鬼斧神工大峽穀

　　

　　鬱達夫說“遊高大山水，是要有闊大的胸襟，深遠的理想，飽吸的準備，再現的才能，才稱合格；此外還需有徐霞客似的一雙鐵腳，孫行者似的一身本領。”那是一種“我看青山多嫵媚，料青山，看我亦如是”的境界。而我們雖隻是普通的都市人，對照其中幾乎無一合格，但依然渴望遊遍天下名山大川。

　　Grand Canyon（大峽穀），曾經隻是在地理雜誌和風景紀錄片中見過的眩美，此刻正以每小時８０英裏的速度向我們奔來。在山巒間盤旋的公路上疾馳，一側是棱角崢嶸的石壁，一側是深不可測的懸崖，急轉彎處仿佛就到了山路盡頭，再往前幾乎就要落入無底的空蒙一般。一顆心懸在半空，手心裏都捏出水來。車頭隨山勢一轉，眼前卻又是新鮮的鬱鬱蔥蔥，我們的車子便隨即被醉人的山嵐再次吞噬了去。　　位於鳳凰城和大峽穀之間的Sedona是著名的Red Rock Country，權稱它為“紅崖穀”吧。這裏被評選為美國最美麗的旅遊景點之一。在這個山穀中遍布著深紅色的砂岩，就如一粒粒巨大的瑪瑙點綴於周圍一百八十多萬公頃的茂密森林中。早在一九二零年，這裏就成了好萊塢電影的外景地之一。當我們驅車駛入Sedona時，日已偏西，濃重的夕陽將金色的光芒灑向Sedona，深紅色的岩石在太陽的餘輝中盡顯奇幻的色彩，紅得越發張揚，遠遠近近的峰巒，或姐妹成群，或孤標傲世，此起彼伏，仿佛是在向夕陽爭寵，你方唱罷我登場。站在瞭望台上放眼遠眺，除了風聲似乎萬籟俱　　寂，卻分明又能清晰地感受到大自然在黑夜來臨前最後的喧囂。此時的“紅崖穀”已成了夕陽的天堂，於是，我想起了另一個美麗的名字——“斜陽穀”。

　　夜，以我們的本田車無法追趕的速度降臨。密林深處點點靈光閃爍，似有鬼魅出沒，原來那是山澗在夜色裏兀自跌宕跳躍。無邊的夜之黑從頭頂奔瀉而下，無縫隙的穀之黑從四周逼迫而來，我已分不清此時是黑夜吞沒了峽穀，還是峽穀吞沒了黑夜。

　　我們在晨曦破曉時分走近了大峽穀，越是靠近它我就越清晰地聽到它沉穩的心跳聲。這脈搏的律動來自於在它體內奔騰了千萬年的大動脈——科羅拉多河。自西班牙語中，科羅拉多河意為“紅河”，它源於科羅拉多州的落基山，流經猶它州，亞利桑那州，最後由加利福尼亞入海。這條大河呼嘯奔騰，不但滋養孕育沿岸物產文化，更開山鑿路，一路上大大小小１９個峽穀均係它的手筆，而維亞利桑那州的大峽穀堪稱“峽穀之王”。科羅拉多河從穀底拍岸向前，形成兩山壁立，一水中流的壯觀。其氣勢恢宏、景色綺麗、攝人心魄、世所僅有。

　　印第安人是科羅拉多河兩岸、大峽穀區域的原住民。他們早在4000年前就在峽穀中生活。在印第安人的傳說中大峽穀是在一次洪水中形成。當時上帝化人類為魚鼇，始幸免於難。因此當地的印第安人至今仍不吃魚鮮。至今在大峽穀中仍保留著印第安土著人當年居住生活的遺址，岩石上的壁畫尚清晰可辨。傳說畢竟隻是傳說，大峽穀形成今日模樣經曆得已何止是千秋萬代？幾十億年的光陰從這裏流沙般逝去，麵對它，時間失去了意義，能夠為大峽穀的故事做見證的唯有頭頂的一輪太陽。

　　大峽穀的壯美層層疊疊。陽光普照處坦蕩如君子，斷壁殘垣清晰可見，仿佛是經曆了太多的滄桑和痛苦後已無什麽不能袒露了；風雲起時，那暗紅色的山岩須臾間便蒙上了一襲黑紗，如阿拉伯的女子，將美麗深藏起來，隻露兩點星眸平添無數神秘，更令人遐想無限。曉色初露是，霧鎖深穀，一片解不開的空蒙，仿若天地初開。

　　遊覽大峽穀的方式很多，幾乎可以說是上天入地。你可以乘坐直升機從高空俯瞰大峽穀全貌，也可以租騎騾子顛簸著深入穀底探尋峽穀的秘密，更有矯健者徒步穿行其間感受它最真實的氣息。而我們卻隻敢做眾多最平凡的遊客中的一員。站在峽穀頂上稍稍碰觸它的恢宏，淺淺俯視它的深邃，就已感到那股威懾的力量令我股栗了。我對它心生無限敬畏，壯起膽量沿著陡峭的小路向下略做深入，竟感到一種奇異的壓迫感，因為我知道我每每向下邁出一步，就等於在時間的隧道裏回走一萬年。

　　短短一日怎可能讀懂幾十億年的風霜雨雪？若細細尋訪，大峽穀的每個角落都有令人歎為觀止的奇跡，每一塊岩石都是一個故事。似我們這般蜻蜓點水又怎能領略其玄妙於萬一？轉過身去，我隻能帶著許多遺憾踏上歸程。把這些牽念留在山嵐中，讓我時時掛念，讓我時時聽到心底那份來自大峽穀的呼喚。