真真國女兒
一個美國人的中國情懷，一個現代人的古典情思，一個女人探索宇宙人生的心路曆程
土耳其共和國成立後，為了擺脫奧斯曼王朝的腐朽沒落氣息，凱末爾挑選了位於安納托利亞腹地的安卡拉，作為新的首都。處於歐亞文明十字路口的伊斯坦布爾，雖然失去了政治中心的作用，但是以其秀美如畫的自然風光，博大深厚的人文曆史，繼續保持其經濟和文化重心的地位。今天的伊斯坦布爾有一千三百萬人口，是歐洲最大的城市。
伊斯坦布爾五光十色的街景
這是一座已經有兩千六百多年曆史的古城，同時也是中東地區最具活力的現代都市。伊斯坦布爾橫跨歐亞兩洲，被列為聯合國世界人文遺產的老成老城在歐洲這邊，有藍色清真寺，土耳其故宮博物院（ Topkapi ），聖智大教堂 （ Hagia Sophia ）以及收藏極為豐富精美的土耳其考古博物館。這是大多數旅遊者最愛逛的地區，經常在一條街上能看到拜占庭，奧斯曼和新古典主義等各具特色的建築，而且還有大巴紮和香料巴紮可以滿足購物欲。新城在亞洲那邊，是商業金融中心，高樓林立，除了點綴在海邊的大小清真寺外，看起來和歐亞其他的大都市區別不大。
老城中心的大巴紮（ Grand Bazaar ）是世界上最大的貿易市場之一，迷宮一樣的小街四通八達，對遊客來說，信步亂走是最好的遊覽方式，各種光怪陸離的商品讓人驚喜不斷。從奧斯曼帝國時代起，手工藝人就是帝國最珍視的製造者，這種傳統持續到到今天，土耳其的手工藝品尤其是金銀製品依然名滿天下。大巴紮裏有一家連著一家的金鋪，金飾品種繁多，讓人眼花繚亂。
中東地區青年結婚需要男方下聘禮，自古以來金飾就是首選。據說現在男人求婚時最拿得出手的，就是一條實心金幣連成的腰帶。難怪中東地區的男人心中的美女腰若纖柳，而女方的爹媽千方百計在婚前把女兒喂胖些，好在腰帶上多加幾枚金幣。因為如果將來夫妻和美，金腰帶可以隨時變現來置辦房產；而如果不幸離婚，女方則至少能留下金腰帶作為分手費。
大巴紮裏另一大宗商品是地毯。每個地毯商人都有自己的小鋪子，毯子堆得高高的，很多人會說多國語言，但還保持著老派生意人的規矩和客套。客人一進鋪子，賣家不兜售商品，先上茶水，從家中七姑姑、八大姨、芝麻蒜皮小事兒講起，喝完三杯茶，彼此宣稱已經是朋友了，然後才說到買賣的正題。等客人選好了心儀的地毯後，商家不出價，先問客人要出多少。聰明的客人就會把價錢往低了說，等商家還價。然後客人開始哭窮，商家開始訴苦，雙方都強烈要求對方體諒自己的難處，客人要假裝站起走開，商家趕緊攔住，來回三次，彼此做足身段，然後才成交，這樣雙方皆大歡喜，都覺得占了便宜。喜歡討價還價的人，絕對能在大巴紮好好過把癮。 
迷宮一樣的大把紮：購物狂的天堂，拜金者的勝地
伊斯坦布爾的香料市場世界馳名，除紅花、胡椒等香料外，還賣食品和飾品。琳琅滿目，目不暇給。而且每個鋪子都收拾得十分整齊，吃的，用的，穿的，全部擺放成優美的圖案，香料、糖果、茶葉都堆得又尖又高，完美地體現了“無商不尖”的商業傳統。鋪子前擺著供遊人品嚐的樣品，每走一步都有人來招呼生意，和希臘懶洋洋的夥計們形成鮮明的對比。大概這些年中國遊客越來越多，管鋪子的夥計們一見東方麵孔的女遊客，就上趕著大叫“美女”（可惜發音不太好，聽著象“迷你”），親熱得都快趕上國內的感覺。
藍色清真寺和聖智大教堂是伊斯坦布爾兩大地標性建築，前者是一座依然在使用的宗教場所，進去後氣氛十分莊嚴肅穆，尤其是聽到叫經塔傳來滄桑的祈禱聲時，讓人不由心生敬畏之意。盡管聖智大教堂曾是世界上最大東正教堂，然後成為一座清真寺，但從二十世紀三十年代以來，一直作為博物館來開放。經過考古學家們精心處理，終於把蘇丹們糊上牆皮給剝了一部分下來，露出不少基督教壁畫，讓遊人能依稀看到這座有一千四百年曆史的教堂的本來麵目。
聖智大教堂裏著名的鑲嵌壁畫
今天的聖智大教堂，雖然保留著很多宗教遺跡，但沒有任何宗教氣氛，到處都是遊人和流浪貓。不時看到有日本女遊客叫著“卡哇伊” 給貓貓們拍照，估計那些貓都是見多識廣之輩，鏡頭前極為淡定，在祭壇上冷冷看去，一副藐視眾生的樣子。 
神奇淡定的流浪貓
雖然奧斯曼 王朝以“哈裏發”號令整個伊斯蘭世界四百多年，但因處在各種文明交匯之地，對宗教不是特別狂熱。比如伊斯蘭教不許飲酒，但奧斯曼王朝深受拜占庭文化的影響，繼續羅馬帝國尋歡作樂的傳統，反而出產烈酒，尤其是一種異香異氣的茴香酒。在伊斯坦布爾參觀地毯工場時，展示地毯時，商家多半會主動給客人提供一杯茴香酒（我嚴重懷疑商家有使用烈酒來幹擾顧客思維的嫌疑），當然不喝酒的人，可以要蘋果茶，甜膩芬芳，十分可口。
喜歡口腹之欲的人在伊斯坦布爾可以大大放肆一下，這裏的食品不貴，而且很對中國人的口味，尤其是各色烤麵餅，麥香十足。因為這座城市靠海而建，還有大量的海鮮可供選擇。土耳其咖啡又香又濃，稠得象泥巴一樣，一般遊客都敬謝不敏，據說土耳其人用咖啡渣算命很準，不過他們經常隻說好聽的，就是看到問題，也不會說出來讓人掃興。
伊斯坦布爾街頭常有水煙館，男人們湊在一起，聊天抽煙。據說水可以降低煙草的焦油，但是尼古丁的濃度很高，吸一壺相當於抽一包煙的量。如果水煙壺裏不放水而放啤酒加冰塊，能顯著提高煙的香氣，而且使口感更柔和。 
縷刻精美的水煙槍
去伊斯坦布爾的遊人如果不敢喝咖啡，不會吸水煙，那麽多半會嚐嚐清甜芬芳的土耳其飴（ Turkish Delights ）。這種味道清淡的糖果象極了山東的高粱飴，隻是多了幾分水果香，從名字到味道，很讓人懷疑和“飴”這種中國傳統食品“本是同根生”。
把伊斯坦布爾分成兩半的博斯夫若斯（ Bosphorus ）海峽，是黑海通往地中海的咽喉，黑海沿岸各國出海的唯一出路，曆史上兵家必爭之地，也是世界上最繁忙的水路之一。在這窄窄海峽的大橋上，從早到晚，都坐滿了從容淡然釣魚人，任橋下船來船往，花一整天的時間，去捕捉幾條不過三四寸的小魚。大橋下麵都是飯館，熙熙攘攘，人聲鼎沸。橋下不遠處，是聯係歐亞兩洲的輪渡，黑壓壓的人群浪花一樣不停地濺上岸來。
輪渡旁邊，是一個很大的魚市。一大清早，魚販子們就在案板上鋪滿新鮮的無花果葉子，然後再把各種魚按照大小、顏色、形狀，整齊地擺放成幾何圖案，然後把地上衝得幹幹淨淨。市場周圍新鮮的魚腥味，輪渡碼頭上匆忙的腳步聲，讓人充滿感受到這座有著兩千年曆史和輝煌的古城的生活氣息和生命活力，她的魅力沒有凝結在博物館的珍藏裏，而是飄灑在大街小巷的人群中。
