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Cadiz是一個半島，從西班牙西南部的大陸伸向大西洋。 自從公元前1100年腓尼基人(Phoenicians)創建Gadir以來，沿海的地理位置使其成為重要港口，近代更是成為西班牙海軍的重要基地。 這座城市先後由迦太基人(Carthaginians)，羅馬人(Romans)，西哥特人(Visigoths)，和摩爾人(Moors)統治。 Cadiz這個名字來自摩爾人的稱呼Qādis。
十五世紀末，意大利人哥倫布在西班牙王室的資助下對新大陸進行了四次探險，第二次和第四次均是由這裏出發。 在接下來的三百年裏，Cadiz成為西班牙與新世界的主要貿易中心，非常富有。 為了保護財富，Cadiz興建了堅固的城牆和要塞。 當地的繁榮持續到被拿破侖戰爭中的法國人所占領(1803-1815年)，因而導致了西班牙憲法(1812)在Cadiz頒布。 盡管後來該憲法被推翻，但是這個聲明奠定了1978年西班牙君主立憲的基礎。
Cadiz被認為是西歐最古老的、持續有人居住的城市之一。 Cadiz市是Cadiz省的首府，擁有很多吸引人的觀光景點和保存完好的曆史性地標。 被舊城牆包圍的部分通稱為舊城區，有三個區域：El Pópulo, La Vi?a, 和Santa María。 每個區域都有獨特的古典建築，與新區形成鮮明的對比。 舊城裏麵往往是狹窄曲折的街道連接寬闊的廣場，新區則有寬闊的大街和更多現代化建築。除此之外，這座城市有很多公園，種植著繁茂的異國植物，有些傳說是哥倫布從新世界帶回來的。
一大早遊輪停靠在Cadiz。 本來要去Seville，但是因為報名的人不多，旅遊團被取消了。 剩下的隻有本地的觀光團，坐大巴環城，到景點照相，幾小時就搞定了。
小時候曾經幻想到西班牙看鬥牛和看吉普賽舞，像歌劇卡門那樣。鬥牛太血腥了。 最後一天在西班牙，就看跳舞吧！
在巴塞羅那的民俗村裏吃午飯的時候，同桌有一對夫妻慶祝結婚25年。 女方曾經是職業舞蹈演員，參加過紐約百老匯的演出，現在在舞蹈學院教跳舞。 這次在夜總會欣賞完吉普賽舞，她與其他幾人被邀請上台與當地演員一起聯歡。 老媽說當地人純屬亂來，那位女士跳得比所有人都好。
Playa de La Caleta Beach
第一個節目是坐大巴繞城遊，看舊圍牆和曾經的碉堡。
這個沙灘據說是007電影係列Die Another Day取景的地方。 早期的James Bond瀟灑、英俊，文武雙全。 無所不知、無所不曉。 鑽天入地，足跡踏遍世界上的每一個角落。 上至王公貴族，下至三教九流，全與之勾肩搭背、稱兄道弟。
最好的邦德非Sean Connary莫屬。 據說試鏡頭後，導演看著他走下街，說那就是James Bond。 Roger Moore後的007一代不如一代。 我早就不看了。
在Die Another Day裏麵，著名美國女星Halle Berry與邦德演對手戲。
裏麵有大量在古巴的片段，，取景卻是在西班牙的Cadiz。
誰能忘記女神身著紅色比基尼，白色粗腰帶的出水芙蓉照？ 英姿颯爽，腰圍纖細。
原來就是在這裏。
網上投票表明，最受外地遊客歡迎的觀光項目是曬太陽、漫步舊城區，看老式房屋、街道、教堂、廣場…
西班牙因為資助哥倫布發現美洲大陸，得以捷足先登，瘋狂搜刮資源和財富，同時靠販賣黑奴牟取暴利。 暴發戶們在家鄉搭橋鋪路，興建教堂、豪宅、醫院，其奢華程度無所不用其極。 然而Easy Come, Easy Go。 錢像潮水般湧來，也像潮水般消失。 今日的西班牙已經不可與日同比，後人隻能從這些舊建築中一窺往日的繁華。
Plaza San Juan De Dios
Plaza San Juan De Dios位於舊圍牆裏麵的東部，十五世紀建於填海開墾的土地上，從中世紀開始就扼守著從Cadiz港進入城市的的咽喉要道。 它是商業疏通和信息傳播的主要通道。 至今還保留著很多重要的機構，像市政府，醫院總部、和商貿結算等等。
十九世紀前，這個廣場上還有農貿市場。 1906年，隨著舊城牆的拆除，廣場麵積增加，本地出生的政治家塞吉斯蒙多·莫雷特(Segismundo Moret)的雕像揭幕。 由於經濟的蓬勃發展，集市移到了新建的Mercado de Abastos廣場。 這段時期，在臨近的Calle Pelota區也建造了很多重要的建築。
該廣場一直向海裏延伸，形成今天開闊的漏鬥形狀，俯瞰廣場的Ayuntamiento是Cadiz的市政廳。坐落在敞開的南邊。 市府大樓經過兩階段的裝修，建立在以前的聯邦眾議院(1699)基礎和位置上。第一階段始於1799年，建築師是新古典主義風格的Torcuato Benjumeda。第二階段是在Garcíadel Alamo的帶領下於1861年完成，采用的是伊莎貝哥特式風格。一係列所謂的改造和提升突出了市政府的顯著和莊重。
經過二十一世紀第二個十年的裝修，這個廣場成為步行者的天下。 幾排不同種類的棕櫚樹和噴水的池塘延伸到城市的傳統入口，太陽門(Puerta del Mar)。
今天，這座廣場是Cadiz最具標誌性的地方。 不僅是重要的交匯點，而且非常熱鬧，有大片餐館和酒吧間。
Church of San Juan de Dios是一座巴洛克風格的教堂，於十七世紀末重建，按希臘十字架的形狀建造。 建築師Torcuato Benjumeda提升了它的高度，改建了通往廣場的大門，使其高過建於1768年的Torcuato Cayón tower。 內部可以看見Benjumeda設計的具有巴洛克和新古典主義風格的祭祀壇。
左邊的塔尖是Church of San Juan de Dios，中間是市政府。
這座雕像是西班牙政治家兼作家Segismundo Moret y
Prendergast，被譽為真正的愛國者。
他於1833年2月6日生於Cadiz，在馬德裏中央大學學習，1858年成為政治經濟學教授。
1863年，他當選為國會議員，後來擔任眾議院主席(Congreso de los
Diputados)，直到1913年1月28日去世。
從中世紀開始，市政府就坐落在同一個地方，盡管它經曆過許多不同的和重要的裝修。
現在看見的是十八世紀末進行的一次大翻修，發生在所謂的Cadiz黃金時代，以滿足時代、社會、和文化方麵的需要。
建築師Torcuato
Benjumeda在中世紀的建築上增加了具有紀念意義的裝飾，內部也進行了翻修。
舊城住宅區(El Pópulo district)
穿過舊城區，走去下一個景點。
導遊是德國人，娶了來自Cadiz的太太。 我覺得挺奇怪，德國經濟應該比西班牙強很多，為什麽他落得入贅西班牙？ 我當然沒問。
導遊一路上津津有味地講解這些舊建築。 他講什麽，我就照什麽，卻什麽都沒有聽進去。
以前出來旅遊，著眼那些有名的建築。 這次網上鋪天蓋地全是講漫步舊城區，新古典主義風格。 這些建築都是在西班牙經濟突飛猛進的黃金時期建的。 收拾得整齊利落，打掃得幹幹淨淨，令人耳目一新。 我自認沒有美學細胞，一竅不通。
聯排房子高大結實，街道卻很窄…
路的盡頭是舊城牆的一部分。
這座樓的外表被故意剝落，露出裏麵的建築材料供人參觀。
這條路的盡頭有一道鐵門。
牆上的聖母像。
這條鎖著的小巷裏扔滿了銀幣，網上查來的信息似乎是算命的。
Admiral’s House
在十六至十七世紀，西班牙的印度艦隊(Fleet of the
Indies)負責把從新世界掠奪的財富運回國。 Don Diego de
Barrios是這支艦隊的上將，主要在新西班牙(現在的墨西哥)一帶活動。
1685年，他在聖馬丁廣場(San Martin
Square)旁邊建了這座優雅的巴洛克式宮殿，取名為Casa del Almirante。
外部裝飾有精美的紅色和白色的熱那亞大理石，由安德烈奧利(Andreoli)的工坊製造，大師García
Narváez負責安裝。
柱廊門廊，穹頂下的宏偉樓梯以及主樓層的大廳都彰顯出高貴和美麗的建築特色。
其家族的盾章出現在二樓的陽台上。
Iglesia de Santiago Apostol
聖地亞哥大教堂(Iglesia de Santiago Apostol)坐落在大教堂廣場(Plaza de la Cathedral)上。 它曾經是Cadiz的耶穌基督堂總部(Colegio de la Compa?ía de Jesús)。 1596年，英荷聯軍在Essex伯爵的指揮下攻擊和搶劫了這座城市，教堂遭到嚴重破壞，不得不重建。 現代的mannerist式樣最早由Vignola為羅馬的Gesú而設計，後來為大多數耶穌會教堂所接受。
采用拉丁式交叉式樣，教堂中殿寬大，側麵的小禮拜堂之間可以互通。 教堂的曆史可以追溯到1635年，由耶穌兄弟會的Alonso Romero設計，施工進行了大約十二年。
教堂的正門對著廣場(Plaza de la Cathedral)，有成對的牡蠣石打造成的Ionic風格壁柱。 它有兩個mannerist風格的大理石大門，一個對著廣場，一個對著Santiago大街。 尖塔由兩部分組成，上半截是半圓頂八角亭，頂上還有一個小的球形圓頂。
教堂內部保存有一係列十七世紀巴洛克風格的祭壇畫。著名的主祭壇畫由Alejandro
Saavedra負責完成，Juan Gómez Couto負責燙金和上彩。
這些舊炮筒是拿破侖攻打Cadiz時留下的。因為街道窄，它們被鑲進牆角，以防止建築被過往的馬匹或者汽車損壞。
Catedral de Cadiz
Cádiz Cathedral是羅馬天主教Cadiz y Ceuta教區所在地，建於1722年至1838年，於1931年被列為西班牙文化遺產(Bien de Interés Cultural)。
在同一座廣場上(Plaza de la Catedral)，既有Catedral de Cadiz大教堂，又有建於1635年的Baroque Santiago教堂。 Baroque Santiago教堂是用當地與美洲貿易賺回來的錢蓋的，所以也叫做“美洲教堂”。
Catedral de Cadiz在當地被稱為“新大教堂”，其全稱是Cathedral de "Santa Cruz sobre el mar”。 舊的大教堂於1263年按阿方索十世(Alfonso X)的要求完成，在1596年英荷聯軍的進攻中被焚毀。 新大教堂重新選址，始建於17世紀初期。 隨著十八世紀經濟的繁榮發展，人們認為需要一座更大的大教堂。
Cádiz Cathedral的第一位建築師是Vicente Acero；他也建了格拉納達大教堂(Granada Cathedral)。 Acero離開以後， 繼任的幾位建築師花了116年才完成。 在建築過程中，大教堂的原始設計經曆了幾次重大修改。 盡管原來計劃是巴洛克風格，包含rococo元素(洛可可式（又稱“巴洛克式晚期”）是巴洛克式建築的一種極端裝飾性發展，它於18世紀作為對宏偉和對稱的反應而出現。 這是一種更加流暢和華麗的精致風格，包括華麗，不對稱的設計和柔和的陰影。），最終卻是新古典主義風格(neoclassical)。 它的祈禱室裏有很多從西班牙各地的大教堂和修道院收集來的壁畫和文物。
地窖裏埋葬著作曲家Manuel de Falla、還有詩人兼劇作家José María Pemán，兩人都在Cadiz出生。
大教堂的其中一個塔，Levante塔，向公眾開放。 從那裏可以看到城市全景。
El Arco de la Rosa
El Arco de la Rosa是中世紀圍牆的西門。 它位於Plaza de Pío XII，在Cathedral of Cádiz旁邊。
舊圍牆建於十三世紀，Alfonso X the Wise的統治時期。 它的名字有兩種可能的起源：一是為了紀念附近曾經有過的一座小教堂，二是以十八世紀住在這座城市的上尉Capspar de la Rosa的名字而命名。 這座門又被稱作Santiago拱門，與城外的郊區同名，是漁夫們聚集的地方。
El Arco de la Rosa於1973年被修複。
Cádiz Cathedral全景。 很多人把它作為明信片的封麵。
Mercado Central
在建築師Torcuato Benjumeda重建市政府廣場的時候，中央集市(Central Market)搬到了自由廣場。 他設計的新集市坐落在新古典主義風格的矩形四邊形區域，位於被廢棄的Los Desclazos修道院的花園。 集市於1838年開業。
在市長Ramón de Carranza的任內，市中心建了很多新建築。 1928年, 中央集市進行了第一次翻新。
最後一次重大翻新是十年前，曆經三年。 新集市坐落在一座充滿曆史氣息的建築群裏，最大程度地保持了Benjumeda的原始設計，增加了照明和其他現代功能。 裏麵共有57個水果和蔬菜攤位，54個魚和貝類攤位，44個肉類攤位，7個食品雜貨店，4個麵包和糕點店，1個賣袋以及紙的攤位，一個魚製品商店、和在一樓的咖啡館。 每周7日都有美食角落，可以品嚐當地或者國際美食。
我們在中央集市和旁邊的Plaza de Las Flores共停留1小時20分鍾。 我走來走去，隻顧著照相。
這裏比其它地方的集市都幹淨。
Plaza de Las Flores
Plaza de Las Flores位於城市的中心，緊鄰中央集市。
廣場上熙熙攘攘，以五顏六色的花攤而著稱。 在狂歡節期間，這裏更是熱鬧非凡。
樂隊和街頭表演占據很大一部分空間。
Lucius Junius Moderatus Columella是羅馬帝國的著名農業作家。 他的12卷巨作《毀壞的土地(De re rustica)》，還有被他引用過的Cato the Elder和Varro的作品，都被完整地保留了下來，成為今天研究古羅馬農業的重要資料。 有本小一點的，有關樹木的書籍，De arboribus, 也被認為是他的作品。 1794年，西班牙植物學家Jose AntonioPavóny Jimenez和HipólitoRuizLópez以他的榮譽命名了秘魯星體Columellia。
這是位於Plaza de Las Flores廣場上的Columella雕像，左手拿鐮刀，右手扶著耕犁。
舊城商業區
開始走去下一個景點 - 看吉普賽舞。
穿過Cadiz的商業區。 這裏的建築氣勢多了，畢竟財大氣粗。
大理石街道，也寬敞很多。
這張照片可以上雜誌。
獅子的嘴裏含著鐵環，象征著房子的主人進行奴隸交易。
Plaza San Antonio
在十九世紀，Plaza San Antonio被認為是Cadiz最主要的廣場。 周圍環繞著許多新古典主義或者伊莎貝爾哥特式風格的別墅，曾經是上流社會住宅的首選。 Iglesia de San Antonio教堂初建於1669年，也坐落在這個廣場上。
廣場建於十八世紀，並於1812年3月19日在此頒布了《西班牙憲法》(1812年)。 於是廣場改名為憲法廣場(Plaza de la Constitución)，隨後又以隱士聖安東尼奧的名字命名為聖安東尼奧廣場(Plaza San Antonio)。
隨著時間的流逝，廣場被用作鬥牛場、電影院、甚至開賭場。
1954年，Cadiz市長宣布該廣場為曆史古跡。禁止興建任何建築。
這個是古色古香的銀行。
Tabema Flamenca "La Cava"
Tapas是西班牙小吃，幾乎可以包括任何東西：大塊金槍魚，雞尾酒洋蔥、牙簽串起的橄欖、用小盤盛著的熱香腸，再到慢火燉的牛肉麵頰肉和紅薯泥… 西班牙各地的酒吧和咖啡館每天都供應tapas-盡管每種都有不同的詞義和價格。
吉普賽舞(Flamenco)主要流行於西班牙南部的安達盧西亞(Andalusia)地區，是一種高度表達的舞蹈形式。 Flamenco主要是獨舞，特點是拍手、敲擊步法、以及複雜的手，臂和身體運動。
導遊說Flamenco以藝術的形式表現悲傷和憤怒，網上卻說Flamenco是講故事的一種形式。 這個故事是如此有力，以至於要被完全理解，應該通過身體和音樂來講述。據安達盧西亞人說，這些故事已經傳承了幾代人的經曆。
在這家夜總會吃tapas，看吉普賽舞。 每人一小碟Tapas，1杯飲料。
我覺得跳Flamenco要靠專心、速度、耐力、爆發力、和活力…
特別是腳下的功夫，既快又穩，保持旺盛的精力，不容易啊！
Plaza de Espa?a
西班牙廣場(Plaza deEspa?a)是靠近港口的大型廣場，中心豎立著1812年憲法紀念碑。 該紀念碑在拆除部分舊城牆後建成。該廣場是舊的Plazuela delCarbón廣場的延伸。
廣場用來紀念1812年在Cadiz頒布自由憲法100周年。 這項工程由建築師Modesto Lopez Otero和雕塑家Aniceto Marinas共同完成，從1912年到1929年，曆時17年。
紀念碑的下層代表一個會議廳和一個空的總統扶手椅，上層有各種銘文覆蓋著會議廳。每一麵都是代表和平與戰爭的青銅人像。 中央壁柱象征著1812年憲法所表達的原則。在這個壁柱腳下，有一個代表西班牙的女性形象，以及在兩側的代表農業和公民身份的雕塑群。
我們從紀念碑的背麵走回來。
這邊才是正麵。
回船，趕上下午茶。 這是在喝下午茶的15樓照的，早上參觀過的市政府廣場Plaza San
Juan De Dios。大街直達市政府大樓，左邊尖尖的是Church of San Juan de
Dios，右邊兩個尖塔是Cadiz Cathedral。
啟航，駛離港口。
La
Pepa橋是第二條通往Cadiz的橋，於2015年9月24日通車。它橫跨Cadiz灣，將Cadiz與西班牙大陸的Puerto
Real連接起來。它是西班牙最長的橋梁，也是西班牙最長的斜拉橋。
Dinner at Polo Grill
晚上到Polo Grill吃烤肉。
海鮮酥。
蝸牛。
蔬菜湯。
雜燴湯。
沙拉。
烤牛扒。
烤牛肉。
老媽很喜歡這種軟糖，拿了很多回房。
芝士蛋糕。
巧克力慕斯蛋糕。
