追北極熊之旅3：曼尼托巴博物館拾憶

《追北極熊之旅 3：曼尼托巴博物館拾憶》

若敏

2025年8月7日，陽光斜斜灑進酒店房間，時針才剛越過下午兩點半。一路奔波的我們終於安頓下來。小潔卻已無法支撐，帶著四十小時未眠的倦意，與久違的枕頭緊緊相擁。她是藥劑師，夜班一結束便直奔機場，如今終於抵不住疲憊。



我立在窗前，看見時光縫隙裏漏下一抹寧靜，忽而心生念想：不如去探訪那座被譽為“曼尼托巴之魂”的博物館。我一向鍾情博物館，總覺得最真實、最直觀的曆史，都藏在它們的展廳裏。



（酒店的大堂）

導航顯示步行隻需十二分鍾，仿佛旅程裏的一枚輕巧伏筆。我在群裏輕聲一問，小寧立刻響應。



（酒店大堂）

二點五十分，我們在酒店大堂相視一笑，邁開腳步，奔赴一場與時間賽跑的博物館之旅。

【時光旅伴】

小寧，80後，長居瑞士，湖光山色早已將她的氣質熏染得澄澈而溫潤。我們雖隔著年歲，卻在同一頻率裏共振。她舉起相機時，總能捕捉我眼中所想；她整理手帳時，總能鐫刻下旅途的靈動瞬間；她遞來的調料，總恰到好處。所謂心有靈犀，大抵如此。



有些相遇，像銀河贈予的星軌，讓旅程多了溫柔的回響。細膩而有趣，她是我心目中理想的旅行夥伴。

【一小時初識博物館】



Manitoba Museum，二十四加元的門票，不僅是一紙憑證，更像是一把開啟時空之門的鑰匙。直到瞥見閉館時間，我們才意識到隻剩下短短六十分鍾。相視一笑，飛奔向自然展區，仿佛趕赴一場限時盛宴。



北極狐的毛皮，柔若月光，在指尖流淌；



北極熊厚厚的脂肪層，則是它們在極地生存的秘密。



講解員引導我們觸摸比較，她輕聲解釋：北極熊獵食海豹，隻取脂肪，其餘留給其他生靈共享。原來，自然從不浪費，隻有循環與饋贈。



白鯨的標本靜靜佇立，光潔的表皮仿佛還回蕩著北冰洋的歌聲。據說，它來自丘吉爾鎮，是一頭因傷離世的白鯨。生命已逝，卻在此化為永恒的藝術，讓人心生憐憫。

【雪原民族與傳奇帆船】

因紐特人展區裏彌漫著雪原的氣息。







他們不喜歡“愛斯基摩人”的稱呼，更願意被稱為“Inuit”——“真正的人”。這是自我命名的堅持，也是民族最質樸的尊嚴。



轉角處，迎麵便是傳奇的 Nonsuch 號。1668年，它首次駛入哈德遜灣，開啟了哈德遜灣公司波瀾壯闊的曆史——北美最古老的貿易公司，便是從丘吉爾的皮毛買賣起步。



展館裏的這艘船，是1968年的複製品。動人的是，在入駐之前，它曾再次揚帆，從英格蘭橫渡至哈德遜灣，曆時三個月，重走當年的冒險之路。

我與小寧登船，狹窄的船艙裏，卻氤氳著17世紀的海風與勇氣。

【時空回廊】

九個主題展廳，像九道折疊的時空。



前一刻，野牛群奔騰如雷；下一刻，已置身二十世紀初的溫尼伯街頭。



老藥店的琉璃瓶盛著琥珀色的時光；電影院裏，黑白默片輪回著無聲的悲喜；華人洗衣店蒸汽氤氳，訴說著移民的辛勞與堅韌。



最動人的，是那些不經意的細節：一束光恰好照亮因紐特人的冰屋模型；



玻璃展櫃裏，古老的器物與當代遊客的臉龐相互映照。古今在這一刻完成了默默的對視。



【船歌】

最終，我們仍回到 Nonsuch 號身邊。橡木船身凝固著冒險與開拓的史詩。指尖輕叩船板，空洞的回響仿佛是曆史的餘音。



我不禁想象：1668年它破浪而行時，水手們是否見過北極光？他們是否設想過，三百多年後，會有人隔著展櫃，與他們對話？



短短一小時，卻似跨越數世紀的漂流。博物館最動人的，從來不是藏品本身，而是它們編織的時空經緯。我們在此刻，得以與無數個過去與未來相逢。



閉館鈴聲響起，我與小寧依依不舍，轉身告別。溫尼伯的風穿過穹頂，仿佛帶來曼尼托巴的心跳。



溫尼伯最大的博物館，果然名副其實。它不僅收藏，更講述著文明的篇章。





世上的博物館，皆是時空的膠囊，收藏著人類文明的火種。而我們，在推門而入的那一刻，便成了曆史的擺渡人。

【溫尼伯的夜色】

回到酒店稍作休整，便收到 Shawna 與海東的消息——他們終於抵達。傍晚六點半，我們相約在一家越南河粉店。



熱氣騰騰的牛肉河粉，湯清味醇，牛肉鮮嫩，片片堆疊得出乎意料。香脆的天婦羅點綴其間，更添風味。一餐豐盛，帶來久違的滿足。



飯後分頭而行。Shawna 與海東繼續他們的“打卡”行程，而我們——小潔、小敏、小寧與我——則緩步走向老火車站與人權博物館附近的公園。







小敏因腳傷在酒店憋了一天，此刻舉著手機興奮拍攝，眼裏閃爍著光亮。

【溫尼伯聯合車站：百年回響】

這不僅是一座仍在運作的火車站，更是一扇時光之門。門外，是今日川流不息的車流；門內，卻似乎回蕩著一個世紀前的腳步與夢想。



大中央車站的“姐妹作”



聯合車站由紐約大中央車站的設計團隊 Warren and Wetmore 設計，1911年落成。它承襲法國美術學院派的典雅風格，外牆采用曼尼托巴本地的廷德爾石，其上星羅棋布的化石紋理，讓建築本身也成為一部凝固的地質史書。



車站裏陳列著許多曆史照片，仿佛是一座小型博物館。此刻，偌大的大廳空曠無聲，我們自在地行走、品味。



移民的門戶

20 世紀初，無數新移民在此下車，踏上草原三省的土地。這裏不僅是交通樞紐，更是人生新篇章的起點，見證了無數希望與離別。



今日的地標

隨著鐵路客運的衰落，聯合車站在1976年被列為“加拿大國家曆史遺址”，1989年納入遺產鐵路名錄。至今，它仍服務於 VIA Rail 的旅客。從這裏可乘火車穿越草原，甚至北上丘吉爾——全程需48小時。對追尋北極熊的人來說，飛機顯然更高效。



走進大廳，仰望高聳的穹頂，觸摸石牆紋理，仿佛還能聽見蒸汽機車的汽笛聲，從百年前悠悠傳來。



離開車站，我們在公園裏與加拿大鵝逗趣，看滑板青年一次次躍起又落下。



（我和小潔）



夕陽西沉，天空漸漸染上金色。



（小寧拍攝）



我們踩著長長的影子，迎著晚風，緩緩走回酒店。







此刻，曆史與當下，建築與自然，都悄然融化在溫尼伯溫柔的暮色裏。

（完稿於2025年9月27日，美國亞特蘭大）

（攝影：若敏，感謝小寧攝影師拍攝的照片）