我總能在過去找到歸家的感覺，沒有那些連綿不斷的過往記憶，又何來今朝？人類文明又如何能一直前行到今天？曆史繼承的是文明的夢想，曆史若死，未來就無法安放，看不到過去，就無法想象未來。在歐洲旅行，無論任何地方，看到幾千年前的古希臘羅馬遺跡，都會有一種新的發現與驚喜，即使隻剩下斷垣殘壁，也足以讓人感歎文明的興衰發展。從羅馬帝國的衰落到文藝複興的璀璨，在這近千年的中間時代，歐洲曆史進程發展起伏，在文明的斷裂沉睡與複興之間徘徊，有過黑暗和停滯不前，也展示了生命與美。
阿西西所在的翁布裏亞區是一片低調的土地，有森林、田野、橄欖林，珍藏著無數的寶藏，承載著幾個世紀的曆史、藝術、手工藝和傳統。為了防禦要求，許多中古城市都建在山上，這也是古早時代建城的通例，阿西西也不例外。從羅馬時期到中世紀，阿西西都是一座典型的防禦山城，建於蘇巴西奧山的山頂上，俯瞰翁布裏亞山穀，地理位置優越，到十三世紀初，阿西西已經是一個自由的城鎮，隨著人口增長和社會發展，阿西西擴建了城牆。現在的阿西西麵積不大，人口不到三萬，卻是意大利中部的名城。回想起來，在阿西西的幾天，除了參觀教堂（前篇專門介紹阿西西的教堂），其餘時間都是在千年的慢慢長途上走走停停，深入廣場、古巷、林間，風景與藝術一起流淌。
意大利旅行多數人還是集中在羅馬、威尼斯和佛羅倫薩這些著名城市，三月的阿西西旅遊尚未開始。不過大多數人來阿西西都是步履匆匆的一日遊，所以總有許多角落和時間，僻靜街巷，空落教堂，橄欖林中，還有人煙消散後空寂的黃昏與清晨，可以讓人在靜謐中漫步，再漫步。
矗立在四百多米高的山丘上，漫步阿西西，除了坡道與石梯，還有許多城牆、碉樓、門洞，其用途不言而明。沿街石屋的牆麵裝飾著褪色的壁畫或雕塑，一些牆壁孔洞斑駁，牆麵疊壘著新舊石磚和曆經修補改建的舊痕，用於加固的釘頭也隨處可見。
古城中心的市政廣場（Piazza del Comune）一直以來都是阿西西社會、政治和文化生活的中心，所有從城門通往廣場的主要街道都匯聚於此。廣場建於原來的古羅馬廣場之上，在中世紀就是集市和市民聚集地，如今亦然。古羅馬廣場於1836年被發掘，神廟的地下室如今是一個考古博物館，展示市政廣場在古羅馬時代的原型和遺跡，不過因為關門沒有參觀。神廟前地麵上的白色方框和白線標示的就是原來古廣場上存在的遺跡，古羅馬廣場的魅力都隱藏在地表之下。站在廣場中央，環顧四周，能感受到各個時期交織融合，仿佛讀懂了這座城市的前世今生。
市政廣場上的密涅瓦神廟（Temple of Minerva）是阿西西最古老最珍貴的建築遺跡，曾是阿西西地方長官的府邸。密涅瓦女神相當於古希臘神話中的雅典娜，神廟由六根科林斯柱撐起，讓人回想起2024年的希臘之旅。回望古典希臘，最讓人難忘的就是古希臘神廟中那些永恒的廊柱——裝飾簡單的方形多立克柱，象征力量與穩固的愛奧尼克柱和象征優雅繁複華麗的科林斯柱，所以我堅持認為，意大利應該在希臘之後才去。
神廟修建於公元前30年左右，經曆了羅馬帝國的興衰更迭。兩千年風雨，包括石柱的根基在內的建築幾乎原封不動保留。石柱雖已蒼老，布滿歲月的傷痕，卻是阿西西悠久曆史的見證，也是古城羅馬起源和基督教傳統的反映。
十六世紀，當時的教宗保羅三世下令修複神廟，在其遺址上改建成了聖瑪利亞教堂，就在科林斯柱的後麵。到17-18世紀，教堂又以當時盛行的巴洛克風格再次裝飾翻新，如今教堂由聖方濟各會管理。
抬頭仰望，雄偉的科林斯柱仿佛將人帶回古老的阿西西。
每天漫步，都會不約而同地走到中心廣場，這也是聖方濟各當年走過的廣場。
神廟左側是高47米氣勢恢宏的人民隊長塔樓（Torre del Popolo）及宮殿，這是當時在位的帕爾馬卡布裏諾隊長（Capitano Cabrino da Parma）的官邸。二十世紀，為了紀念聖方濟各逝世七百周年，塔樓增建了帶有吉伯林式（Ghibelline） 垛口的城垛。吉伯林城垛是中世紀意大利流行的軍事建築風格，其特色是城垛頂部有雙尖的V形凹口，這也是中世紀防禦城牆的建造特點。
高聳的塔樓是古城的地標，也是昔日輝煌的見證。如今的廣場，商業服務喧賓奪主，氛圍壓倒政治和宗教權力。
密涅瓦神廟對麵的一排中世紀建築，是阿西西的市政廳和曆任總督官邸，如同過去一樣，這些建築如今仍然是阿西西政治和行政中心。盡管廣場規模不大，也保留了一些文藝複興時期的建築，其中最重要的建築是建於十六世紀的博納奎斯蒂宮（Bonacquisti Palace），曾屬於領主博納奎斯蒂家族。
噴泉是中世紀、文藝複興及巴洛克時期歐洲城市廣場設計的核心元素，自然必不可少。在市政廣場邊上也有一個廣場噴泉名為三獅噴泉，體量不大，曾兩次重建，去的時候全部被罩起來，不知是不是要第三次？
帶有吉伯林式城垛的城門?
阿西西的最高處聳立著八百年曆史的城堡Rocca Maggiore，殘破卻蒼桑猶立。城堡可以追溯到羅馬時期，曆史上一直是戰略要地，也是阿西西的防禦據點，這都是中世紀古城的建城特點。
八百多年來，城堡一直是守護阿西西的堡壘。當佩魯賈領主成為統治阿西西的首位首領時，便下令建造主塔、城堡和要塞，曆經幾代領主的建設，又在教皇保羅三世的要求下建造了殘存至今的圓形棱堡。自14世紀起，城堡就成為統治阿西西的權力象征。歲月變遷，城堡失去了軍事功能，後來作為監獄使用。經過漫長的衰敗期，直到十九世紀，遺跡開始修複。如今，城堡作為博物館向公眾開放。
羅卡馬焦雷城堡依然是由蘇巴西奧山特有的粉紅色石灰岩建造而成。城堡旁邊還有一個防禦要塞，規模遠小於城堡，僅由一道城牆與城堡連接，看起來像是城堡附屬的軍事要塞，其建造目的是為了守衛通往其他地區和攀登蘇巴西奧山。 
現在城堡要塞基本無甚可看，隻是山上是俯瞰阿西西的好地方。遠眺翁布裏亞原野，樹木蔥蘢，春色蕩漾，遠處淡淡的陽光輕灑，雲影迷茫交織。
可以看見阿西西大教堂和聖佳勒大教堂
在山頂遠跳聖方濟各聖殿，與大地緊緊相連。
翁布裏亞號稱意大利的綠色心髒，靜謐寬廣，如同一幅充滿柔情的自然畫卷。
一天中時晴時雨，天空幻化成道場，顏色明暗，被雲層籠罩的城堡也變化表情，在明亮的烏雲下有一股悲天滄桑的神韻，可謂風雲變幻老城堡。
襯在滾動的明暗雲層中，破出的陽光透出一片金光，灰藍烏雲正在更加晦暗，像是一場急雨來臨。
沒有旺季的喧囂，雨後的石板路泛著亮光，每一棟淡紅色石屋與古老的牆垣都沉浸在濕潤的安靜中，時光在此刻變得緩慢柔軟。
雨天沒有讓我們躲在室內，也沒有在街頭淩亂，而是盡情地在無人空巷捕捉雨中阿西西的古韻與悠遠，感受一切美好和洗滌心靈的安靜。
古城的一切都記錄著時光，時光斑駁了老牆，每一塊石磚，每一道縫隙，書寫著城市的過往。
石頭城的格局迷人，四周城牆環繞，城門踞守要道，主要街道隨中心廣場展開，幾座大教堂分別坐落在東，西，南三麵的山崖邊，小教堂則散落城中，仿佛永遠可以就這樣逛下去。
在歐洲逛古城，就是走街竄巷繞來繞來，上階突出的街角石屋，下坡陡然沉降的院落，無所謂迷路。
餐館多半隱藏在這樣的小巷中
如果不是宗教朝聖之地，阿西西可能早已置身世外，幽靜得讓人感覺像是被時光邊緣化，有一種與世界無關的悠遠。當今世界紛亂噪動，這裏一如既往的神聖坦然、樸實平淡，給人一種療愈。 
擁有聖方濟各和聖克萊爾的阿西西，有著與羅馬和佛羅倫薩截然不同的味道。
在久違的陽光照耀下，老城仿佛淺吟低訴著一曲中世紀挽歌。
黃昏時分，斜光撫照，在暮色的光影中，古老城牆縈繞著曆史的風塵、時光的變遷與自然的氣息。
阿西西仿佛還是停留在13世紀，雖然現代的燈光映照在中世紀的街道上，但想像一下，若是換成彼時的火把和油燈，是不是就回到了中世紀？
當然意大利有很多像阿西西一樣的中世紀古城，但是在阿西西的那幾天，是意大利之行中最讓人心靈沉靜的時光。在旅行的節奏中，除了博物館、知名景點外，有時也需要享受一下鬆散的時辰。
如果靈魂可以化作一片風景，那麽阿西西，就是那片翁布裏亞連綿山丘上永恒的靈魂風景，以虔誠的姿態仰望天穹，俯瞰原野。
阿西西：一個靈魂的風景
hangzzhang (2026-05-20 14:57:55) 評論 (0)我總能在過去找到歸家的感覺，沒有那些連綿不斷的過往記憶，又何來今朝？人類文明又如何能一直前行到今天？曆史繼承的是文明的夢想，曆史若死，未來就無法安放，看不到過去，就無法想象未來。在歐洲旅行，無論任何地方，看到幾千年前的古希臘羅馬遺跡，都會有一種新的發現與驚喜，即使隻剩下斷垣殘壁，也足以讓人感歎文明的興衰發展。從羅馬帝國的衰落到文藝複興的璀璨，在這近千年的中間時代，歐洲曆史進程發展起伏，在文明的斷裂沉睡與複興之間徘徊，有過黑暗和停滯不前，也展示了生命與美。
阿西西所在的翁布裏亞區是一片低調的土地，有森林、田野、橄欖林，珍藏著無數的寶藏，承載著幾個世紀的曆史、藝術、手工藝和傳統。為了防禦要求，許多中古城市都建在山上，這也是古早時代建城的通例，阿西西也不例外。從羅馬時期到中世紀，阿西西都是一座典型的防禦山城，建於蘇巴西奧山的山頂上，俯瞰翁布裏亞山穀，地理位置優越，到十三世紀初，阿西西已經是一個自由的城鎮，隨著人口增長和社會發展，阿西西擴建了城牆。現在的阿西西麵積不大，人口不到三萬，卻是意大利中部的名城。回想起來，在阿西西的幾天，除了參觀教堂（前篇專門介紹阿西西的教堂），其餘時間都是在千年的慢慢長途上走走停停，深入廣場、古巷、林間，風景與藝術一起流淌。
意大利旅行多數人還是集中在羅馬、威尼斯和佛羅倫薩這些著名城市，三月的阿西西旅遊尚未開始。不過大多數人來阿西西都是步履匆匆的一日遊，所以總有許多角落和時間，僻靜街巷，空落教堂，橄欖林中，還有人煙消散後空寂的黃昏與清晨，可以讓人在靜謐中漫步，再漫步。
矗立在四百多米高的山丘上，漫步阿西西，除了坡道與石梯，還有許多城牆、碉樓、門洞，其用途不言而明。沿街石屋的牆麵裝飾著褪色的壁畫或雕塑，一些牆壁孔洞斑駁，牆麵疊壘著新舊石磚和曆經修補改建的舊痕，用於加固的釘頭也隨處可見。
古城中心的市政廣場（Piazza del Comune）一直以來都是阿西西社會、政治和文化生活的中心，所有從城門通往廣場的主要街道都匯聚於此。廣場建於原來的古羅馬廣場之上，在中世紀就是集市和市民聚集地，如今亦然。古羅馬廣場於1836年被發掘，神廟的地下室如今是一個考古博物館，展示市政廣場在古羅馬時代的原型和遺跡，不過因為關門沒有參觀。神廟前地麵上的白色方框和白線標示的就是原來古廣場上存在的遺跡，古羅馬廣場的魅力都隱藏在地表之下。站在廣場中央，環顧四周，能感受到各個時期交織融合，仿佛讀懂了這座城市的前世今生。
市政廣場上的密涅瓦神廟（Temple of Minerva）是阿西西最古老最珍貴的建築遺跡，曾是阿西西地方長官的府邸。密涅瓦女神相當於古希臘神話中的雅典娜，神廟由六根科林斯柱撐起，讓人回想起2024年的希臘之旅。回望古典希臘，最讓人難忘的就是古希臘神廟中那些永恒的廊柱——裝飾簡單的方形多立克柱，象征力量與穩固的愛奧尼克柱和象征優雅繁複華麗的科林斯柱，所以我堅持認為，意大利應該在希臘之後才去。
神廟修建於公元前30年左右，經曆了羅馬帝國的興衰更迭。兩千年風雨，包括石柱的根基在內的建築幾乎原封不動保留。石柱雖已蒼老，布滿歲月的傷痕，卻是阿西西悠久曆史的見證，也是古城羅馬起源和基督教傳統的反映。
十六世紀，當時的教宗保羅三世下令修複神廟，在其遺址上改建成了聖瑪利亞教堂，就在科林斯柱的後麵。到17-18世紀，教堂又以當時盛行的巴洛克風格再次裝飾翻新，如今教堂由聖方濟各會管理。
抬頭仰望，雄偉的科林斯柱仿佛將人帶回古老的阿西西。
每天漫步，都會不約而同地走到中心廣場，這也是聖方濟各當年走過的廣場。
神廟左側是高47米氣勢恢宏的人民隊長塔樓（Torre del Popolo）及宮殿，這是當時在位的帕爾馬卡布裏諾隊長（Capitano Cabrino da Parma）的官邸。二十世紀，為了紀念聖方濟各逝世七百周年，塔樓增建了帶有吉伯林式（Ghibelline） 垛口的城垛。吉伯林城垛是中世紀意大利流行的軍事建築風格，其特色是城垛頂部有雙尖的V形凹口，這也是中世紀防禦城牆的建造特點。
高聳的塔樓是古城的地標，也是昔日輝煌的見證。如今的廣場，商業服務喧賓奪主，氛圍壓倒政治和宗教權力。
密涅瓦神廟對麵的一排中世紀建築，是阿西西的市政廳和曆任總督官邸，如同過去一樣，這些建築如今仍然是阿西西政治和行政中心。盡管廣場規模不大，也保留了一些文藝複興時期的建築，其中最重要的建築是建於十六世紀的博納奎斯蒂宮（Bonacquisti Palace），曾屬於領主博納奎斯蒂家族。
噴泉是中世紀、文藝複興及巴洛克時期歐洲城市廣場設計的核心元素，自然必不可少。在市政廣場邊上也有一個廣場噴泉名為三獅噴泉，體量不大，曾兩次重建，去的時候全部被罩起來，不知是不是要第三次？
帶有吉伯林式城垛的城門?
阿西西的最高處聳立著八百年曆史的城堡Rocca Maggiore，殘破卻蒼桑猶立。城堡可以追溯到羅馬時期，曆史上一直是戰略要地，也是阿西西的防禦據點，這都是中世紀古城的建城特點。
八百多年來，城堡一直是守護阿西西的堡壘。當佩魯賈領主成為統治阿西西的首位首領時，便下令建造主塔、城堡和要塞，曆經幾代領主的建設，又在教皇保羅三世的要求下建造了殘存至今的圓形棱堡。自14世紀起，城堡就成為統治阿西西的權力象征。歲月變遷，城堡失去了軍事功能，後來作為監獄使用。經過漫長的衰敗期，直到十九世紀，遺跡開始修複。如今，城堡作為博物館向公眾開放。
羅卡馬焦雷城堡依然是由蘇巴西奧山特有的粉紅色石灰岩建造而成。城堡旁邊還有一個防禦要塞，規模遠小於城堡，僅由一道城牆與城堡連接，看起來像是城堡附屬的軍事要塞，其建造目的是為了守衛通往其他地區和攀登蘇巴西奧山。
現在城堡要塞基本無甚可看，隻是山上是俯瞰阿西西的好地方。遠眺翁布裏亞原野，樹木蔥蘢，春色蕩漾，遠處淡淡的陽光輕灑，雲影迷茫交織。
可以看見阿西西大教堂和聖佳勒大教堂
在山頂遠跳聖方濟各聖殿，與大地緊緊相連。
翁布裏亞號稱意大利的綠色心髒，靜謐寬廣，如同一幅充滿柔情的自然畫卷。
一天中時晴時雨，天空幻化成道場，顏色明暗，被雲層籠罩的城堡也變化表情，在明亮的烏雲下有一股悲天滄桑的神韻，可謂風雲變幻老城堡。
襯在滾動的明暗雲層中，破出的陽光透出一片金光，灰藍烏雲正在更加晦暗，像是一場急雨來臨。
沒有旺季的喧囂，雨後的石板路泛著亮光，每一棟淡紅色石屋與古老的牆垣都沉浸在濕潤的安靜中，時光在此刻變得緩慢柔軟。
雨天沒有讓我們躲在室內，也沒有在街頭淩亂，而是盡情地在無人空巷捕捉雨中阿西西的古韻與悠遠，感受一切美好和洗滌心靈的安靜。
古城的一切都記錄著時光，時光斑駁了老牆，每一塊石磚，每一道縫隙，書寫著城市的過往。
石頭城的格局迷人，四周城牆環繞，城門踞守要道，主要街道隨中心廣場展開，幾座大教堂分別坐落在東，西，南三麵的山崖邊，小教堂則散落城中，仿佛永遠可以就這樣逛下去。
在歐洲逛古城，就是走街竄巷繞來繞來，上階突出的街角石屋，下坡陡然沉降的院落，無所謂迷路。
餐館多半隱藏在這樣的小巷中
如果不是宗教朝聖之地，阿西西可能早已置身世外，幽靜得讓人感覺像是被時光邊緣化，有一種與世界無關的悠遠。當今世界紛亂噪動，這裏一如既往的神聖坦然、樸實平淡，給人一種療愈。
擁有聖方濟各和聖克萊爾的阿西西，有著與羅馬和佛羅倫薩截然不同的味道。
在久違的陽光照耀下，老城仿佛淺吟低訴著一曲中世紀挽歌。
黃昏時分，斜光撫照，在暮色的光影中，古老城牆縈繞著曆史的風塵、時光的變遷與自然的氣息。
阿西西仿佛還是停留在13世紀，雖然現代的燈光映照在中世紀的街道上，但想像一下，若是換成彼時的火把和油燈，是不是就回到了中世紀？
當然意大利有很多像阿西西一樣的中世紀古城，但是在阿西西的那幾天，是意大利之行中最讓人心靈沉靜的時光。在旅行的節奏中，除了博物館、知名景點外，有時也需要享受一下鬆散的時辰。
如果靈魂可以化作一片風景，那麽阿西西，就是那片翁布裏亞連綿山丘上永恒的靈魂風景，以虔誠的姿態仰望天穹，俯瞰原野。