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《再遊歐洲（4）：迷失在水城》
若敏
旅行中，最愜意的是藍天白雲，陽光明媚。我們在威尼斯剛好有這樣的幸運。
早餐後，開始了威尼斯的深度探尋。清晨，水上巴士讓我們迎接了運河上的第一縷霞光，運河兩岸文藝複興時期的建築像一幅長卷徐徐展開。現在，開始用雙腳去丈量這片神秘的水都。要去探尋的景點，酒店的前台在地圖上做了詳細的標記，我們放心大膽地出發了。
這次出行，考慮到威尼斯走街串巷的不容易，我是按照天數計劃好所帶的衣裙，一個標準的Carry on 旅行箱裝下所有的物品。威尼斯是緊貼著大海的水城，我帶了一套以藍色為基調的真絲裙裝。希望在初秋，帶著大海的藍色，保持著心中的熱情和歡喜，遇見不同於春夏的風景。
陽光溫柔地折射在裙子上，除了禦用攝影師之外，還引來不少路人攝影者的青睞，體驗了一次明星的感覺。我知道這是裙擺上鋪滿的鮮花，凸顯出的一份別致讓人驚豔和駐足，並不是我的吸引力。
在大部分的歲月裏，習慣了細水流長的平淡和簡單，以素雅和沉穩的顏色為基調，簡單方便活動的款式成為我的首選。但是旅行是我的高光時刻，希望色彩絢麗的衣裙，舉手投足之間，能蕩漾起女人心中美妙的漣漪和放大心中浪漫的情懷。
【威尼斯的橋】
威尼斯有大約450座大小、形態、色彩各異的橋，運河和橋，是水城風景構成的主要元素，造型各異的橋，搭配不同的水道和房屋，讓視覺空間變得生動和夢幻，材質、色彩的富於變化，增加了水城的韻律感。
由於威尼斯空間狹窄，沒有多餘的地方來造引橋，很多橋都是高高的拱橋，在威尼斯漫遊，如同走入迷宮，穿街走巷，享受著不斷上橋和下橋的樂趣。最有名的是裏阿爾托橋。
裏阿爾托橋（意大利語：Ponte di Rialto） 是威尼斯四座橫跨大運河的橋梁之一，也是其中最古老的一座。屬於文藝複興風格，它用白色大理石築成，被稱為“白色巨象”。如今的橋麵上排列著各種禮品店，是橫跨在運河上的長廊。
第一座橋是由Nicolò Barattieri於1181年設計的一座浮橋。它在1255年被改建成木橋。橋中央的部分可以移動，足以讓高大的船隻通過。Bajamonte Tiepolo在1310年領導的革命曾燒毀這座橋的一部分。這座橋在1444年因為人群擠到橋上欣賞船支遊行而倒塌，並且在1524年再次倒塌。意大利政府在1551年提出裏阿爾托橋的重建計劃。目前橫跨大運河的石橋是由（Antonio da Ponte）所設計的，完工於1591年。裏阿爾托橋成為威尼斯建築的代表之一。
我站在人流如潮的裏阿爾托橋上，眼前閃現出莎翁《威尼斯商人》裏的第一幕第三場，猶太商人夏洛克“What News on the Rialto？”讓這座橋深深地印在人們的腦海裏。如果你注意到貢多拉小船的船尾，那個月牙形的標記，就是Rialto 的標記。
如果把曲折蜿蜒的大小運河當作五線譜，那坐落其上的大橋小橋，就像是線上的音符，恢弘澎湃又典雅舒緩，共同譜成一首韻律優美的威尼斯浪漫曲。
【沉船書店】
威尼斯人說：「沒有迷過路，不算來過威尼斯。」浪漫水都，不隻有數不清的蜿蜒水道，還有數不清的橋連接著一座座小島，走在這座城市裡就像走在迷宮中一般，每個轉角都是驚喜，“山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村”。
坐落於意大利威尼斯主島的沉船書店（Libreria Acqua Alta），開放於2004年，曾被BBC譽為“世界上最美書店”。同時它也是全球唯一一家“低於水平麵”的書店。尋找這家書店，讓我們頗費周折，在小巷和小橋之間流連忘返，幾次迷路，幾乎要放棄造訪，最後，還是一位身穿黑白條紋的貢多拉水手，指出了正確的方位，讓我如願以償。
沉船書店，「Libreria Acqua Alta」，在義大利文中即是指「淹水的書店」。
威尼斯美麗的背後藏著一個無奈的故事，因為潮汐和每年雨季的關係，威尼斯時常淹水，嚴重時甚至連道路都會被淹沒，再加上全球暖化和超抽地下水導致地層下陷的緣故，使得淹水的情形更加嚴重。為了保護這些寶貝書籍，曾經是貢多拉船船夫的老闆Luigi Frizzo想出了奇招——把書全放進了浴缸或是小船裡，如此一來，就算淹水也不怕書泡爛了！
一走進店門，店中央的那艘與實物一模一樣的貢多拉船映入眼簾，船上堆滿了書籍，浴缸、防水箱等堆積的書籍數量非常多！毫無規律的堆疊，對挑選書籍的顧客是個極大的挑戰。
順著一個側門，走進一個小房間，兩麵牆上堆滿了比人還高的書，入口旁的電視撥放著關於沉船書店的故事及淹水時的畫麵。2019年11月時，威尼斯麵臨史上第二高水位的水患，書店被淹，此情此景，令人震驚，希望全球暖化速度放緩，同時也不要讓無情的大水放肆的蹂躪這個美麗的水城。
最令人驚喜的是書店的後院，店長將一捆又一捆的舊書疊成了階梯，沿著階梯可以走到頂端，可以俯瞰牆外威尼斯美麗的運河河道，也可以坐在階梯上享受片刻的幽靜和安寧。不過，店長讓排隊打卡的人一個接一個地上去，還真沒有時間可以停留。
書店地址：Campiello del Tintor, 30122 Venezia, Italy
【聖馬可大教堂】
離開書店，按照路標，不一會就走到了聖馬可大教堂的後門。發現旁邊有個小門，出售不需要排隊的大教堂門票（6歐元），憑票走特別通道，直接進入教堂。如果看博物館和金色圍屏需要另外繳費，且不允許拍照。問了一下，教堂裏可以拍照，不能用閃光燈。
聖馬爾穀聖殿宗主教座堂，簡稱聖馬可大教堂，（Basilica di San Marco）矗立於聖馬可廣場上，始建於公元829年，重建於1043~1071年，它曾是中世紀歐洲最大的教堂，是威尼斯建築藝術的經典之作，它同時也是一座收藏豐富藝術品的寶庫，聖馬可大教堂是世界最負盛名的大教堂之一，是第四次十字軍東征的出發地，彰顯威尼斯的榮耀、富足、曆史和信仰。大教堂裏埋葬了耶酥門徒聖馬可，並由此得名，聖馬可是聖經《馬可福音》的作者，被威尼斯人奉為護城神。
教堂建築循拜占庭風格，呈希臘十字形，上覆5座半球形圓頂，是融合了拜占庭式、哥特式、伊斯蘭式、文藝複興式各種流派於一體的綜合藝術傑作。教堂正麵長51.8米，有5座棱拱型羅馬式大門。頂部有東方式與哥特式尖塔及各種大理石塑像、浮雕與花形圖案。
當你走近教堂，教堂五座拱門上五彩繽紛的馬賽克鑲嵌讓人目不暇接，畫著當初威尼斯人是如何從埃及把聖馬可的遺骨運回來的情景。屋頂上，十字軍東征時從君士坦丁堡搶來的４座青銅馬（真品收藏在教堂內的博物館）正待奔騰。中間大門的穹頂陽台上，聳立著手持《馬可福音》的聖馬可雕像，６尊飛翔的天使簇擁在雕像下。
教堂內部五個大圓頂、400多根花崗岩柱子、從大理石地板到牆壁，都用燦爛的鑲嵌畫覆蓋。與進入土耳其伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂有異曲同工之妙，隻是聖索菲亞大教堂更加恢弘，而聖馬可大教堂更加精致。
其中最耀眼的是“黃金祭壇”。祭壇後方有金色圍屏，屏麵上用了２５００多顆鑽石、紅綠寶石、珍珠、黃玉、祖母綠和紫水晶等珠寶來裝飾。
中央圓頂上是一幅耶酥升天的龐大鑲嵌畫，祭壇之下是聖徒馬可的墳墓。
2樓的博物館，裏麵安放著從君士坦丁堡搶來的銅馬真品。拜占庭式的圓頂和裝飾，羅馬式的拱門，文藝複興式的欄杆，希臘十字形的教堂結構，這座教堂是世界少有的多種建築藝術風格的集合體，不可多得的藝術瑰寶。
【花神咖啡館】
從大教堂出來，已經是中午，廣場上樂隊的演出，吸引了我們的注意力。在花神咖啡館門前，優雅的莫紮特小步舞曲飄進來，駐足咖啡館，享受這美好的時刻。
美秒的托塞裏小夜曲、憂傷的辛德勒名單小提琴曲、搖曳的多瑙河華爾茲舞曲、樂隊演奏的是耳熟能詳的經典曲目，精彩的演出讓聽眾們掌聲四起，樂隊和遊客互動，達到了默契。
廣場一圈圍廊中咖啡館眾多，最著名的花神咖啡館（Caffe Florian），始於1720年，可以稱得上是世界最古老的咖啡館。疫情的關係，咖啡館隻在室外開放，但是，把咖啡館的窗戶和門都打開了。
你可以看到光潔如鏡的大理石桌麵，優雅舒適的紅絲絨椅，牆上精細絢麗的阿拉伯花飾，一切都充滿了令人迷醉的古典色彩。
這裏曾經是19世紀時期藝術家及文學家們流連的場所，其中包括拜倫、巴爾紮克、海明威和瓦格納。
由於價格昂貴，威尼斯人基本都不來這裏喝咖啡了，都是外國遊客慕名而至。
聖馬可教堂是廣場的靈魂，而咖啡館則讓廣場充滿了浪漫的情調，沒有咖啡館、沒有樂隊的聖馬可廣場將會暗淡許多。
樂隊和咖啡館的相得益彰，讓廣場充滿了歡快和喜悅的氣氛。
從咖啡館出來的下一個目標是總督宮，這是威尼斯景點的重中之重，要知詳情，請看下一章。
謝謝你的鼓勵！
謝謝沫沫美言！