恬芬妮的溫馨客棧
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從歐洲旅遊回來已經好幾個月了。 有無數次想把照片都整理出來，可惜總能找到這樣或者那樣的借口。 其實是底氣不足，怕出醜。 寫作從來不是我的長項。 地方是去過，照片也不少，但我卻是蒙查查的。 寫遊記需要查找大量資料，咬文嚼字真是比登天還難。
最近居家抗疫，看見曾經遊過的地方，意大利、西班牙、葡萄牙、法國、和英國，一個個成為世界上數一數二的重災區，心裏有說不出來的難過。
總覺得應該做些什麽。
最後橫下心，強迫自己找出當時的照片，重溫疫情爆發前的歡樂時光。
希望當地人能早日戰勝病毒，回複正常生活。
以前對西班牙不了解，大部分印象是從影視作品中看來的。
非常喜歡法國歌劇《卡門》裏的《士兵換崗之歌》和《鬥牛士之歌》；卡門這個角色來自流浪在西班牙南部的吉普賽女郎。
《天鵝湖》堪稱最經典的俄國芭蕾舞劇，裏麵熱情、豪邁、優雅、順暢的西班牙宮廷舞是我的最愛。
法國帥哥Alain Delon主演的《佐羅》瀟灑、正直，身手不凡，擅長在那個一身肥肉的窩囊廢士官屁股上劃叉叉。 而佐羅這一角色出身西班牙貴族。
…
這次共遊覽四個西班牙港口，算是重重地補了一課。
從船上的陽台觀看日出日落成為每日的活動之一。
巴塞羅那港的日出。
巴塞羅那(Barcelona, Spain)
巴塞羅那竟然是最近鬧獨立的西班牙加泰羅尼亞自治區的首府。
加泰羅尼亞曾經是一個獨立王國，其語言、文化、法律、司法體製等比較接近法國和意大利。 通過鄰近國君之間的聯姻，大部分加泰羅尼亞並入西班牙，小部分並入法國，但是該地區始終保持著高度自治。 十八世紀中期，西班牙取消了加泰羅尼亞憲法，同時撤銷了當地的行政機構---加泰羅尼亞議會。 從那時開始，加泰羅尼亞人民開始了風起雲湧的爭取民族自決的運動。
隨著事態的發展，西班牙有時給予加泰羅尼亞高度自治，有時又取消曾經賦予的權力。 當地一直有人要求與法國的加泰羅尼亞地區組成獨立國家。 當下，西班牙經濟低迷，而加泰羅尼亞是全國最發達的地區。 由於每年要向西班牙政府交納大量稅金，越來越多人傾向於獨立。 2017年10月27日，43%的選民參加了獨立公投，90%的選票讚成獨立。 西班牙政府隨即宣布選舉違憲，並且逮捕了策劃獨立的核心人物，甚至從布魯塞爾引渡逃亡的加泰羅尼亞議會首腦回國受審。 歐盟和西方發達國家異口同聲地支持西班牙政府的鎮壓。
上次遊地中海，在巴塞羅那下船。 早上5點起床，吃完早飯匆匆趕去飛機場。 周圍黑咕咚咚的，伸手不見五指。 一出港口，司機指著路口說是哥倫布的銅像，我卻什麽都沒看見。
巴塞羅那飛機場非常大，也許是籌辦1992年奧運會時留下來的。 我記得那年的點火儀式堪稱傳奇。 弓箭手射出帶著火焰的箭頭，一箭點燃熊熊烈火，全場頓時掌聲雷動。 後來開幕式上的時尚表演也別出心裁。
巴塞羅那以建築聞名。 我雖然對建築一竅不通，但是看著琳琅滿目、千奇百怪的樓宇，也會肅然起敬。 以後會回來慢慢欣賞。
下船，終於看見紅綠燈上方的哥倫布雕像，手指著美洲的方向。
第一次從美洲回來後，哥倫布在巴塞羅那向當時的西班牙國王費南德和王後伊薩貝拉匯報情況。
西班牙王室資助了哥倫布的探險。
路邊豎著的這位時尚女士的素描是不是很新潮？
Arc de Triomf，巴塞羅那版的凱旋門。
老媽說巴塞羅那比上一站馬塞漂亮多了。
Sagrada Familia(聖家族大教堂)
Sagrada Familia是雄偉的，尚未完成的羅馬天主教堂。 它是傑出的加泰羅尼亞籍建築師安東尼·高迪(AntoniGaudí，1852-1926年)的代表作，獲得聯合國教科文組織頒發的世界遺產證書。 2010年11月7日，教皇本篤十六世冊封該教堂為minor basilica。
1882年3月19日，Sagrada家族委任建築師Francisco de Paula del Villar建造該教堂。 1883年Villar辭職，高迪接任首席建築師。 他把哥德式和曲線式的新藝術風格相結合，改變了該項目的建築和工程風格。 高迪將餘生奉獻給該項目，死後埋在地下室裏。 在他去世的1926年，該工程隻完成了不到四分之一。
這座教堂的資金僅靠私人捐贈，進展緩慢，並且因西班牙內戰而中斷。 1936年7月，革命者縱火焚燒了地下室，並且闖入車間，毀壞了高迪的部分原始設計、圖紙、和模型。 後人花了16年時間，把毀壞的模型拚湊在一起。 1950年代，工程斷斷續續地恢複。 計算機的推廣和使用加快了工程的進展。2010年，大約完成了50%。 但是，該項目依然存在著巨大的挑戰，包括興建另外10座尖塔，每個尖塔象征一個重要的聖經人物。 該工程預計可以在高迪逝世百年之際完工。
我覺得這座教堂像哈利波特的魔幻建築。 這是正麵。
這是背麵。
驅車去下一站。支撐路燈的金屬架子上刻著精美的花紋。
Gothic Quarter
大巴停在加泰羅尼亞廣場，跟著導遊走去加泰羅尼亞大教堂。 然後自由活動，自己回來。
導遊說巷子深處，左邊那道門，是畢加索與合夥人碰麵的飯館。
旅館的陽台上有幾個栩栩如生的偶像。
牆上滿是畢加索的真跡，像是漫不經心的童真畫。
轉個彎，同一棟樓，還是畫聖的真跡。
Cathedral of Barcelona
巴塞羅那大教堂(the Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia)是天主教巴塞羅那教區的主教座堂。 這座哥德式修道院共有五座拱門和大大小小的禮拜堂，建於公元十三至十五世紀，在十九世紀末添加了新歌德式的外觀。 它的塔尖以形形色色的動物石雕而出名。
這座大教堂供奉巴塞羅那的保護神尤拉利婭(Eulalia of Barcelona)。 Eulalia是生活在羅馬時期的處女，13歲那年受難。 傳說她被迫在公共場所裸體，但是老天神奇地在春天下雪，掩蓋了她的身體。 惱羞成怒的羅馬人把她放進一個插滿尖刀的桶裏，然後推著桶在街上滾動。 她的遺體就埋葬在教堂的地下室裏。
教堂裏唱詩班的攤位還保留著當年金羊毛騎士團(the knights of the Order of the Golden Fleece)的徽章(coats-of-arms)。 神聖羅馬帝國皇帝查爾斯(Charles)在登基前曾經來過西班牙。 他第一次來即選擇巴塞羅那作為其宗教集會的所在地(the site of a chapter of his Order)。 他自封為巴塞羅那公爵，因為這座地中海港口城市離哈布斯堡王朝領地最近。 1518年，聖殿騎士先驅托馬斯·艾薩克(Thomas Isaac)及其財務長讓·米科(Jean Micault)受命為1519年本章開會做準備。胡安·德·博爾戈尼亞(Juan de Borgonya)負責彩繪裝飾。
據說教堂裏保存有一個勒潘托戰役(Battle of Lepanto)時期(1571年)的十字架。
教堂裏有一個僻靜的哥特式回廊，裏麵飼養著13隻白鵝，傳說這是紀念尤拉莉亞在13歲時遇難。
圍著教堂從左往右，順時針走，旁邊都是大大小小的博物館。 可惜我既不懂建築，也不懂藝術。 隻能拍照留念，到此一遊。
傳統的西班牙庭院，箭頭指著博物館的方向。
教堂拐角處的動植物雕像。
教堂的後麵。據說教堂都建得宏偉壯觀，塔尖直指天空，展示神的威力和無處不在。
教堂旁邊的博物館。 好可愛的庭院！
繼續圍著教堂走。
也是教堂的一部分。
牆上的像是古羅馬時期的馬賽克。
建築與建築中間小巧玲瓏的通道，上麵還有屋頂。
七轉八轉，轉到旁邊一個院落，裏麵有一幅雕像。
偏離了教堂。有路就走，反正大方向不會錯。
有種返古的感覺，仿佛時光倒流，回到中世紀。 再有一個穿著僧袍的神父走過就好了。
不知道鍾聲齊鳴是怎樣的感覺？
不知不覺又進了旁邊的博物館。 這裏的博物館免費，所以隨便逛。
這排馬賽克挺有趣。
庭院有情調吧？
終於回到教堂的前麵。 左邊這個拱門是古羅馬時代的，隻剩下這棟拱門。
往回走，還是剛才的建築，還是畢加索的真跡。
Plaza de Catalunya
加泰羅尼亞廣場位於巴塞羅那市中心，是舊城和新城交接的地方，在加泰羅尼亞獨立運動中扮演了重要角色。占地5萬平方米，臨近巴塞羅那最著名的旅遊景點，它以噴泉、雕像、和大量的白鴿而聞名。
The Lleo Morera House是著名現代主義建築師LluísDomènechi Montaner的代表作。
該建築是巴塞羅那不和諧街區(Illa de
laDiscòrdia)的三座重要的建築之一，也是該地區唯一獲得巴塞羅那市議會藝術獎(1906年)的建築。
Casa Batlló位於巴塞羅那市中心，是著名建築師安東尼·高迪(AntoniGaudí)的代表作之一。 高迪及其助手在1904年對舊的建築進行了重新設計，後來又多次進行翻新。
當地人稱之為Casa dels ossos(骨頭之屋)，因為它內部有骨骼的有機質。 它也是巴塞羅那不和諧街區(Illa de laDiscòrdia)的一部分。
Casa Batlló屬於現代主義或者新藝術運動。 一樓有不規則的橢圓形窗戶和流動的雕刻，很少直線。 建築的大部分立體麵都裝飾有彩色的馬賽克。 這些馬賽克由破碎的瓷磚製成。 屋頂是拱形的，象征著龍的後背。 一種廣泛的解釋是左側的圓形止於炮塔和十字形的頂部，代表聖喬治(加泰羅尼亞的守護神)的長矛刺入龍的後背。
我覺得建築風格像童話世界，老媽卻說一對對的眼睛瞪得嚇人。
Plaza de Espana(西班牙廣場)是為1929年的世博會而興建的。
這是廣場上的噴泉和鬥牛場。
National Art Museum of Catalonia(加泰羅尼亞國立藝術博物館)。
西班牙民俗村(poble espanyol)
1929年，為了在世博會上集中展示西班牙文化的精華，巴塞羅那於Montju?c山腳下設立了Poble Espanyol。 在區區5萬平方米的土地上，不僅仿製了117個西班牙著名的建築、廣場、和街道，還提供各種酒吧、飯館、兒童遊樂場、禮品店、街頭樂隊、音樂會、手工作坊，以及世界著名藝術大師的作品展覽等服務設施。 現代化的影音設備讓來賓宛如親臨其境，甚至聞得到當地的氣味。 特大銀幕紀錄片Fiestas占地150平方米。 盡管隻有十幾分鍾，卻充分展示了西班牙重要的文化習俗和節日。
據說當年為了建民俗村，設計師們走遍伊比利亞半島的1600個城鎮，做了大量筆記和素描，捕捉西班牙建築的精髓。 這項工程受到當地人的喜愛，政府決定將其永久保留下來。
我們來這裏吃午飯，然後自由活動。 午飯有酒，還有大量烤肉。 我不能喝酒，便宜了同桌的人。 同桌坐著的老外，有2對慶祝結婚50年，1對加拿大來的華裔慶祝25年。 別說外國人離婚率高，也有很多人比較保守。
民俗村的大門口模仿CASTILLA Y LE?N地區的Puerta de San
Vicente，兩邊站著身著民族服裝的木偶。
從右邊的拱門進來，迎麵是巨大的庭院。
- 右邊第二棟樓模仿Aragon地區的Casa de Encomienda。
- 右邊第三棟樓模仿Aragon地區的Casa Consistorial。
- 左邊第一棟樓模仿CASTILLA - LA MANCHA地區的Casa del Cabildo。
庭院右邊，除了前排的飯館，其他的好像沒有開放。
左邊第二棟樓的窗戶上貼了花邊，模仿CASTILLA Y LE?N地區的La Casona。
- 左邊有陽傘的白色建築模仿Aragon地區的Ayuntamiento de Graus。
- 它右邊的建築模仿Aragon地區的Ayuntamiento de Sigüenza。
- 最右邊的建築模仿Aragon地區的Ayuntamiento de Valderrobres。 我們的飯館在這棟樓後麵。
- 正中的建築模仿Aragon地區的Iglesia de las Carmelitas。
- 後麵的尖尖模仿ARAG?N地區的Torralba de Ribota。
- 前麵的橋模仿GALICIA地區的Vilanova de Lourenzá。
- 塔左邊的建築模仿GALICIA地區的Betanzos。
- 左邊有陽台的建築模仿PRINCIPADO DE ASTURIAS地區的Cangas de Onís。
每棟樓都貼著牌子，上麵不同的顏色代表西班牙不同的地區，數字代表建築的編號。
如果有興趣，可以租耳機，邊走邊聽。
牆上的裝飾不是畫，是一盆盆的鮮花，模仿ANDALUC?A地區的Calle Arcos。
這家肯定是賣酒的。
模仿EXTREMADURA地區的Casa de los Almaraz。
- 左邊的建築模仿CASTILLA Y LE?N地區的Toro。
- 右邊的建築模仿CASTILLA Y LE?N地區的Casa de los Benavides。
- 左邊的建築模仿CASTILLA Y LE?N地區的Casa Ramos。
- 右邊第一個拱門模仿Aragon地區的Arcos de la Lonja。
- 夾在兩個拱門之間的建築模仿CASTILLA Y LE?N地區的Casa del Francés。
走到底可以看到巴塞羅那城全景。
旁邊的小教堂模仿CATALUNYA地區的Monestir Romànic de Sant
Miquel，裏麵傳出成年男子們清晰的唱詩聲。
路邊豎立的木刻女人雕像。
坐車打道回府。
馬路兩旁種著整齊筆直的棕櫚樹。
起航，駛離巴塞羅那港。 前麵是W Barcelona Hotel。
