危機中的希臘（二）

從舊金山飛到雅典需要在德國的法蘭克福轉機，漢莎航空候機廳的登機口處有免費的咖啡，熱巧克力，還有各種風味的茶包，以及多種語言的報紙，供旅客選擇。那天有份德文報紙的頭版是幅漫畫，帶著歐盟藍頭巾的小紅帽，去探望披著五星紅旗的狼外婆。想到百年前對中國人作威作福的歐洲人如今這麽忌憚咱們，不禁莞爾。喝著香冽的薄荷茶，悠然想起了馬克思，他老人家也許是對的，這按需分配的社會主義是得建立在高度發達的資本主義基礎上。

一到雅典機場，隻覺得冷冷清清，尋尋覓覓半天才找到機場服務人員，問去市區的地鐵入口在哪裏，被告知今天鐵路工人大罷工。隻好坐公交，要多花三四倍的時間，好在很便宜。我訂的酒店在雅典市中心，價格和西歐同類型的酒店比，便宜近一半。酒店不大，但是裝修得十分現代別致。大廳的牆壁地板都是白色和乳黃色的大理石砌成的，晶瑩整潔，酒店房間寬敞幹淨，推窗就能看見不遠處燈火輝煌的雅典衛城。深秋的雅典，夜氣清而不涼，市中心到處車流如織，市聲如潮，表麵上看不出有任何“危機”的跡象。

夜色中的雅典衛城

在酒店附近的小餐館吃晚飯時，和老板、侍者信口攀談，說到時局，他們都唉聲歎氣的。這家飯館的食材很新鮮，烹調也精致，還有兩個樂手彈奏世界名曲。樂聲悠揚，可是樂者愁容滿麵，一曲終了，眼巴巴地等著食客給小費，未免讓人有些食不下咽。還有一個佝僂著身子的老吉普賽女人走來賣梔子花，有人買花，她就收錢；沒人買，她輕輕走到另一桌前，並不糾纏客人。燈光下瞥見她的臉上皺紋縱橫如刀刻的一般，隻覺得四年前從希臘人身上看到的靜默的倔強，已然轉化成了一種靜默的屈辱。

晚飯後，襟上添了一朵花，心中多了幾分惆悵。走回酒店，突然注意到大堂明潔的牆壁上，掛著一個液晶屏幕，上麵赫然顯示下周二、周三的雅典全體工人大罷工信息，屆時不但沒有地鐵，而且也沒有公交，甚至出租車都不出勤，酒店敬請旅客自理出行。我們這代人從小曆史課上學過工人運動的光輝意義，從理論上並不排斥工人的罷工權利，可是真遇到了這種癱瘓社會運行機製的罷工行為，當時隻覺頭皮發麻，呼吸緊張。幸虧我隻在雅典停留到周一，全體罷工不會影響我的行程，可是想想這個城市裏有那麽多外國遊客，一定會給他們帶來諸多不便和憤怒。

第二天一早就起來爬雅典衛城。上山的路上，能明顯感覺到德國遊客少了，中國遊客多了，不時能聽到普通話的導遊講解。和四年前相比，衛城越發修繕得雄偉齊整。山上依然遊人如織，大多數是歐美遊客，他們興奮的臉令我忍不住猜想，他們看著雅典衛城上希臘神廟遺跡時的那種自豪和崇敬，大概和我們看到泰山、兵馬俑時差不多吧。

巴特農神廟

經過兩千年的天災人禍，雅典的神廟大多隻剩斷壁殘垣，最好的雕像和壁畫之類，早就被販賣或掠奪到了其他發達國家。二十世紀以來，在美國、德國、法國的資助下，殘存的神廟得以修複，衛城周圍得到進一步的發掘。山下新建的衛城博物館使用高科技手段展示和保護文物，十分先進，很值得參觀。

不過對我來說，最難忘的地方是博物館的入口，全是玻璃做的，可以看到底下的遺跡。玻璃迎著藍天，澄碧如水，引來上百隻的蜻蜓，想點水而不得，徒勞地飛來飛去，浪費他們傳宗接代的精力和時間，也算是人類無意中和自然開了一個殘忍的玩笑。

從衛城博物館出來，聽到一陣時斷時續的手風琴聲，順著樂聲走去，看見一個六七歲的小男孩，黑黑的眼睛，抱著一個小風琴，在路邊演奏，孩子麵前有個小盤子，裏麵有幾枚硬幣。這是我第一次在歐洲看到兒童乞討，十分震撼。

雅典市區的街道，既髒且亂，但是文化遺跡，收拾得幹淨整齊。在過去，我可能覺得如此注重保護遺跡，是尊重文明的表現，但是看到秋風裏在街上拉琴的小孩子，突然覺得很不是滋味。

宙斯神廟：似這般斷壁殘垣，都得到妥善保護

那天傍晚出去吃飯，飯館外的街口，一個瘦高的老人擺了攤子，賣點兒遮陽帽和墨鏡什麽的，深秋季節，遊客已稀，天又黃昏，想來不會有什麽生意。他大概是無照經營，不一會兒，街上就來了一輛警車，下來兩個年輕的警察讓他收攤，老人倔強，硬是不收。不知怎麽，雙方衝突起來，帽子骨碌了一地，年輕的警察尷尬地站在一旁，不知所措。

等我吃完飯出來，天色已經全黑了，警察早已離開，帽子也都揀回來了，那個老人僵直地坐在椅子上，臉色和身影一樣蒼黑陰鬱，隻有嘴邊的煙頭明滅著一點朱紅。不遠處山上的希臘衛城，在橘黃色的燈光襯托下，越發顯得輝煌如夢。

（待續）