漫遊加勒比海
芮少麟
每年約有數百萬人從美南邁阿密、新奧爾良、休斯敦等地的港口，搭乘豪華郵輪湧向加勒比海諸島的繁多景點，作休閑遊。網上描述這類遊客心態感受的文章，比比皆是，情趣動人，看點紛呈，尤其郵輪上那些姿態各異、誘人前往的照片，更是精美紛呈，讓人思緒不斷，浮想聯翩。我隻是一名在上個金蛇迎春本命年時，跟著沾光的出遊老年人，本不想在博文裏顯醜，濫竽充數，可當時遊覽的激情盎然，意猶未盡，和遊後的心潮澎湃，與感念繁生，讓我不得不將曾刻印在腦海的瞬間場景與切身體驗，從銀發族視角，掛一漏萬地塗鴉於此，作憶念。
乘豪華郵輪暢遊亞熱帶海洋，登陸觀賞加勒比海地區異國情調的海岸亮麗風光，是當今人們趨之若鶩的休閑時尚，也是我與夫人頤養天年時的慕名憧憬。2013年1月19日上午10時，女兒全家與我們，與從舊金山飛來會合的她大姨夫維儒、大姨乃立等一行八人，由休斯敦驅車至加爾維斯頓海濱碼頭。
這還是去年擬定冬季向南跨越墨西哥灣赴西加勒比海作六天五夜漫遊付諸實現的起始，船票是女兒在八個月前就預訂好的。
客觀地說，休斯敦郵輪碼頭所在的加爾維斯頓港，遠沒有邁阿密海灘那賞心悅目的風貌，這裏樹木稀少，倒像是一個由廢棄工業碼頭改建的模樣，雖然兩地緯度隻差四度，風情迥異的缺憾，恐怕因休斯敦是國際著名海運城市，而邁阿密更南臨回歸線，是亞熱帶旅遊勝地之故，還是顯有差異。
進入休市候船大廳，人流如織，從懷抱著的哺乳嬰兒到許多乘坐輪椅的殘疾老人，幾乎都是來自美國各地搭乘同一郵輪班次的同路人。這宛如長龍的隊伍在迅速縮短著，三四千名遊客按出境規定，依序安檢登記，美國公民和綠卡持有者，無須履行指紋和照相比對檢驗。我們是初次搭乘凱旋嘉年華號（CARNIVAL TRIUMPH）的觀光客，乘船卡還是藍色的，背麵條形碼上錄有乘客的具體信息，而多次搭乘嘉年華公司郵輪者，則可持有紅卡或享受到更高的金卡、白金卡的優惠。領到船卡後，我們經曲折回廊，從船上的三層登輪。
因上一班遊客剛剛離船，我們預定在八樓的兩間陽台客艙，還尚在清理中，已近午後一點鍾，乘電梯直升九層，先去自助餐廳吃中飯。映入眼簾的華麗餐廳內，就餐者已幾近飽和，為照看行李，在外麵臨窗處，我們就近找到兩個桌子就餐。九層甲板上約三四十平米電視大屏幕旁的音響，發出震耳欲聾的迪斯科音樂，二三百名早到的男女遊客，在幾個甲板遊泳池或成排的躺椅旁，密集而情不自禁地隨著旋律節奏，紛紛扭動著、談笑著、嬉戲著，前麵的大屏幕裏，還不時切入了甲板上參與共舞者的畫麵，和逗人喜笑顏開的各種舞姿的特寫鏡頭，群舞者們緊接著發出陣陣的口哨聲、歡叫聲，將群情激昂的陶醉氛圍，推向了極致。看來若能更早一點捷足先登上郵輪，選擇一塊更好的適宜位置，是每一位郵輪初次出遊者亟需注意的“訣竅”，它確是我們過去未曾想到過的“注意事項”。
這種視聽受眾的手舞足蹈，與現場互動的共鳴感，是就餐時觀賞到的典型西方文化標誌，也是我們這些初次登輪者所種下美國多民族間凝聚著其樂融融的第一印象，它若能載入進個人的一些表演畫麵，成為與生俱來的特寫紀念，豈不更為美哉。
凱旋嘉年華號郵輪，通體呈雪白色，潔白得可愛，樂自心發。船體全長280米，型寬35米，艙房13層，排水量102000噸，經濟航速有21節，建造於2000年，是我當時見到過的唯一豪華郵輪，盡管它還不是世界上最大的（據說時年的“海洋綠洲號”為海上巨無霸，已達22萬噸）。從高蹺起的船艏甲板上望去，位於船中後部11層甲板上用來主機廢氣排放和艙內通風的郵輪巨型煙囪，被設計成高高翹起的前紅、中白、後蘭的鯨魚尾鰭般的造型，獨具一格，鮮明奪目，是嘉年華係列郵輪眾目睽睽的船標，一目了然，令人有一種肅然起敬之感。
縷縷青煙從巨型尾鰭的兩側，不斷地嫋嫋飄逸著飛出，在藍天裏漸漸地消散。由於專業接觸關係，我對船舶饒有興趣，像上世紀八十年代挪威王國贈送中國由黃海水產研究所使用的“北鬥號”漁業科研考察船的長度，也僅有長56米，型寬達12.5米，排水量隻是3600噸，而當時的遠洋大型拖網加工船，也不過80～90米長，那時較大航空母艦的排水量一般是6～7萬噸，盡管各類船舶的功能不一，但凱旋嘉年華號十萬噸級的遊輪設計，比百年前的鐵達尼克號郵輪，還是大出了將近一倍，可見其規格之高，堪稱世界一流了。
啟航前，我們對初次接觸到的全船，進行了較細致的觀察瀏覽。這裏的艙房，除位於郵輪吃水線以上的0層，專供海關、船務人員等千餘人使用之外，1～12層共備有1300間、幾十餘種價格檔次高低的大小客艙，及不同的功能廳，除三部半圓形的透明觀光梯外，還有二十餘部電梯，在升降運行，極其便捷；九層以上的幾層甲板，大部分是戶外活動場所。艏部頂層甲板上高豎著的四個白色大型球狀雷達天線防護罩，裏麵被遮蔽防侵蝕的雷達是郵輪航行安全的絕對保障；在船艏十一二層的室外，有著迷你高爾夫球場和小型籃球架，室內有寬敞高雅的美容廳、理發廳、器械齊全的健身房、若幹桑拿間、氧吧間；從這裏的甲板上放眼望去，吸引眼球的是深受兒童喜愛的綠色螺旋狀滑水梯，它從高高在上的十一層頂部，盤旋而下，直接與下麵遊泳池相連，兒童們仿佛是從船頂層，速滑到了海洋當中，他們其樂無比，個個笑逐顏開，樂此不彼；從九層甲板拾級而上，還有序地擺放著近千張移動躺床，琅琅滿目，以供遊客日光浴或在上麵捧書閱讀、休息、閑聊；船體的中前甲板上，又被分成若幹個級次，最下麵有一個可以造浪湧的海水遊泳池，兩位小姑娘正玩的不亦樂乎；遊泳是每個美國孩子的基本體育技能，被深受喜愛；逐上還有兩個普通的海水遊泳池，靠近十層和十二層的健身房外，分層次設有三個溫淡水的按摩池；舯艉部的十層甲板上，帶有滑道的寬大穹型玻璃屋頂，可在夜間或下雨時伸出，對下麵的大型餐廳等設施與遊客，起到防護作用；艉部還有一個大型遊泳池和兩個熱水按摩池；十一層的後甲板上有橢圓形的慢步跑道，我們見到抓緊時間的運動者，已在舒展著筋骨或健步其中；郵輪出遊幾乎沒有淡旺季之分，即使現在是冬季的一月份，遊客也有4200餘人，全員載人可達5300人左右，實際上這是一座集航行、海上遊樂、各種休閑活動功能為一體的國際移動度假村，我們象當年劉姥姥進大觀園那般，隻能先盡情地一飽眼福，上下左右地掃描一番，待次日再細致地遊曆體驗。
可能我是初次登輪的老年人，由於對超乎想象的一切，嘖嘖稱奇，有點像坐井觀天般地對豪華郵輪表現出十足的少見多怪，女兒卻不以為然，說：“這裏是美國，遊樂設施多種多樣，休閑旅遊極為普通平常，它已不隻是一種時尚，而是社會生活中作為公民不可或缺的生活組成方式吧，我們聖誕節去聖安東尼奧附近的海洋世界，不是剛剛回來？我的不少同學同事，遊輪都去過多次了，有的還去阿拉斯加看北極冰川，隻不過一二年後再換換另外一條航線、變換一下目的情趣罷了，隻要身體合適，選擇預訂好適宜性價比的艙位，將個人的休假時間安排計劃妥當，價格不貴，連留學生都能出遊，普通工薪族又豈能樂而不為？”，我點頭稱是，心中卻悄然笑稱“，我們這兩代人都已改選理工科了，你們當年怎麽也不留下一篇留念的遊記作品，待日後觀賞”。
四時許，隨著啟航前汽笛的長聲響起，船上擴音器裏召喚遊客按指定要求，到橙色救生艇的四層舷側走廊裏依序列隊，聽船務人員對航行安全宣講和救生衣的穿戴演示。該程序結束後，距晚餐還有剩餘時間，我們又回到十二層甲板，俯瞰巨型郵輪在徐徐地離岸。啟航時，碼頭前中後部的六七根粗大的纜繩，正在徐徐解脫，十萬噸級的巨輪發動了近岸舷側的的兩個前後側向推進器，艏艉等距離地，將船體緩緩地推離開碼頭，似乎毫不費力，也無須還要用拖輪協助。巨輪平移三百餘米後，停止了側推器工作，改用啟動艉部的兩個推進器，增大馬力，轉舵後徐徐前進。
夕陽漸落，原透過淡淡雲層灑向海麵的金色陽光，慢慢地將天空裏的暮靄，染成一抹暗紅色的晚霞，地平線上加爾維斯頓碼頭上的建築物，亦漸離漸遠，並漸趨模糊。伴著屏幕裏傳來悅耳和諧的音樂聲，凱旋號郵輪載著我們這些滿懷期待的眾位旅客，徐徐駛入進南下的航程。
女兒關心地叮囑說早、午餐，為方便各自的時間安排，大家就吃自助餐吧，你們年紀大，時間隨便一些，24小時都能隨意就餐，晚上若還需要宵夜，也可隨時去餐廳，那裏有漢堡和各式的比薩，隨便食用，滿足供應。晚六時，夜幕微掩，華燈初上，我們聚齊後去宴會廳裏就餐，這是西式正餐，須衣著正裝入內。宴會廳於艉部三、四層，入口有別，內部由環形樓梯通連，很是方便。晚餐座位，購船票時，已按就餐人數預定妥當，若在此用午餐，座位還須另行再予安排。宴會廳內，燈飾豪華、流光溢彩、金碧輝煌，我們幾個老年人算是真正大開了眼界，兩個不懂事的外孫，更興奮得手舞足蹈，樂以忘形，被其父母在不斷地提醒著。隔壁餐桌是一體態康健的銀發紳士和由他推著坐輪椅的夫人，與他們同行的兩位戴著金絲眼鏡、儀態高雅的女伴，年齡都在七八十歲之間，他們彬彬有禮的風度，給我們留下極深的歡愉印象。
宴會廳裏，多是身高一米八的男性服務生，個個身穿白襯衣、黑馬甲、打領結，恭手肅立，笑容溫婉，禮貌有加，多聘自東南亞諸國。為我們效勞的是一泰籍小夥子，會說中文。他的和藹與幽默，尤其值得稱道，被小外孫幾天來，一直一口一個“叔叔”“叔叔”地叫著，頗有點戀戀不舍。
晚餐豐盛，餐具考究，每人座位前的刀叉備有多套，各人可以隨意點選菜單裏的鍾情菜式，為滿足獵奇感，我與夫人的選擇，是力求盡量不重複，以便多觀賞、品嚐幾樣。那些鹹酸適口的開胃菜、開胃湯和味道清新、色澤鮮豔的正餐及各式甜點，在製作上比陸地上普通的西餐廳，似乎還要更精致，更誘人，更隨意地選擇。餐具的更換，極為適時，也更高一個檔次，加上宴會廳周邊的雅致氛圍，讓我們儼然平添了幾分莫名的從未有過的做人尊嚴。
每天晚宴在正餐過後與上甜點前的空隙時間裏，服務生依次排列於環形樓梯上，或集中在餐桌空間，由樂隊統一伴奏，精神抖擻地向遊客們奉獻上一支歌曲，然後許多人再各自表演一二個拿手的小雜耍、小魔術，他們都有即興逗遊客開心的展演技能，訓練有素，看樣子都受過專門培訓。許多家庭為一舉多得，經常選擇乘郵輪出遊時舉辦親人們聚會的生日慶典，致使晚宴廳裏，幾乎每天都有開生日party的人們，那種場麵尤其熱鬧非凡，餐廳服務生根據船卡信息，屆時都會送上一個大型慶賀蛋糕，點上生日蠟燭，大家共同唱起《生日快樂》，並照相留念，周圍餐桌的客人，往往會施以注目禮，共同誌慶，這種和諧共濟方式，國內的確鮮見。在郵輪的正裝晚宴上，攝影師會逐個餐桌，有序地給遊客們依次拍照，供選擇精品作為留念。五天的每日正餐晚宴中，熏三文魚、鱈魚煎餅、龍蝦、阿拉斯加大蟹腿、炸牛蛙、小牛肉、法式牛排、蝦球魚排、奶油海鮮湯等，都成為我們逐個品嚐過的西式盤中餐，成為大家日後常常提到過的一種美好回憶。
郵輪上的餐飲服務質量，要遠高出一般五星級賓館水準，屬超星級服務，看來僅此一點，國內的硬、軟件在短期內還很難與之正常接軌。極其豪華的郵輪宴會正餐廳和環中央廚艙外側的海景周邊的偌大自助餐廳、酒吧長廊、咖啡屋，郵輪上應有盡有，隨意享用，真是大開了眼界。在九層自助餐廳裏，遊客們可隨意挑選食品，以各式西餐為主，櫥窗內擺滿豔目誘人的特色美味，品類齊全，令人眼花繚亂，目不暇接，就怕你的食欲能力還不夠旺盛。遊客在觀賞海景、談笑風生之餘，品嚐佳肴，情趣更在其中。
自助餐廳裏還有亞洲廚師按遊客要求現場烹製接近中式口味的若幹種菜肴，當然它尚不能與純正的中餐口味相媲美。早餐時自助餐廳裏的熱茶、咖啡、牛奶、酸奶、蘋果汁、檸檬汁等非酒精類飲料，完全滿足供應，而中、晚餐時持有紅色船卡以上的優惠遊客，才能具有飲用酒精類飲料的自由空間。餐後的新鮮蘋果、香蕉、西柚、柑橘、西瓜、哈密瓜等各類水果和奶油、草莓、咖啡口味的冰激淩，都可在自助餐裏按遊客所需，盡情地自選享用。這種無比魅力，對喜好西餐的美食者來講，真是上帝營造出的一個難以抗拒誘惑的天堂。
女兒介紹說：“遊客若身體不適、行動不便，或想體驗一下超級服務，還可在客艙裏電話訂餐，服務生會準時送達，無須額外再付小費。小費在遊客下船之前，會按船資比例，統一收取，餐後用具放在房間門口，他們會及時取回清理的”。
晚餐後，她帶著我們去船內三四五層的各個功能廳內參觀。這裏有免稅商店、畫廊、賭場、影樓、遊樂廳、電影院、歌舞劇場等，後者可容納近2500人，據說中國某中央級藝術團訪美時曾在該劇場演出過。在取照片的長廊展廳裏，我們五雙眼睛從有序陳放著成千上萬張照片的掛架上，掃來掃去，好不容易才搜尋到攝影師給我們登船時留下的即時作品。
回到我們的客房時，麵向大海的大窗幔已拉上，燈光柔和，床鋪整理得有條不紊，上麵擺放著用白毛巾折疊成的小青蛙（有時是小象等多種小動物造型）和四塊巧克力，及第二天郵輪上的節目安排程序表，深情體現出服務生們的祝福心意。麵對這與賓館有別、真正賓至如歸的溫馨房間，她大姨感慨地說“我們是庸碌了半生的普通人，清淡平靜慣了，若沒有孩子們當年的成績優異和出國十幾年的奮力拚搏，這些當年的平頭老九，晚年哪能見到這般世麵？”，我對她發自內心的話語，深表讚同，同時報以“這次郵輪觀光，得天獨厚，不虛此行，我們隻能說是銀發庶民中的幸運者”的補充詮釋。在夢幻般的向往中，大家愉快地度過了第一天。
晨光熹微，從客艙窗幔的隙縫透出些許亮光，我意識到快要日出了，為不驚動沉睡中的他們，遂起身悄悄推開艙門，在陽台上搶拍到兩張日出的照片，屆時是早晨六時半。海上觀日出，對“慣於風浪度春時”的我來講，以往出海時類似的此種場景，早已司空見慣，隻是海區不同、興致不同而已，卻從來沒能留過影，這次獨特的老年觀光旅遊，一時心血來潮，興奮中按下快門，並開啟了這新的一天。
今天郵輪要南跨墨西哥灣，還須航行整整一天一夜，遊客可以充分用來海上遊樂觀光。墨西哥灣麵積154萬平方公裏，水深1500～5200米，它作為臨近大洋的邊緣海，是世界第二大海灣，比同是太平洋邊緣海的東、黃海的麵積總和，還要大得多，巨輪在海麵上依然像一葉孤舟，大海的浩渺無垠，令許多未曾見過真正的海洋者，為之驚歎不已。驕陽高照，萬裏無雲，海水卻黑黝黝、陰森森得深不可測，這裏不像黃、東海具有黃、深藍色那般可愛，確實它與地域及光照反射不同，密切相關。
當時，手機還是少數商業人士的特有標誌物。女兒說，船上有衛星通訊，卻不是普通人士可以隨意消費的。據說即使是十年後的當今，郵輪上的互聯網效果也還是遠遠不夠理想。
那時上午我依船遠眺海天相際處，那一座座石油平台，感歎大自然給人類的恩賜。女兒是從事海洋深水平台結構設計的，她說墨西哥灣多還是大陸架石油平台，哪些才是深水鑽井平台······，讓人著實感到海洋能源的開發利用，還在剛剛起步中。
海麵上風平浪靜，頂層甲板散步如履平地，郵輪跨越赤道，沿南偏東方向全速航行，距南回歸線愈來愈近，氣溫經海洋大氣的調節，並未明顯升高，沒有絲毫的炎熱感。早餐前，我們在艏甲板前，紛紛攝影留念，又在十層甲板的迷你高爾夫球場上，裝模作樣地揮竿拍照，在十一層的慢跑道上還繞船疾步了幾圈。
上午，孩子們在父母照應下從滑水梯上嬉戲滑下，我們幾個老人臨船風吹拂，在躺椅上麵，逐次品嚐著各色冰激淩，慢飲著淡淡的、酸甜適口的檸檬水；充分深呼吸著海上飽含臭氧的無汙染新鮮空氣，還對船上設立的氧吧間，質疑過一番；愜意的氛圍裏，大家邊享受著阿波羅太陽神給予暖樣樣的舒適撫摸，還興致勃勃地天南海北地在侃著大山；我盡量地放鬆身心，讓目力所及的美景，逐漸洗滌著塵世中昔日陳年累月裏的那些煩惱思緒，讓淨化後的心靈，能得以自我升華。
我在躺椅的遐想中，十足感歎自己沒有丁點父親早年那種“詩鳴大江南北“的才氣，否則又將會留下多少令人回味無窮的詩文啊。午休後，我又去遊泳池裏一試身手，繼之在氣泡翻滾、熱乎乎的甲板按摩池裏，心滿意足地繼續浸泡良久；晚八點飽餐後，在船艏躺椅上，我披著外衣，時而仰望星空，浮想聯翩，時而陶醉於五彩繽紛的霓虹燈光下的形形色色，時而又被甲板電視屏幕上美國大片的激情槍戰聲，拉入到對現實情景的種種獵奇思索，······。20號這一天，就這樣美滋滋、樂盈盈地翻過了一頁。
21號一覺醒來，約有七時許，巨輪已係泊在墨西哥灣南端尤卡坦半島的坎佩切碼頭，這是凱旋嘉年華號本航次兩個登陸觀光的第一站。維儒開玩笑地指著我說你心寬體健，能吃更能睡，晚上鼾聲不息，我不好意思地匆匆起身，為的是不耽誤大家外出去瞻仰瑪雅文化發源地。八時半，我們從凱旋號的0層海關通道，跟著浩浩蕩蕩的遊客隊伍，驗卡下船，踏上了墨西哥的大地。先通過海關免稅商店唯一的出口，遊客遂按不同遊覽目的地，組團分道揚鑣。我們選擇了去瑪雅金字塔神廟遺跡的集結地觀光，排隊上車。
泊船碼頭沿海岸伸入海灣很深長，高大的旅遊大巴在三公裏多長的防浪堤岸上疾駛，穿過一個庭院密集、有著鮮花、長滿棕櫚樹、椰子樹及芭蕉的比鄰小鎮，繞行二十分鍾後，才駛入通向瑪雅金字塔遺跡的爬坡大道。三個小時的車程裏，我對墨西哥尤卡坦半島公路兩側的人文風情，作了一斑窺豹式的瀏覽：半島地處亞熱帶，樹木繁茂，冬季裏仍有五顏六色的景色可見，但從路旁一些村舍和田地收獲後由土塊在周邊壘起約一米高的界牆來看，一月份的季節顯然還有顯著的幹旱跡象；公路上行駛的小汽車，式樣低檔，間或還能看到有一二輛三輪運貨摩托和幾輛自行車混行在慢車道上，經濟生活處在與美國無可比擬的待發達階段。墨西哥北部與加州、德州陸路相連，人往高處走，使其成為美國政府和非法移民中，長期亟待解決的曆史遺留問題。
大巴車穿過一個有著若幹茅草大蓋頂的幽靜度假村，於瑪雅金字塔參觀入口處停下，遊客們驗票後隨導遊迤邐沿石級上行，巨大的金字塔呈現在麵前。女兒轉述了導遊的介紹，說“這裏的瑪雅文明始於二、三千年前的石器時代。最早的遺跡是由一些簡陋的土墳組成，後演化成石塊砌成的宗教性建築，是位於墨西哥東南部、危地馬拉和猶加敦半島等中美洲區域的古文明代表，這裏的瑪雅金字塔和神廟是宗教祭祀場所留下的古遺跡，······”。我們對呈現瑪雅文明的石刻象形文字及圖案的認知甚少，大家以慕名而來的瞻仰心態，讚揚了墨西哥人民對古代瑪雅文明遺跡的保護，並拍照留念。
這裏的地形是山地丘陵，空曠無比，散落著的大石塊，比比皆是，其間雜草叢生。附近一座金字塔頂部的神廟已呈殘垣斷壁狀，金字塔有百幾十級石蹬，十分峻峭，每蹬石級高約四十公分，允許遊客攀爬，人們紛紛賈勇而上。仰望金字塔，維儒身高體健，已捷足先登，正在頂部邊繞著神廟的殘垣行走，邊向遠處眺望，兩個外孫也隨著他爸爸開始了攀登金字塔。我試圖躍躍欲試，被夫人以“你雙側髖關節做過置換術，是假肢，不要逞強了！”而力阻，我才作罷，在夫人關愛下，隻得放棄嚐試，信步漫遊。
至一山崖前放眼環視，隻見許多具有蜥蜴體貌的綠色、褐色的四爪變色龍，或躲在石塊縫隙裏時隱時現，或從其中探頭探腦，或在更高處石頭殿宇的簷邊，迎著驕陽，昂首挺立，安之若素，或作壁上觀，或仿佛在接受各國遊客的覲見。它們大的個體有近二尺長，體態豐腴，卻動作極其敏捷，一有風吹草動，瞬間會逃的無影無蹤。想到文革中那些甚囂塵上的揪鬥變色龍、小爬蟲之出奇說法，和自己曾經多次被當作出身“小爬蟲”，作為觀點不同的派性陪鬥者們，揪上台的親曆，不禁啞然一笑。這還是我第一次見到如此大體型的變色龍實體與可憐的小爬蟲，真是百聞不如一見這些幾乎漫無邊際的群體。這次漫遊的觸景生情，也觸發了我對文革期間卑微出身的聯想了。
遊客們陸續下山，一個多小時的遊覽結束，夫人姐妹倆又去觀賞了鄰近的度假村。我坐在大巴車裏遐想：瑪雅文明遺跡遍布中美洲，以墨西哥和加勒比海邊為最，這次所見的印第安人神廟金字塔遺跡，恐怕隻是其一部分。古代這裏有過的城邦聯盟，在鬥轉星移的歲月變遷中，漸行衰敗，已解體殆盡，那百十個一度繁榮過的瑪雅城市，均被曆史遺棄消解在如今的草莽叢林中。這不正是“昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不複返，白雲千載空悠悠”在美洲異地的再現嗎？想想替古人擔憂產生的抑鬱唏噓，和五味雜陳，聯想到地球村裏其他古文明地區類似的進行式境遇，麵對浩蕩潮流追逐中逆水行舟的那些蛇化為龍，不變其文的種種現代困惑，閱聞者豈不會再被發人深省吧？這一感慨，固為參觀瑪雅文明的點滴收獲，倒確確實實衝淡了我的幾分遊興。
返回船上時，已三點半。在海邊欣賞了一下坎佩切碼頭的異國風情和商業街麵貌，這裏的銀器、首飾及竹編、雕刻、繪畫等手工藝品，琳琅滿目，頗有墨西哥的民族特色。四時許，凱旋號啟程，今晚它要繞過尤卡坦半島東北端，向南駛入西加勒比海。晚餐後，去郵輪的歌舞劇院裏，觀看了一會藝術家們的表演，又到賭場裏看看諸多光景。維儒和老伴他們三人，都是從事大中學校數學教育的，對賭博中下注若能獲勝的這種小概率事件，出現可能性的微乎其微，認識得一清二楚，何況拉斯維加斯等地的大型賭場又並非沒見識過。大家停留片刻，繞場一周，隨口評論一番，哈哈一笑後，遂回客艙就寢，又是一夜好睡。我好像夢裏還見到瑪雅金字塔的魅力之神，依然在塔頂還向我們頻頻招手呢。
22日晨，凱旋號尚距離墨西哥的卡斯特瑪雅港大約二三海裏時，我就最早醒來，這裏是第二個登陸遊覽地。在陽台上看到不太遠處的前方海麵，還有一艘與凱旋號平行駛向同一港口的嘉年華郵輪，隻見卡斯特瑪雅港碼頭已遙遙在望，而遠處還有巨型郵輪在陸續駛來，準備進港，顯然卡斯特瑪雅的名不虛傳，是聞名於世的環西加勒比海一串明珠中的一顆，並不為過。我斜倚在陽台的船舷旁側，這裏是八層，距離地麵的高度，大約三十幾米，周邊一切，曆曆在目。僅停靠在卡斯特瑪雅兩個專屬碼頭的巨型郵輪就有四艘之多，其中嘉年華公司的一對姊妹船，分別占用著同一碼頭的兩側，我們是其一。還有一艘大型郵輪正駛離在距卡斯特瑪雅五、六海裏之遙的海麵。看來遊輪公司對碼頭專屬使用權與航空公司對機場航空港的使用道理相同。我俯視隔壁嘉年華姊妹船的底層遊客已在下船，因遊客離船有嚴格時序安排，我們這艘凱旋號郵輪的搭岸舷梯還未安置，縱然心急，大家也不能唐突，隻得耐心等待。
陽光明媚下，我到甲板居高掃視臨近海域時，突然驚訝地發現這裏的海水透明度忒高，海水清澈碧綠，似比遊泳池水還更加可愛，加勒比海真不愧有著“美洲地中海”的美譽。根據郵輪吃水線來判斷，此處水深不會低於三十幾米以淺，也即我垂直目視海底的距離，幾乎不下六十米以淺，即使海麵也在微波蕩漾，遊輪不遠處海底淤泥上的紋理，卻竟然清晰可辨，看來加勒比海的高溫高鹽及強烈日照，是造成此種現象的主要原因。以往看美國大片裏飛行員都能迅速發現海麵一定深度的被搜救者時，還誤以為是一種特寫鏡頭，然而在我現實目睹到的如此海景中，方才知此情此景，並非是虛構的攝影棚技巧，如此清澈透明，難以想見。
今天有熱帶海岸遊樂項目，不得不看。大家兵分兩路，老年人選擇的是搭乘小型潛艇至內海，作海底觀光遊，去領略一下真正的熱帶海底世界，而女兒全家則去臨沙灘的淺海一線，作諸多海洋遊泳娛樂。
熬到八點半，終於離開遊輪，可以登陸了。我們穿過一座百十米長的免稅商店裏的唯一進出口，來到卡斯特瑪雅港的臨海小鎮。它雖與坎佩切同處在尤卡坦半島的西北、東南，但這裏的繁華景觀，及人文風情，卻顯著還要超過前者，可能它位於西加勒比海的緣故吧。要臨近中午才能去潛艇，上午我們隻能在小鎮裏遊覽一番。
麵前的廣場不大，人頭攢動，招攬遊客去各風景點的呼叫聲，此起彼伏，絡繹不絕；幾個咖啡屋邊，敲擊著墨西哥風情的鋼鼓音樂手，正以優美煽情的旋律，吸引著遊客即興起舞，或聚攏觀賞；有著民族風貌的茅草蓋頂售貨亭，三三兩兩，沿街展列著各種工藝品；藍天白雲下，亭的兩側花團錦簇，綠樹成蔭，不遠處椰樹亭亭玉立，棕櫚樹葉臨風搖弋生姿，風景煞是可愛，讓人流連忘返；加勒比海盛產白珊瑚，珊瑚蟲遺體經潮汐億萬年淘洗風化後的含鈣石英沙灘，細如白粉，柔若絨被，晶瑩得出奇；如詩如畫的海灘上，被各色遊泳衣襯托得絢麗多彩，不少遊客或在海灘邊的躺椅上休息，或裹著一層綿綿的珊瑚白沙，躺在陽光下沐浴，令人仰羨，真可謂秀色可餐了。我們以溢滿熱帶風情和遠遠的四艘郵輪為背景，分別留下了幾張珍貴的紀念照片，作為日後觀賞的珍品。
中午十二時，快艇載著我們離岸後，破浪疾駛二十分鍾，將五十名興致盎然的遊客，送到係泊在浮標上的灰白色潛艇旁。該全潛式觀光潛艇，長約十五六米，高有近四米，寬隻不過三米多。我們從僅容一人寬窄的圓筒形艙口，下扶梯陸續進入，到底後，再慢慢移步挪位，背靠背地坐好。觀光潛艇兩側各有十二個直徑四十公分的圓形觀察窗，每兩人共用一個。潛艇攝像頭將艇外海底情景以視頻畫麵，切入至艙內駕駛台前屏幕上，供操作者隨時掌控潛艇周邊的地形及安全航行狀況。
艙蓋密封後潛艇啟動，海水注入壓載艙，無數大小氣泡從遊客麵前的觀察窗外，飛速向上掠過，艇體逐漸下潛，我們並無不適感。潛艇移動下潛中，觀察窗外光線依然敞亮，海水透明度幾乎沒有什麽明顯變化。潛艇在一片珊瑚海平原的上方巡遊，視界的開闊與水族館裏所見不同，景深可達四五十米之遠，場麵可要大多了。海底的珊瑚沙卻並不潔白，有點類似象牙的淡黃色，這片海底略有些起伏，凸起部分上麵，稀稀落落地長著一些黃褐色的海藻，不算繁茂，偶爾還能見到一簇簇淺紅色的海藻與幾隻白色的海葵花。珊瑚樹的形態，也並非都是白色的枝狀物，有些似乎是黃色扇狀的；隨著潛艇的緩緩移動，一些小體型的寸長魚兒，也貼近觀察窗，慢慢地伴遊著；這裏深度是水下三十幾米，我們毫無絲毫不適，各種水族不像生活在水箱裏那般，它們無拘無束，有的魚兒似乎紋絲不動，有的自由自在，有的遊如穿梭；隨著海底地形的升高，巨大的礁盤也出現在潛艇麵前，魚類突然增多，有幾條斑點星鰻，倒懸著從洞內向遊客在呲牙咧嘴，氣勢洶洶，倒真有幾分威嚴；幾隻巨大的海蟹在緩緩爬行，十幾米遠處的海底處，還有六七隻每條不下五公斤的大體型黃鰭條紋鯛科魚，在似搖非搖地擺弄著尾鰭，貌似漫不經心，眼睛卻警惕注視著海底世界突然出現潛艇這龐然大物的一舉一動，仿佛揣測著不速之客的來意，唯恐它打破了水下世界的寧靜；多數魚群，稍有異動，就會迅速逃之夭夭；遊客們極度興奮地貼著觀察窗，拍照錄像，忙得真是不亦樂乎。
潛艇似乎駛近到這塊海底“高地”的邊緣，隻見不遠處突現一處深淵，黑乎乎的，光線根本無法達到那裏，遊客對它的感覺截然不同，看來這是一處類似海中懸崖或海溝的臨近地帶，潛艇並沒有徑直開過去，在此附近隻停留了一分多鍾，轉了一圈後，竟然調向駛離，繼續在珊瑚海藻組成的海底叢林中，遊弋不停。
海底的廣袤世界，像陸地同樣有平原，有山地，還有深不可測的懸崖、海溝，水族種類成千上萬，無法盡數。在四十多分鍾的海底巡遊中，既未經曆到像法國科幻作家凡爾納先生當年在《海底兩萬裏》書中描繪受到大體型鯊魚、章魚攻擊時的驚險場麵，亦沒有見到過有凶猛魚類的頻繁出現，然五十位遊客的各種好奇感、興奮感、回味感，卻大同小異，極其歡樂，翻湧不止，我們這次的海底巡遊，估計總要有二十餘公裏之遠了。總之，我們觀光潛艇像海龍王派出的巡回大使那般，接受到了海底諸多水族們的廣泛歡迎，隻是欠缺了設宴款待，甚憾。
午後二時，潛艇再次航行到預定海域，漸行排出壓倉水，原本聚集在觀察窗附近的魚兒感受並見到密集排氣泡周邊的壓力變化，迅即遊逃。潛艇浮到海麵時，迎接、更換遊客的快艇，即與潛艇靠泊一起，我們在兩艇易間位、換船，於“bye bye”的親切聲裏，與剛上潛艇的新遊客們，揮手告別，快艇載著大家，回到岸邊。在小鎮街道上，我們遇見分開半天多的女兒一家，彼此興高采烈地交談著上午的許多不同的新穎感受。
四時許，凱旋嘉年華號郵輪，離港折返，踏上剩餘一天一夜的返航歸程。晚餐是本航次的告別宴，席間節目結束後，遊客與服務生們在樂曲聲中紛紛合影留念，把這次友誼相聚，定格在鏡頭留下的彩照裏。
晚間，風力增大，浪花漸起，從甲板高處遙望海麵，濺起的浪花已呈現成一片白色，估計海麵風力不會低於六--七級，郵輪卻平穩得依然如故。這種海況，若平常在五六百噸級的船舶上，早已顛簸得厲害，要被稱為白浪滔滔了，因為許多小客輪的抗風浪能力低，在六級風力時，早被禁航。我在11層甲板的跑道上走步時，船風強勁，費力地頂風堅持著走了幾圈，遂放棄鍛煉而回艙。在長長的客艙通道裏，我稍微感覺到郵輪似乎有些晃動，看來海上風力還在持續增大，已不會低於七級了。
23日，風力減弱，日麗如常，雲團飄飄，陽光如常。我們盡量地重溫著幾天來的若幹遊輪上的遊樂活動，努力加餐著那些大快朵頤的美食糕點，抓緊補足遺漏的景點拍照與觀賞，浮想聯翩，翻飛不一，大家繼續象過電影般地將這些天來沉浸陶醉在忘乎自我中的諸多鏡頭留影，再次美好地過了一遍，對個別遺憾之處，隻能待以後再登郵輪時彌補了，力爭讓這夕陽紅的憶念，能重複再重複，加深再加深，積澱再積澱地留在對這次海上旅遊的憶念中。
這次漫遊加勒比海，除“打造”了這篇遊記，作為濫竽充數外，還將某種勞而無功的所謂“零”現象，學習妻姐乃立特有的用“log1”= 0的數學方式，來於風趣表述，是我的又一小小收獲。本航次郵輪裏來自大陸各地的同胞，大約有百十位之多，老人們雖然交流得並不多，但每逢擦肩而過時，從大家點頭微笑流露出的會意神情，彼此的滿意和愉悅，已盡在不言中。
24日上午七時，加爾維斯頓港口遙遙在望，無數海鷗緊貼著舷側陽台，在急速掠過，它們同樣以“鷗哇”的頻頻叫聲，對由加勒比海觀光歸來重返大地的遊客，也在表達著歡迎之情。十時半，辦好入境手續後，我在眾人的歡聲笑語中，伴隨著附近遊人低聲播放著的“愛我所愛，無怨無悔，此情長留心間······”的樂曲，離開了巨輪。
在即將駛離停車場的車內，我目送著愜意十足、滿懷眷戀的天涯遊客時，縈繞於心的則是：別了，來去匆匆的同路人，別了，又將啟程遠航的凱旋嘉年華號郵輪，別了，福杯滿溢的加勒比海漫遊！
後記：;該篇旅遊文字，十餘年前與筆者2016年元旦再登嘉年華自由號郵輪另寫的《開曼群島印象記》篇章，於國內諸網站，皆曾發表過，並配發有十餘幅在凱旋嘉年華號郵輪及所到之處的彩照而獲譽。後因個人行政訴案裁判枉法而上訪，並為此發表過諸多揭批法治弊漏的博文，被國內網站奉命封號除名，連旅遊文字亦被統統隨之匿跡。近年與在美友人屢屢提及加勒比海郵輪往事，回顧歲月的匆匆而過，因同遊親人裏已有兩名至親離去，感傷頓生，為免觸景傷情，在筆者望九之年，昔日彩照於文學城修改發表時也隻得割愛，這也是本文展示郵輪風貌配圖中的缺憾，望諒。2026.1.8.
漫遊加勒比海
青島蒼龍嶺 (2026-01-09 03:42:53) 評論 (0) 漫遊加勒比海
芮少麟
每年約有數百萬人從美南邁阿密、新奧爾良、休斯敦等地的港口，搭乘豪華郵輪湧向加勒比海諸島的繁多景點，作休閑遊。網上描述這類遊客心態感受的文章，比比皆是，情趣動人，看點紛呈，尤其郵輪上那些姿態各異、誘人前往的照片，更是精美紛呈，讓人思緒不斷，浮想聯翩。我隻是一名在上個金蛇迎春本命年時，跟著沾光的出遊老年人，本不想在博文裏顯醜，濫竽充數，可當時遊覽的激情盎然，意猶未盡，和遊後的心潮澎湃，與感念繁生，讓我不得不將曾刻印在腦海的瞬間場景與切身體驗，從銀發族視角，掛一漏萬地塗鴉於此，作憶念。
乘豪華郵輪暢遊亞熱帶海洋，登陸觀賞加勒比海地區異國情調的海岸亮麗風光，是當今人們趨之若鶩的休閑時尚，也是我與夫人頤養天年時的慕名憧憬。2013年1月19日上午10時，女兒全家與我們，與從舊金山飛來會合的她大姨夫維儒、大姨乃立等一行八人，由休斯敦驅車至加爾維斯頓海濱碼頭。
這還是去年擬定冬季向南跨越墨西哥灣赴西加勒比海作六天五夜漫遊付諸實現的起始，船票是女兒在八個月前就預訂好的。
客觀地說，休斯敦郵輪碼頭所在的加爾維斯頓港，遠沒有邁阿密海灘那賞心悅目的風貌，這裏樹木稀少，倒像是一個由廢棄工業碼頭改建的模樣，雖然兩地緯度隻差四度，風情迥異的缺憾，恐怕因休斯敦是國際著名海運城市，而邁阿密更南臨回歸線，是亞熱帶旅遊勝地之故，還是顯有差異。
進入休市候船大廳，人流如織，從懷抱著的哺乳嬰兒到許多乘坐輪椅的殘疾老人，幾乎都是來自美國各地搭乘同一郵輪班次的同路人。這宛如長龍的隊伍在迅速縮短著，三四千名遊客按出境規定，依序安檢登記，美國公民和綠卡持有者，無須履行指紋和照相比對檢驗。我們是初次搭乘凱旋嘉年華號（CARNIVAL TRIUMPH）的觀光客，乘船卡還是藍色的，背麵條形碼上錄有乘客的具體信息，而多次搭乘嘉年華公司郵輪者，則可持有紅卡或享受到更高的金卡、白金卡的優惠。領到船卡後，我們經曲折回廊，從船上的三層登輪。
因上一班遊客剛剛離船，我們預定在八樓的兩間陽台客艙，還尚在清理中，已近午後一點鍾，乘電梯直升九層，先去自助餐廳吃中飯。映入眼簾的華麗餐廳內，就餐者已幾近飽和，為照看行李，在外麵臨窗處，我們就近找到兩個桌子就餐。九層甲板上約三四十平米電視大屏幕旁的音響，發出震耳欲聾的迪斯科音樂，二三百名早到的男女遊客，在幾個甲板遊泳池或成排的躺椅旁，密集而情不自禁地隨著旋律節奏，紛紛扭動著、談笑著、嬉戲著，前麵的大屏幕裏，還不時切入了甲板上參與共舞者的畫麵，和逗人喜笑顏開的各種舞姿的特寫鏡頭，群舞者們緊接著發出陣陣的口哨聲、歡叫聲，將群情激昂的陶醉氛圍，推向了極致。看來若能更早一點捷足先登上郵輪，選擇一塊更好的適宜位置，是每一位郵輪初次出遊者亟需注意的“訣竅”，它確是我們過去未曾想到過的“注意事項”。
這種視聽受眾的手舞足蹈，與現場互動的共鳴感，是就餐時觀賞到的典型西方文化標誌，也是我們這些初次登輪者所種下美國多民族間凝聚著其樂融融的第一印象，它若能載入進個人的一些表演畫麵，成為與生俱來的特寫紀念，豈不更為美哉。
凱旋嘉年華號郵輪，通體呈雪白色，潔白得可愛，樂自心發。船體全長280米，型寬35米，艙房13層，排水量102000噸，經濟航速有21節，建造於2000年，是我當時見到過的唯一豪華郵輪，盡管它還不是世界上最大的（據說時年的“海洋綠洲號”為海上巨無霸，已達22萬噸）。從高蹺起的船艏甲板上望去，位於船中後部11層甲板上用來主機廢氣排放和艙內通風的郵輪巨型煙囪，被設計成高高翹起的前紅、中白、後蘭的鯨魚尾鰭般的造型，獨具一格，鮮明奪目，是嘉年華係列郵輪眾目睽睽的船標，一目了然，令人有一種肅然起敬之感。
縷縷青煙從巨型尾鰭的兩側，不斷地嫋嫋飄逸著飛出，在藍天裏漸漸地消散。由於專業接觸關係，我對船舶饒有興趣，像上世紀八十年代挪威王國贈送中國由黃海水產研究所使用的“北鬥號”漁業科研考察船的長度，也僅有長56米，型寬達12.5米，排水量隻是3600噸，而當時的遠洋大型拖網加工船，也不過80～90米長，那時較大航空母艦的排水量一般是6～7萬噸，盡管各類船舶的功能不一，但凱旋嘉年華號十萬噸級的遊輪設計，比百年前的鐵達尼克號郵輪，還是大出了將近一倍，可見其規格之高，堪稱世界一流了。
啟航前，我們對初次接觸到的全船，進行了較細致的觀察瀏覽。這裏的艙房，除位於郵輪吃水線以上的0層，專供海關、船務人員等千餘人使用之外，1～12層共備有1300間、幾十餘種價格檔次高低的大小客艙，及不同的功能廳，除三部半圓形的透明觀光梯外，還有二十餘部電梯，在升降運行，極其便捷；九層以上的幾層甲板，大部分是戶外活動場所。艏部頂層甲板上高豎著的四個白色大型球狀雷達天線防護罩，裏麵被遮蔽防侵蝕的雷達是郵輪航行安全的絕對保障；在船艏十一二層的室外，有著迷你高爾夫球場和小型籃球架，室內有寬敞高雅的美容廳、理發廳、器械齊全的健身房、若幹桑拿間、氧吧間；從這裏的甲板上放眼望去，吸引眼球的是深受兒童喜愛的綠色螺旋狀滑水梯，它從高高在上的十一層頂部，盤旋而下，直接與下麵遊泳池相連，兒童們仿佛是從船頂層，速滑到了海洋當中，他們其樂無比，個個笑逐顏開，樂此不彼；從九層甲板拾級而上，還有序地擺放著近千張移動躺床，琅琅滿目，以供遊客日光浴或在上麵捧書閱讀、休息、閑聊；船體的中前甲板上，又被分成若幹個級次，最下麵有一個可以造浪湧的海水遊泳池，兩位小姑娘正玩的不亦樂乎；遊泳是每個美國孩子的基本體育技能，被深受喜愛；逐上還有兩個普通的海水遊泳池，靠近十層和十二層的健身房外，分層次設有三個溫淡水的按摩池；舯艉部的十層甲板上，帶有滑道的寬大穹型玻璃屋頂，可在夜間或下雨時伸出，對下麵的大型餐廳等設施與遊客，起到防護作用；艉部還有一個大型遊泳池和兩個熱水按摩池；十一層的後甲板上有橢圓形的慢步跑道，我們見到抓緊時間的運動者，已在舒展著筋骨或健步其中；郵輪出遊幾乎沒有淡旺季之分，即使現在是冬季的一月份，遊客也有4200餘人，全員載人可達5300人左右，實際上這是一座集航行、海上遊樂、各種休閑活動功能為一體的國際移動度假村，我們象當年劉姥姥進大觀園那般，隻能先盡情地一飽眼福，上下左右地掃描一番，待次日再細致地遊曆體驗。
可能我是初次登輪的老年人，由於對超乎想象的一切，嘖嘖稱奇，有點像坐井觀天般地對豪華郵輪表現出十足的少見多怪，女兒卻不以為然，說：“這裏是美國，遊樂設施多種多樣，休閑旅遊極為普通平常，它已不隻是一種時尚，而是社會生活中作為公民不可或缺的生活組成方式吧，我們聖誕節去聖安東尼奧附近的海洋世界，不是剛剛回來？我的不少同學同事，遊輪都去過多次了，有的還去阿拉斯加看北極冰川，隻不過一二年後再換換另外一條航線、變換一下目的情趣罷了，隻要身體合適，選擇預訂好適宜性價比的艙位，將個人的休假時間安排計劃妥當，價格不貴，連留學生都能出遊，普通工薪族又豈能樂而不為？”，我點頭稱是，心中卻悄然笑稱“，我們這兩代人都已改選理工科了，你們當年怎麽也不留下一篇留念的遊記作品，待日後觀賞”。
四時許，隨著啟航前汽笛的長聲響起，船上擴音器裏召喚遊客按指定要求，到橙色救生艇的四層舷側走廊裏依序列隊，聽船務人員對航行安全宣講和救生衣的穿戴演示。該程序結束後，距晚餐還有剩餘時間，我們又回到十二層甲板，俯瞰巨型郵輪在徐徐地離岸。啟航時，碼頭前中後部的六七根粗大的纜繩，正在徐徐解脫，十萬噸級的巨輪發動了近岸舷側的的兩個前後側向推進器，艏艉等距離地，將船體緩緩地推離開碼頭，似乎毫不費力，也無須還要用拖輪協助。巨輪平移三百餘米後，停止了側推器工作，改用啟動艉部的兩個推進器，增大馬力，轉舵後徐徐前進。
夕陽漸落，原透過淡淡雲層灑向海麵的金色陽光，慢慢地將天空裏的暮靄，染成一抹暗紅色的晚霞，地平線上加爾維斯頓碼頭上的建築物，亦漸離漸遠，並漸趨模糊。伴著屏幕裏傳來悅耳和諧的音樂聲，凱旋號郵輪載著我們這些滿懷期待的眾位旅客，徐徐駛入進南下的航程。
女兒關心地叮囑說早、午餐，為方便各自的時間安排，大家就吃自助餐吧，你們年紀大，時間隨便一些，24小時都能隨意就餐，晚上若還需要宵夜，也可隨時去餐廳，那裏有漢堡和各式的比薩，隨便食用，滿足供應。晚六時，夜幕微掩，華燈初上，我們聚齊後去宴會廳裏就餐，這是西式正餐，須衣著正裝入內。宴會廳於艉部三、四層，入口有別，內部由環形樓梯通連，很是方便。晚餐座位，購船票時，已按就餐人數預定妥當，若在此用午餐，座位還須另行再予安排。宴會廳內，燈飾豪華、流光溢彩、金碧輝煌，我們幾個老年人算是真正大開了眼界，兩個不懂事的外孫，更興奮得手舞足蹈，樂以忘形，被其父母在不斷地提醒著。隔壁餐桌是一體態康健的銀發紳士和由他推著坐輪椅的夫人，與他們同行的兩位戴著金絲眼鏡、儀態高雅的女伴，年齡都在七八十歲之間，他們彬彬有禮的風度，給我們留下極深的歡愉印象。
宴會廳裏，多是身高一米八的男性服務生，個個身穿白襯衣、黑馬甲、打領結，恭手肅立，笑容溫婉，禮貌有加，多聘自東南亞諸國。為我們效勞的是一泰籍小夥子，會說中文。他的和藹與幽默，尤其值得稱道，被小外孫幾天來，一直一口一個“叔叔”“叔叔”地叫著，頗有點戀戀不舍。
晚餐豐盛，餐具考究，每人座位前的刀叉備有多套，各人可以隨意點選菜單裏的鍾情菜式，為滿足獵奇感，我與夫人的選擇，是力求盡量不重複，以便多觀賞、品嚐幾樣。那些鹹酸適口的開胃菜、開胃湯和味道清新、色澤鮮豔的正餐及各式甜點，在製作上比陸地上普通的西餐廳，似乎還要更精致，更誘人，更隨意地選擇。餐具的更換，極為適時，也更高一個檔次，加上宴會廳周邊的雅致氛圍，讓我們儼然平添了幾分莫名的從未有過的做人尊嚴。
每天晚宴在正餐過後與上甜點前的空隙時間裏，服務生依次排列於環形樓梯上，或集中在餐桌空間，由樂隊統一伴奏，精神抖擻地向遊客們奉獻上一支歌曲，然後許多人再各自表演一二個拿手的小雜耍、小魔術，他們都有即興逗遊客開心的展演技能，訓練有素，看樣子都受過專門培訓。許多家庭為一舉多得，經常選擇乘郵輪出遊時舉辦親人們聚會的生日慶典，致使晚宴廳裏，幾乎每天都有開生日party的人們，那種場麵尤其熱鬧非凡，餐廳服務生根據船卡信息，屆時都會送上一個大型慶賀蛋糕，點上生日蠟燭，大家共同唱起《生日快樂》，並照相留念，周圍餐桌的客人，往往會施以注目禮，共同誌慶，這種和諧共濟方式，國內的確鮮見。在郵輪的正裝晚宴上，攝影師會逐個餐桌，有序地給遊客們依次拍照，供選擇精品作為留念。五天的每日正餐晚宴中，熏三文魚、鱈魚煎餅、龍蝦、阿拉斯加大蟹腿、炸牛蛙、小牛肉、法式牛排、蝦球魚排、奶油海鮮湯等，都成為我們逐個品嚐過的西式盤中餐，成為大家日後常常提到過的一種美好回憶。
郵輪上的餐飲服務質量，要遠高出一般五星級賓館水準，屬超星級服務，看來僅此一點，國內的硬、軟件在短期內還很難與之正常接軌。極其豪華的郵輪宴會正餐廳和環中央廚艙外側的海景周邊的偌大自助餐廳、酒吧長廊、咖啡屋，郵輪上應有盡有，隨意享用，真是大開了眼界。在九層自助餐廳裏，遊客們可隨意挑選食品，以各式西餐為主，櫥窗內擺滿豔目誘人的特色美味，品類齊全，令人眼花繚亂，目不暇接，就怕你的食欲能力還不夠旺盛。遊客在觀賞海景、談笑風生之餘，品嚐佳肴，情趣更在其中。
自助餐廳裏還有亞洲廚師按遊客要求現場烹製接近中式口味的若幹種菜肴，當然它尚不能與純正的中餐口味相媲美。早餐時自助餐廳裏的熱茶、咖啡、牛奶、酸奶、蘋果汁、檸檬汁等非酒精類飲料，完全滿足供應，而中、晚餐時持有紅色船卡以上的優惠遊客，才能具有飲用酒精類飲料的自由空間。餐後的新鮮蘋果、香蕉、西柚、柑橘、西瓜、哈密瓜等各類水果和奶油、草莓、咖啡口味的冰激淩，都可在自助餐裏按遊客所需，盡情地自選享用。這種無比魅力，對喜好西餐的美食者來講，真是上帝營造出的一個難以抗拒誘惑的天堂。
女兒介紹說：“遊客若身體不適、行動不便，或想體驗一下超級服務，還可在客艙裏電話訂餐，服務生會準時送達，無須額外再付小費。小費在遊客下船之前，會按船資比例，統一收取，餐後用具放在房間門口，他們會及時取回清理的”。
晚餐後，她帶著我們去船內三四五層的各個功能廳內參觀。這裏有免稅商店、畫廊、賭場、影樓、遊樂廳、電影院、歌舞劇場等，後者可容納近2500人，據說中國某中央級藝術團訪美時曾在該劇場演出過。在取照片的長廊展廳裏，我們五雙眼睛從有序陳放著成千上萬張照片的掛架上，掃來掃去，好不容易才搜尋到攝影師給我們登船時留下的即時作品。
回到我們的客房時，麵向大海的大窗幔已拉上，燈光柔和，床鋪整理得有條不紊，上麵擺放著用白毛巾折疊成的小青蛙（有時是小象等多種小動物造型）和四塊巧克力，及第二天郵輪上的節目安排程序表，深情體現出服務生們的祝福心意。麵對這與賓館有別、真正賓至如歸的溫馨房間，她大姨感慨地說“我們是庸碌了半生的普通人，清淡平靜慣了，若沒有孩子們當年的成績優異和出國十幾年的奮力拚搏，這些當年的平頭老九，晚年哪能見到這般世麵？”，我對她發自內心的話語，深表讚同，同時報以“這次郵輪觀光，得天獨厚，不虛此行，我們隻能說是銀發庶民中的幸運者”的補充詮釋。在夢幻般的向往中，大家愉快地度過了第一天。
晨光熹微，從客艙窗幔的隙縫透出些許亮光，我意識到快要日出了，為不驚動沉睡中的他們，遂起身悄悄推開艙門，在陽台上搶拍到兩張日出的照片，屆時是早晨六時半。海上觀日出，對“慣於風浪度春時”的我來講，以往出海時類似的此種場景，早已司空見慣，隻是海區不同、興致不同而已，卻從來沒能留過影，這次獨特的老年觀光旅遊，一時心血來潮，興奮中按下快門，並開啟了這新的一天。
今天郵輪要南跨墨西哥灣，還須航行整整一天一夜，遊客可以充分用來海上遊樂觀光。墨西哥灣麵積154萬平方公裏，水深1500～5200米，它作為臨近大洋的邊緣海，是世界第二大海灣，比同是太平洋邊緣海的東、黃海的麵積總和，還要大得多，巨輪在海麵上依然像一葉孤舟，大海的浩渺無垠，令許多未曾見過真正的海洋者，為之驚歎不已。驕陽高照，萬裏無雲，海水卻黑黝黝、陰森森得深不可測，這裏不像黃、東海具有黃、深藍色那般可愛，確實它與地域及光照反射不同，密切相關。
當時，手機還是少數商業人士的特有標誌物。女兒說，船上有衛星通訊，卻不是普通人士可以隨意消費的。據說即使是十年後的當今，郵輪上的互聯網效果也還是遠遠不夠理想。
那時上午我依船遠眺海天相際處，那一座座石油平台，感歎大自然給人類的恩賜。女兒是從事海洋深水平台結構設計的，她說墨西哥灣多還是大陸架石油平台，哪些才是深水鑽井平台······，讓人著實感到海洋能源的開發利用，還在剛剛起步中。
海麵上風平浪靜，頂層甲板散步如履平地，郵輪跨越赤道，沿南偏東方向全速航行，距南回歸線愈來愈近，氣溫經海洋大氣的調節，並未明顯升高，沒有絲毫的炎熱感。早餐前，我們在艏甲板前，紛紛攝影留念，又在十層甲板的迷你高爾夫球場上，裝模作樣地揮竿拍照，在十一層的慢跑道上還繞船疾步了幾圈。
上午，孩子們在父母照應下從滑水梯上嬉戲滑下，我們幾個老人臨船風吹拂，在躺椅上麵，逐次品嚐著各色冰激淩，慢飲著淡淡的、酸甜適口的檸檬水；充分深呼吸著海上飽含臭氧的無汙染新鮮空氣，還對船上設立的氧吧間，質疑過一番；愜意的氛圍裏，大家邊享受著阿波羅太陽神給予暖樣樣的舒適撫摸，還興致勃勃地天南海北地在侃著大山；我盡量地放鬆身心，讓目力所及的美景，逐漸洗滌著塵世中昔日陳年累月裏的那些煩惱思緒，讓淨化後的心靈，能得以自我升華。
我在躺椅的遐想中，十足感歎自己沒有丁點父親早年那種“詩鳴大江南北“的才氣，否則又將會留下多少令人回味無窮的詩文啊。午休後，我又去遊泳池裏一試身手，繼之在氣泡翻滾、熱乎乎的甲板按摩池裏，心滿意足地繼續浸泡良久；晚八點飽餐後，在船艏躺椅上，我披著外衣，時而仰望星空，浮想聯翩，時而陶醉於五彩繽紛的霓虹燈光下的形形色色，時而又被甲板電視屏幕上美國大片的激情槍戰聲，拉入到對現實情景的種種獵奇思索，······。20號這一天，就這樣美滋滋、樂盈盈地翻過了一頁。
21號一覺醒來，約有七時許，巨輪已係泊在墨西哥灣南端尤卡坦半島的坎佩切碼頭，這是凱旋嘉年華號本航次兩個登陸觀光的第一站。維儒開玩笑地指著我說你心寬體健，能吃更能睡，晚上鼾聲不息，我不好意思地匆匆起身，為的是不耽誤大家外出去瞻仰瑪雅文化發源地。八時半，我們從凱旋號的0層海關通道，跟著浩浩蕩蕩的遊客隊伍，驗卡下船，踏上了墨西哥的大地。先通過海關免稅商店唯一的出口，遊客遂按不同遊覽目的地，組團分道揚鑣。我們選擇了去瑪雅金字塔神廟遺跡的集結地觀光，排隊上車。
泊船碼頭沿海岸伸入海灣很深長，高大的旅遊大巴在三公裏多長的防浪堤岸上疾駛，穿過一個庭院密集、有著鮮花、長滿棕櫚樹、椰子樹及芭蕉的比鄰小鎮，繞行二十分鍾後，才駛入通向瑪雅金字塔遺跡的爬坡大道。三個小時的車程裏，我對墨西哥尤卡坦半島公路兩側的人文風情，作了一斑窺豹式的瀏覽：半島地處亞熱帶，樹木繁茂，冬季裏仍有五顏六色的景色可見，但從路旁一些村舍和田地收獲後由土塊在周邊壘起約一米高的界牆來看，一月份的季節顯然還有顯著的幹旱跡象；公路上行駛的小汽車，式樣低檔，間或還能看到有一二輛三輪運貨摩托和幾輛自行車混行在慢車道上，經濟生活處在與美國無可比擬的待發達階段。墨西哥北部與加州、德州陸路相連，人往高處走，使其成為美國政府和非法移民中，長期亟待解決的曆史遺留問題。
大巴車穿過一個有著若幹茅草大蓋頂的幽靜度假村，於瑪雅金字塔參觀入口處停下，遊客們驗票後隨導遊迤邐沿石級上行，巨大的金字塔呈現在麵前。女兒轉述了導遊的介紹，說“這裏的瑪雅文明始於二、三千年前的石器時代。最早的遺跡是由一些簡陋的土墳組成，後演化成石塊砌成的宗教性建築，是位於墨西哥東南部、危地馬拉和猶加敦半島等中美洲區域的古文明代表，這裏的瑪雅金字塔和神廟是宗教祭祀場所留下的古遺跡，······”。我們對呈現瑪雅文明的石刻象形文字及圖案的認知甚少，大家以慕名而來的瞻仰心態，讚揚了墨西哥人民對古代瑪雅文明遺跡的保護，並拍照留念。
這裏的地形是山地丘陵，空曠無比，散落著的大石塊，比比皆是，其間雜草叢生。附近一座金字塔頂部的神廟已呈殘垣斷壁狀，金字塔有百幾十級石蹬，十分峻峭，每蹬石級高約四十公分，允許遊客攀爬，人們紛紛賈勇而上。仰望金字塔，維儒身高體健，已捷足先登，正在頂部邊繞著神廟的殘垣行走，邊向遠處眺望，兩個外孫也隨著他爸爸開始了攀登金字塔。我試圖躍躍欲試，被夫人以“你雙側髖關節做過置換術，是假肢，不要逞強了！”而力阻，我才作罷，在夫人關愛下，隻得放棄嚐試，信步漫遊。
至一山崖前放眼環視，隻見許多具有蜥蜴體貌的綠色、褐色的四爪變色龍，或躲在石塊縫隙裏時隱時現，或從其中探頭探腦，或在更高處石頭殿宇的簷邊，迎著驕陽，昂首挺立，安之若素，或作壁上觀，或仿佛在接受各國遊客的覲見。它們大的個體有近二尺長，體態豐腴，卻動作極其敏捷，一有風吹草動，瞬間會逃的無影無蹤。想到文革中那些甚囂塵上的揪鬥變色龍、小爬蟲之出奇說法，和自己曾經多次被當作出身“小爬蟲”，作為觀點不同的派性陪鬥者們，揪上台的親曆，不禁啞然一笑。這還是我第一次見到如此大體型的變色龍實體與可憐的小爬蟲，真是百聞不如一見這些幾乎漫無邊際的群體。這次漫遊的觸景生情，也觸發了我對文革期間卑微出身的聯想了。
遊客們陸續下山，一個多小時的遊覽結束，夫人姐妹倆又去觀賞了鄰近的度假村。我坐在大巴車裏遐想：瑪雅文明遺跡遍布中美洲，以墨西哥和加勒比海邊為最，這次所見的印第安人神廟金字塔遺跡，恐怕隻是其一部分。古代這裏有過的城邦聯盟，在鬥轉星移的歲月變遷中，漸行衰敗，已解體殆盡，那百十個一度繁榮過的瑪雅城市，均被曆史遺棄消解在如今的草莽叢林中。這不正是“昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不複返，白雲千載空悠悠”在美洲異地的再現嗎？想想替古人擔憂產生的抑鬱唏噓，和五味雜陳，聯想到地球村裏其他古文明地區類似的進行式境遇，麵對浩蕩潮流追逐中逆水行舟的那些蛇化為龍，不變其文的種種現代困惑，閱聞者豈不會再被發人深省吧？這一感慨，固為參觀瑪雅文明的點滴收獲，倒確確實實衝淡了我的幾分遊興。
返回船上時，已三點半。在海邊欣賞了一下坎佩切碼頭的異國風情和商業街麵貌，這裏的銀器、首飾及竹編、雕刻、繪畫等手工藝品，琳琅滿目，頗有墨西哥的民族特色。四時許，凱旋號啟程，今晚它要繞過尤卡坦半島東北端，向南駛入西加勒比海。晚餐後，去郵輪的歌舞劇院裏，觀看了一會藝術家們的表演，又到賭場裏看看諸多光景。維儒和老伴他們三人，都是從事大中學校數學教育的，對賭博中下注若能獲勝的這種小概率事件，出現可能性的微乎其微，認識得一清二楚，何況拉斯維加斯等地的大型賭場又並非沒見識過。大家停留片刻，繞場一周，隨口評論一番，哈哈一笑後，遂回客艙就寢，又是一夜好睡。我好像夢裏還見到瑪雅金字塔的魅力之神，依然在塔頂還向我們頻頻招手呢。
22日晨，凱旋號尚距離墨西哥的卡斯特瑪雅港大約二三海裏時，我就最早醒來，這裏是第二個登陸遊覽地。在陽台上看到不太遠處的前方海麵，還有一艘與凱旋號平行駛向同一港口的嘉年華郵輪，隻見卡斯特瑪雅港碼頭已遙遙在望，而遠處還有巨型郵輪在陸續駛來，準備進港，顯然卡斯特瑪雅的名不虛傳，是聞名於世的環西加勒比海一串明珠中的一顆，並不為過。我斜倚在陽台的船舷旁側，這裏是八層，距離地麵的高度，大約三十幾米，周邊一切，曆曆在目。僅停靠在卡斯特瑪雅兩個專屬碼頭的巨型郵輪就有四艘之多，其中嘉年華公司的一對姊妹船，分別占用著同一碼頭的兩側，我們是其一。還有一艘大型郵輪正駛離在距卡斯特瑪雅五、六海裏之遙的海麵。看來遊輪公司對碼頭專屬使用權與航空公司對機場航空港的使用道理相同。我俯視隔壁嘉年華姊妹船的底層遊客已在下船，因遊客離船有嚴格時序安排，我們這艘凱旋號郵輪的搭岸舷梯還未安置，縱然心急，大家也不能唐突，隻得耐心等待。
陽光明媚下，我到甲板居高掃視臨近海域時，突然驚訝地發現這裏的海水透明度忒高，海水清澈碧綠，似比遊泳池水還更加可愛，加勒比海真不愧有著“美洲地中海”的美譽。根據郵輪吃水線來判斷，此處水深不會低於三十幾米以淺，也即我垂直目視海底的距離，幾乎不下六十米以淺，即使海麵也在微波蕩漾，遊輪不遠處海底淤泥上的紋理，卻竟然清晰可辨，看來加勒比海的高溫高鹽及強烈日照，是造成此種現象的主要原因。以往看美國大片裏飛行員都能迅速發現海麵一定深度的被搜救者時，還誤以為是一種特寫鏡頭，然而在我現實目睹到的如此海景中，方才知此情此景，並非是虛構的攝影棚技巧，如此清澈透明，難以想見。
今天有熱帶海岸遊樂項目，不得不看。大家兵分兩路，老年人選擇的是搭乘小型潛艇至內海，作海底觀光遊，去領略一下真正的熱帶海底世界，而女兒全家則去臨沙灘的淺海一線，作諸多海洋遊泳娛樂。
熬到八點半，終於離開遊輪，可以登陸了。我們穿過一座百十米長的免稅商店裏的唯一進出口，來到卡斯特瑪雅港的臨海小鎮。它雖與坎佩切同處在尤卡坦半島的西北、東南，但這裏的繁華景觀，及人文風情，卻顯著還要超過前者，可能它位於西加勒比海的緣故吧。要臨近中午才能去潛艇，上午我們隻能在小鎮裏遊覽一番。
麵前的廣場不大，人頭攢動，招攬遊客去各風景點的呼叫聲，此起彼伏，絡繹不絕；幾個咖啡屋邊，敲擊著墨西哥風情的鋼鼓音樂手，正以優美煽情的旋律，吸引著遊客即興起舞，或聚攏觀賞；有著民族風貌的茅草蓋頂售貨亭，三三兩兩，沿街展列著各種工藝品；藍天白雲下，亭的兩側花團錦簇，綠樹成蔭，不遠處椰樹亭亭玉立，棕櫚樹葉臨風搖弋生姿，風景煞是可愛，讓人流連忘返；加勒比海盛產白珊瑚，珊瑚蟲遺體經潮汐億萬年淘洗風化後的含鈣石英沙灘，細如白粉，柔若絨被，晶瑩得出奇；如詩如畫的海灘上，被各色遊泳衣襯托得絢麗多彩，不少遊客或在海灘邊的躺椅上休息，或裹著一層綿綿的珊瑚白沙，躺在陽光下沐浴，令人仰羨，真可謂秀色可餐了。我們以溢滿熱帶風情和遠遠的四艘郵輪為背景，分別留下了幾張珍貴的紀念照片，作為日後觀賞的珍品。
中午十二時，快艇載著我們離岸後，破浪疾駛二十分鍾，將五十名興致盎然的遊客，送到係泊在浮標上的灰白色潛艇旁。該全潛式觀光潛艇，長約十五六米，高有近四米，寬隻不過三米多。我們從僅容一人寬窄的圓筒形艙口，下扶梯陸續進入，到底後，再慢慢移步挪位，背靠背地坐好。觀光潛艇兩側各有十二個直徑四十公分的圓形觀察窗，每兩人共用一個。潛艇攝像頭將艇外海底情景以視頻畫麵，切入至艙內駕駛台前屏幕上，供操作者隨時掌控潛艇周邊的地形及安全航行狀況。
艙蓋密封後潛艇啟動，海水注入壓載艙，無數大小氣泡從遊客麵前的觀察窗外，飛速向上掠過，艇體逐漸下潛，我們並無不適感。潛艇移動下潛中，觀察窗外光線依然敞亮，海水透明度幾乎沒有什麽明顯變化。潛艇在一片珊瑚海平原的上方巡遊，視界的開闊與水族館裏所見不同，景深可達四五十米之遠，場麵可要大多了。海底的珊瑚沙卻並不潔白，有點類似象牙的淡黃色，這片海底略有些起伏，凸起部分上麵，稀稀落落地長著一些黃褐色的海藻，不算繁茂，偶爾還能見到一簇簇淺紅色的海藻與幾隻白色的海葵花。珊瑚樹的形態，也並非都是白色的枝狀物，有些似乎是黃色扇狀的；隨著潛艇的緩緩移動，一些小體型的寸長魚兒，也貼近觀察窗，慢慢地伴遊著；這裏深度是水下三十幾米，我們毫無絲毫不適，各種水族不像生活在水箱裏那般，它們無拘無束，有的魚兒似乎紋絲不動，有的自由自在，有的遊如穿梭；隨著海底地形的升高，巨大的礁盤也出現在潛艇麵前，魚類突然增多，有幾條斑點星鰻，倒懸著從洞內向遊客在呲牙咧嘴，氣勢洶洶，倒真有幾分威嚴；幾隻巨大的海蟹在緩緩爬行，十幾米遠處的海底處，還有六七隻每條不下五公斤的大體型黃鰭條紋鯛科魚，在似搖非搖地擺弄著尾鰭，貌似漫不經心，眼睛卻警惕注視著海底世界突然出現潛艇這龐然大物的一舉一動，仿佛揣測著不速之客的來意，唯恐它打破了水下世界的寧靜；多數魚群，稍有異動，就會迅速逃之夭夭；遊客們極度興奮地貼著觀察窗，拍照錄像，忙得真是不亦樂乎。
潛艇似乎駛近到這塊海底“高地”的邊緣，隻見不遠處突現一處深淵，黑乎乎的，光線根本無法達到那裏，遊客對它的感覺截然不同，看來這是一處類似海中懸崖或海溝的臨近地帶，潛艇並沒有徑直開過去，在此附近隻停留了一分多鍾，轉了一圈後，竟然調向駛離，繼續在珊瑚海藻組成的海底叢林中，遊弋不停。
海底的廣袤世界，像陸地同樣有平原，有山地，還有深不可測的懸崖、海溝，水族種類成千上萬，無法盡數。在四十多分鍾的海底巡遊中，既未經曆到像法國科幻作家凡爾納先生當年在《海底兩萬裏》書中描繪受到大體型鯊魚、章魚攻擊時的驚險場麵，亦沒有見到過有凶猛魚類的頻繁出現，然五十位遊客的各種好奇感、興奮感、回味感，卻大同小異，極其歡樂，翻湧不止，我們這次的海底巡遊，估計總要有二十餘公裏之遠了。總之，我們觀光潛艇像海龍王派出的巡回大使那般，接受到了海底諸多水族們的廣泛歡迎，隻是欠缺了設宴款待，甚憾。
午後二時，潛艇再次航行到預定海域，漸行排出壓倉水，原本聚集在觀察窗附近的魚兒感受並見到密集排氣泡周邊的壓力變化，迅即遊逃。潛艇浮到海麵時，迎接、更換遊客的快艇，即與潛艇靠泊一起，我們在兩艇易間位、換船，於“bye bye”的親切聲裏，與剛上潛艇的新遊客們，揮手告別，快艇載著大家，回到岸邊。在小鎮街道上，我們遇見分開半天多的女兒一家，彼此興高采烈地交談著上午的許多不同的新穎感受。
四時許，凱旋嘉年華號郵輪，離港折返，踏上剩餘一天一夜的返航歸程。晚餐是本航次的告別宴，席間節目結束後，遊客與服務生們在樂曲聲中紛紛合影留念，把這次友誼相聚，定格在鏡頭留下的彩照裏。
晚間，風力增大，浪花漸起，從甲板高處遙望海麵，濺起的浪花已呈現成一片白色，估計海麵風力不會低於六--七級，郵輪卻平穩得依然如故。這種海況，若平常在五六百噸級的船舶上，早已顛簸得厲害，要被稱為白浪滔滔了，因為許多小客輪的抗風浪能力低，在六級風力時，早被禁航。我在11層甲板的跑道上走步時，船風強勁，費力地頂風堅持著走了幾圈，遂放棄鍛煉而回艙。在長長的客艙通道裏，我稍微感覺到郵輪似乎有些晃動，看來海上風力還在持續增大，已不會低於七級了。
23日，風力減弱，日麗如常，雲團飄飄，陽光如常。我們盡量地重溫著幾天來的若幹遊輪上的遊樂活動，努力加餐著那些大快朵頤的美食糕點，抓緊補足遺漏的景點拍照與觀賞，浮想聯翩，翻飛不一，大家繼續象過電影般地將這些天來沉浸陶醉在忘乎自我中的諸多鏡頭留影，再次美好地過了一遍，對個別遺憾之處，隻能待以後再登郵輪時彌補了，力爭讓這夕陽紅的憶念，能重複再重複，加深再加深，積澱再積澱地留在對這次海上旅遊的憶念中。
這次漫遊加勒比海，除“打造”了這篇遊記，作為濫竽充數外，還將某種勞而無功的所謂“零”現象，學習妻姐乃立特有的用“log1”= 0的數學方式，來於風趣表述，是我的又一小小收獲。本航次郵輪裏來自大陸各地的同胞，大約有百十位之多，老人們雖然交流得並不多，但每逢擦肩而過時，從大家點頭微笑流露出的會意神情，彼此的滿意和愉悅，已盡在不言中。
24日上午七時，加爾維斯頓港口遙遙在望，無數海鷗緊貼著舷側陽台，在急速掠過，它們同樣以“鷗哇”的頻頻叫聲，對由加勒比海觀光歸來重返大地的遊客，也在表達著歡迎之情。十時半，辦好入境手續後，我在眾人的歡聲笑語中，伴隨著附近遊人低聲播放著的“愛我所愛，無怨無悔，此情長留心間······”的樂曲，離開了巨輪。
在即將駛離停車場的車內，我目送著愜意十足、滿懷眷戀的天涯遊客時，縈繞於心的則是：別了，來去匆匆的同路人，別了，又將啟程遠航的凱旋嘉年華號郵輪，別了，福杯滿溢的加勒比海漫遊！
後記：;該篇旅遊文字，十餘年前與筆者2016年元旦再登嘉年華自由號郵輪另寫的《開曼群島印象記》篇章，於國內諸網站，皆曾發表過，並配發有十餘幅在凱旋嘉年華號郵輪及所到之處的彩照而獲譽。後因個人行政訴案裁判枉法而上訪，並為此發表過諸多揭批法治弊漏的博文，被國內網站奉命封號除名，連旅遊文字亦被統統隨之匿跡。近年與在美友人屢屢提及加勒比海郵輪往事，回顧歲月的匆匆而過，因同遊親人裏已有兩名至親離去，感傷頓生，為免觸景傷情，在筆者望九之年，昔日彩照於文學城修改發表時也隻得割愛，這也是本文展示郵輪風貌配圖中的缺憾，望諒。2026.1.8.