家園妙手
把裝修做出文化來，把過程當成人生過，把技術揉為故事講，把讀者看作朋友待。如欲轉載，請先聯係。
維也納（上）：迷失在文化煙雨中
離開布拉格，還是開車過境，進入奧地利。一路上丘陵起伏，也近距離穿過了幾個小村莊，農舍精巧多彩，富於生趣，就像是從童話中來。我忽然想起這裏就是經典電影《音樂之聲》的背景地，奧地利鄉村就該是這樣美如布景的。
等開過了兩條平行的大河之後，就進入了維也納市區。我忽然意識到，這就是名揚四海的多瑙河呀！《藍色的多瑙河》是我自小熟悉的西方名曲，哪怕是“文革”期間我也帶同學在家裏拉上窗簾偷聽。這曲子就是斯特勞斯在維也納寫成的，本地人甚至把它當成是非正式的國歌。
我從旅遊書上看到，維也納有一圈著名的環城大道，很像北京的二環路。其外還有一圈分流過境車的環路，更像北京的三環了。維也納很多輝煌的公共建築物大都分布在環城大道的兩邊，遊維也納的重要一環，就是沿著這環路欣賞不同風格的建築。雖然我們有車，但沒有及時認識到這個玩法，後悔也晚了。
我們還是住公寓，位置在環路之內，偏西北的一個教堂旁的小巷裏。進門時看牆上有一銘牌，寫著1628年什麽人建的此樓。我立刻反應過來這相當於明朝崇禎年間，已經將近400年了。這可能嗎？如此古老的房還能住人？房子看起來維護得很好，在牆外加設了玻璃的現代電梯。走進公寓，當然也裝修一新，我卻注意到房間非同尋常地宏敞高大，外牆厚達超過1米，內牆厚度也有1尺多，玻璃窗內還有厚實的折疊木擋板。我從來沒見過如此厚重堅實的公寓樓，這顯然超過了結構上的需要，也不符合經濟原則。為什麽明朝時的維也納人要這樣蓋房子？
回家後我研究了維也納的曆史，那時候維也納是哈布斯堡王國的首都，受到奧斯曼帝國（即土耳其人）進犯的威脅。1529年和1683年，土耳其大軍曾兩次兵臨城下，團團包圍卻未能攻下。這是因為維也納建有堅固的城牆和角樓，易守難攻，維也納為整個歐洲擋住了土耳其的攻勢。我住的這座樓，就建於兩次圍城之間，當時正大力加固城牆，建此樓大概也考慮到了堅守、防火、巷戰的需要，就是個堅固的“土圍子”呀。我的旅行居所，就這樣和曆史掛上了鉤。遙想北京，在幾乎相同的年代，也在靠城牆抵禦外敵入侵，敵人先後是蒙古、李自成和滿清。維也納和北京又多了一個相似之處。
當天晚上在阿伯提納博物館裏，看見了一張老照片，是1857年拆除老城牆的現場情景。那城牆發揮了300年的作用，在戰爭威脅消除後，國王下令拆掉，原位改建成新環路。原來顯示著維也納大都會氣象的環路也是拆城牆開辟的，這更與北京相似，可資對比了。
維也納拆城牆，比北京大約早了100年，似乎未受批評，似乎利大於弊。這是不是能成為為北京拆城牆辯護的理由呢？我想了想，覺得還是不能。因為一，北京的城牆比維也納的更龐大更規整更壯美，不光有防衛功能，且具有更高的審美價值。二，曆史發展了100年，人類理應變得更文明更理智更珍惜前人的創造。三，領導人也許看不到，但是專家們已經有了完善方案，有了兩全設計，有了循循說理，有了泣涕進諫，領導人仍然一意孤行，豈不是愚不可及？
在維也納隻有短短一天半時間，實在是太短了，根本來不及遍覽主要景點。這不是我的意願，是兒子的安排，他隻有這幾天假。於是隻好放棄求全，隨遇而觀了。這樣短促而隨意的結果，連最著名的美泉宮也沒有去成，連音樂之都的音樂會也無暇欣賞。我們一直步行，沒坐公交車，撐傘走在維也納的雨中。途中我竟迷失了方向，這更增加了此行的神秘感。至今回想，仿佛全程沉浸在濕漉漉的文化氛圍中，如夢似幻。
我預先心裏存了個必看項目，是什麽等下回再說。為此當晚就去了阿伯提納博物館，它的館舍其實是霍夫堡宮的一個側翼。高台階上貼著現期的展覽：從莫奈到畢加索。這博物館的樓下有現代派作品，樓上是近代油畫。總的感覺內容不夠豐富，使我們相當失望，覺得這半天有點荒廢了。
第二天是我們在維也納唯一的一個整天，必須充分利用。這一天我們邁開雙腿，先北後南再東方，盡量把城內外都走到了。
先走到河邊看水，才知道這並不是多瑙河的主流，而是旁開的一條運河。河邊有碼頭直通斯洛伐克首都布拉迪斯拉發，距離隻有60公裏，是歐洲相距最近的兩國首都。
從這裏，我們走去維也納最顯眼的地標建築斯蒂芬大教堂。教堂旁邊的市街，新舊交融，現代建築的玻璃裏映出古教堂的影子。
斯蒂芬大教堂始建於1304年，曾經曆了兩次土耳其人圍城，一次拿破侖進攻，和二次大戰美軍轟炸、蘇軍占領的多次考驗，依然屹立不倒。據說音樂家莫紮特的故居就在旁邊，莫紮特的婚禮也是在這辦的。這教堂最顯著的特點，是其高聳的南塔。
教堂旁的一家花店正在上貨。
由此向南，穿過鬧市區，走向皇家宮殿霍夫堡。
經過霍夫堡宮的馬車。
霍夫堡的正麵是個開闊的廣場，宮殿前掛著歐盟多國的旗幟，像是在舉行國際會議。
再向南，兩邊對稱的是藝術史博物館和自然史博物館，據說館藏豐富，前者可排名世界第四。但是可惜，我們沒有時間參觀了。
在此路上居中的是一組雕像，後來我才查出，這是瑪利亞·特瑞莎女皇與她的文武群臣和傑出人物。她的時代相當於乾隆時期，是奧地利曆史上的盛世，就相當於英國的維多利亞一樣。
此雕像的背後，挨著環城大道，是博物館區，由六七家博物館、畫廊紮堆組成。這是新千年後由舊建築改建成的新文化設施。我們還是無暇仔細觀賞，匆匆而過。
由此本來該繼續沿著環城大道走向我心目中的景點，但是意外地遇上了一片熱鬧的食品市場，夾在兩條大道的街心，攤檔鱗次櫛比，美食五光十色。後來才知道這是全市最有名的市場，我們是從文化曆史的象牙塔中重返人間煙火。這市場綿延幾百米，我們不自覺地沿著它向市外走。誰知這出城的路是放射形的，越走離我們的目標越遠，漸漸地發現是迷路了。
我一直對自己的方位感十分自信，此刻卻真是找不著北了。但是我並不著急，在這樣的文化古城，信馬遊韁也是一種享受，途中偶遇便是意外發現，漫步雨中更是平添浪漫。比如，這是一座200多年的意大利風格的巴洛克式教堂。
比如，這是紀念蘇軍“解放”的噴泉廣場，我這才知道，奧地利雖不屬於東歐“社會主義”國家，卻也是被蘇軍攻占的。
在繞了一個大彎子之後，終於找到了我的預定目標美景宮。這裏位於維也納內城的東南郊外，原來是18世紀一個有戰功的親王的府邸，現在屬國家美術館。美景宮分上宮下宮，我們時間有限，隻認真看了上宮，即19和20世紀美術作品。
上下宮中隔著巨大的花園，現在它蒙在雨中，讓我們想起上次在凡爾賽宮也是遇雨。
從上宮窗口眺望全市的天際線，這裏正是當年土耳其人圍攻維也納的陣地所在。
上宮的二樓居中有一個寬敞而華美的大理石廳。後來我得知，1955年，蘇美英法和奧地利五國在此廳簽署協議，結束了戰後的軍事占領，給予奧地利國家獨立。原來二戰中奧地利被希特勒德國合並，戰後10年間境遇類似於德國，獨立以後成為永久的中立國。
從美景宮出來以後，暮色漸濃，華燈初上，我們還是沿著東側的環城大道，冒雨走回住地。一路上引起我注意的，一是太多的廣告燈箱都是我們昨晚看過的美術展覽，二是有太多的賣舊書的小店。維也納人，就是這麽時時處處地透出骨子裏的文化。
我們看似漫無目的地走了一天，其實我心裏一直懷著一個預定的目標。這目標是在布拉格時偶然起意得之，似乎冥冥中受到了指引；這目標讓我買了此行中唯一的紀念品帶回家，最終回歸到我的居家裝飾主題。到底是什麽？待下一篇專門記述，那可以說是一個人的維也納。
