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布拉格：在金秋向春天致敬（上）
如果我不是振作精神全神貫注盯著公路前方，一定會錯過從德國進入捷克的邊境。汽車穿過了一座原有的水泥門框，但是無人檢查不用停車甚至無需減速。我曾經多次跨越號稱寬鬆的美加邊境，但還是要停車排隊驗證盤查，從未經曆過如此完全免檢的跨國邊境。這真是如入無人之境，疑似天下大同了。
我們在過境後的第一個加油站停下來，除加油外還要辦兩件事，一是買一個可在捷克開車的車證貼在窗上，二是換些必要的現金。捷克克朗的幣值頗低也就是麵值甚大，加一次油花了900，一時間還不習慣。
一小時後就駛進了布拉格的老城。提著箱子連上四層樓梯，沒有電梯，不免氣喘籲籲。房東小夥子立即推開窗子指點道：看城堡景觀，這就值得爬樓了吧？下圖就是這個景觀，注意右下角也是一景，究竟是什麽，後麵再說。
來之前讀過餘秋雨的散文，他可算是雲遊天下、見多識廣了，他說布拉格超乎他的意料之外。對於我也是這樣，我原來隻知道現代史上有個“布拉格之春”，不知道它還是曆史文化名城。看過才知道，布拉格的妙處一在於老，二在於小。它在老城的核心區保持著四五百年前的舊貌，教堂和宮殿尖塔高聳，窄巷和石階曲折清幽。它們幸運地沒有經過戰爭的破壞，所見都是原物真品。正因為其老，保持著城市的胚芽狀態，所以就不大，幾乎所有古跡都在步行距離之內，就更使人感覺像是身處在童話布景之中。我到過的佛羅倫薩和威尼斯也是古典小城，趣味橫生，但它們是為古而古，遺世獨立。而布拉格作為一個現代國家的首都，在功能齊備的同時，還能古意盎然，把原汁原味保持得如此完整，就更為難能可貴。
當天傍晚我們外出信步而遊，走到河邊，隔著橋望見山上燈光照耀的古城堡。右邊近景是魯道夫宮音樂廳，是每年辦布拉格之春音樂節的主場地，廳前有德沃夏克的雕像。
夜色中的伏爾塔瓦河。我知道這個名字，就是從德沃夏克的名曲而來。
再走到查理橋頭的小廣場，四麵被城塔和教堂圍攏。此時我還隻是感到新奇，曆史建築所蘊含的深意還隱藏在暗影裏。
第二天我們重走這條路，踏過查理大橋。這橋建於1357年，其特點是兩邊鑲滿18、19世紀創作的30餘座雕塑，猶如露天展覽館。
過橋東進入小城的市街。這市街沿坡向上，通向城堡。
上山時看見一座老房正在換屋頂，幾百年的老房就是這樣維持著生機。如果是別人，一定不會注意這個細節吧？
半山處在路邊石牆上有一塊標牌，我看懂了，是說1948年有大學生遊行至此，向時任總統請願，但被軍警阻攔，開槍驅散。我當時不明白是怎樣一個前因後果，要等後來才研究清楚，暫且按下不表。
山頂上的城堡是古代王室的宮殿，也是現今捷克總統府的所在。人流熙攘的旅遊景點和高端莊嚴的元首府邸，竟然和諧地共處一地。
這就是我們已經多次遠觀過的布拉格城堡，全城最吸引人的標誌性景觀。城堡裏最顯著的是聖維塔大教堂，典型的哥特式建築，尖塔高聳。
教堂的拚花玻璃窗正在維修。彩色水晶製品是波西米亞的特產，這是他們的拿手好戲呀！
與雄偉殿堂相映成趣的，是城堡角落裏一排低矮簡陋卻色彩鮮豔的小房。這裏原是16世紀衛兵和仆人的住處，後來成了盲流雜人的棲身之所。據說著名作家卡夫卡曾在這裏暫居。我進去了，連抬頭轉身也難。按我們習慣了的標準，根本不適合居住，連裝修改造的價值也沒有。但是平民小屋也能保存400多年，也就成了文物景點，居然命名黃金巷。
出口庭院裏，立著一座裸身男孩的銅雕。聽一位中國導遊講，這是50年代的政府所立，寓意是反對宗教，渴望自由。但是其裸體形象不但教會受不了，連當時的總統夫人也不接受。所以給他加上了遮羞布，到民主革命以後才複裸。很多女孩子願意去摸著他照相，所以那個部位被摸得錚亮。
進門時看到了嚴肅的衛兵，出門時正趕上衛兵換崗。
在長長的下山階梯上遇到的乞討者。本城內所見，他的同行個個都是這個姿勢，看起來非常敬業。
（補充兩句：上次我說布拉格與德累斯頓有兩度緣分，其一是1945年2月美軍轟炸德累斯頓時，曾經誤炸布拉格，造成小量損失。其二是1968年蘇軍入侵捷克斯洛伐克前，曾在德累斯頓召集華沙條約國開會，向捷領導人施壓。）
（未完待續）
