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在這個人世間，任何東西，最能夠打動人的，往往是最真實而原始純粹的東西。
但是，這個純粹和原始的樸素，極其嚴格挑剔對象的質素。因為沒有任何花裏胡哨的包裝，清水出芙蓉，天然去雕飾；首先，你必須是朵新鮮誘人而上等的芙蓉。
我喜歡吃刺身；魚，我喜歡最能保持原汁原味鮮香的蒸魚；肉，最好就是隻加最基本調味料的烹飪方式；當你放入在口內的時候，可以細細品味魚或肉的鮮嫩，汁水在口中慢慢釋放，那種鮮香可口的感覺一點一點傳輸到你的神經中，這才沒有辜負到食材本身的質素。
所有我的朋友們都知道，野丫頭是一個無酒不歡、愛酒之人。酒對於我來說，具有無法替代的神秘與吸引力，值得一輩子追尋。對於酒來說，最好的品嚐方式就是淨飲，什麽都不加，單純地品它的濃烈醇厚，品它的辛辣馥鬱；品它的清香怡人。
我有一個鍾愛的作家，她叫亦舒。亦舒到現在為止已經寫了差不多270本書，這些書加一起幾乎可以濃縮成一部文學版的香檳百科全書。隻有亦舒，才會讓我對於KRUG和DOMPERIGNON(兩種頂級的香檳酒)好感徒生。亦舒也是一個對於酒和食物極其苛刻的人，她給香檳的搭配從來是魚子醬，至少是龍蝦，更主張淨飲，正如《直至海枯石爛》寫道：“香檳就是香檳，怎麽可以用來送飯，暴殄天物，我一向隻淨飲。”相對比，有個同樣是文采飛揚的女作家，張小嫻，對於食物和酒的配搭就不敢恭維，香檳居然可以配搭牛排；另外，更加果汁兌香檳來喝；這跟綠茶+威士忌、VSOP+可樂、雪碧+紅酒有什麽區別？可見文采和品位是不可以對等考慮的。
中國的白酒，更加如此。
小時候，父輩們時常喝白酒。對於白酒來說，最好的配搭就是一盤油炸花生米，薄薄撒上一層鹽粒，然後倒上一小盅白酒，三五好友，談天說地，一杯酒入喉；那種濃烈的辛香倏地一下在喉中散開，然後慢慢在身體裏蔓延，整個人一下子就溫熱而輕鬆起來。中國的白酒，氣香而不豔，低而不淡，醇香幽雅，不濃不猛，回味悠長，倒入杯中過夜香氣久留不散，且空杯比實杯還香，令人回味無窮。
和那些講究什麽搖杯、醒酒、觀掛杯之類繁瑣矯情的紅酒相比；和那些動輒幾萬的XO相比；中國的白酒，幾千年的文化沉澱在大漠孤煙直的美酒夜光杯中；沉澱在與爾同銷萬古愁的詩情畫意中；沉澱在把酒問青天的豪情壯誌中；沉澱在玉碗盛來琥珀光的俠骨柔情中；沉澱在醉臥沙場君莫笑的蕩氣回腸中；豈是區區幾百年的西方文化可以能夠相提並論的。
現在還記得小時候不小心失手打破一隻杏花村白酒，那種濃咧而沁人心脾的香氣在我家的客廳裏縈繞，幾日不散；也懷念和父親、爺爺一起對坐，然後親手為他們斟上一杯白酒，在他們慈愛的目光下，聊聊身邊的新鮮事，從前的有趣回憶；那種放鬆而快樂的情緒，讓人懷念。
芙蓉美酒，原始而純粹。永遠展現最真實的麵貌，不會因為世間的欲望而黯淡，它總是自自然然的出現在你麵前；它總是從從容容，簡簡單單，不會因為世間的灰暗而蹉跎。值得你好好珍惜。
請莫要辜負了她。
