2025春遊地中海之十：主動退位的皇帝在此建了座宮殿
（上接：走進《權力的遊戲》裏的“君臨城”）
離開杜布羅夫尼克，郵輪在返回意大利之前停靠了途中的最後一個港口——斯普利特。它是克羅地亞僅次於首都薩格勒布的第二大城市。我以為斯普利特也不過是另一座海邊古城——石牆、碧海、老巷、遊客，這種公式化的風景，在克羅地亞沿海不足為奇。
但剛踏上斯普利特的碼頭，空氣中便彌漫著不一樣的氣息。這裏混雜著海風的鹹濕、市場上的水果香，還有街頭小攤的油煙味。穿過熱鬧的市場，戴克裏先宮的輪廓在前方出現，它沒有高聳的城牆，沒有那種仿佛整座城市都被供奉在玻璃櫥窗裏的距離感。斯普利特，一上來就給人一種“很接地氣”的感覺。
這片綠色市場，距離斯普利特最著名的名勝古跡戴克裏先宮僅一箭之遙，是連接著過去與現在的活生生的橋梁。
離開碼頭不遠的路口，矗立著一尊現代首任克羅地亞總統弗拉尼奧·圖季曼（Franjo Tudjman）(1922 - 1999）的紀念雕塑，圖季曼是現代首任克羅地亞總統。
戴克裏先宮（Diocletian's Palace）是斯普利特最著名的地標，是一座古羅馬宮殿和堡壘組成的宏大建築群，由公元284至305年在位的羅馬帝國皇帝戴克裏先（Diocletian）於公元3世紀末建造，作為他退位後的居所。
戴克裏先在位20年，他通過一係列改革穩定了帝國的經濟和軍事，使帝國在接下來的150年間基本保持穩定。他於公元305年卸任，是第一位主動退位的羅馬皇帝，他在戴克裏先宮享受退休生活，悉心照料自己的菜園。其後數年，羅馬帝國經曆內部爭奪皇位的衝突與紛爭，人們曾懇求戴克裏先重返皇位以避免紛爭導致內戰，戴克裏先的回答是：“即使你們能把我親手種下的卷心菜拿給你們的皇帝看，他也絕對不敢建議我用永不滿足的貪婪來取代此地的寧靜與幸福。”
如今，這座宮殿占據了斯普利特老城區約一半的麵積，老城區有三千多名居民，遍布商店、精品店、咖啡館、酒吧和餐廳。1979年，它被聯合國教科文組織列為世界遺產。
進入戴克裏先宮所在的斯普利特老城區，首先要進入宮殿四周的四座城門之一——銀門（The Silver Gate），又稱“東門”。2000年，教皇約翰·保羅二世訪問期間，他的專車曾經過銀門前往聖多米努斯大教堂。
過了銀門，戴克裏先宮的主體建築如聖多米尼烏斯大教堂和鍾樓，柱廊，前廳等便展現在眼前。
接著，來到戴克裏先宮的柱廊，即宮殿的主庭院。戴克裏先本人曾在這裏向人民發表演講。它是迄今為止保存最完好的古羅馬建築之一。
從柱廊望向戴克裏先宮的前廳。
柱廊的東側是聖多米尼烏斯大教堂（The Cathedral of Saint Domnius），它是天主教斯普利特-馬卡爾斯卡總教區的主教座堂，以斯普利特的守護神聖多米尼烏斯（Saint Domnius）的名字命名。教堂的結構本身建於公元305年，是世界上所有基督教主教座堂中第二古老的。教堂就建在戴克裏先的陵墓之上，他生前曾經施行對基督教殘酷血腥的迫害，而他身後的陵墓上卻建起了基督教教堂，非常具有諷刺意味。
大教堂內景。
聖多米尼烏斯大教堂的羅馬式鍾樓（Bell Tower）。爬到鍾樓頂部，俯瞰整個斯普利特——這裏的城市輪廓是鬆散的、自由的，和杜布羅夫尼克那種被城牆收緊的輪廓完全不同。
戴克裏先宮的南麵是碧波蕩漾的亞得裏亞海。
我們的郵輪停泊在最遠處的碼頭。
西側是各個曆史時期建起的城區。
北邊是連綿的群山。
腳下就是龐大的宮殿建築群。
戴克裏先宮的地下宮殿（The Cellars），是一組位於宮殿南端（現為斯普利特老城區最南端）的下部結構，建於公元4世紀，比宮殿的建造時間早兩個世紀。地窖的麵積約為整個宮殿的八分之一。
通往宮殿地下室的前廳（The Vestibule），也被稱為圓形廳（The Rotonda）或中庭（The Atrium），是戴克裏先宮皇家走廊的第一部分，從柱廊延伸而出，柱廊曾是通往皇家寢宮的正式入口。
前廳建於公元4世紀初，是古代宮殿的原始部分。它是一個圓形大廳，曾有穹頂，高17米，直徑12米。夏季，克拉帕樂隊會在這裏演奏流行民歌，並利用良好的聲學效果進行清唱表演。
前廳的東南方向是中世紀街區，其中最古老的建築是建於10世紀的早期羅馬式房屋。
對麵是聖安德裏亞教堂（the church of St. Andrija），現為民族誌博物館（Ethnographic museum）的一部分。
聖安德裏亞教堂，即民族誌博物館的背麵，是一個占地廣闊的庭院。
戴克裏先宮的馬賽克可追溯到公元4世紀末至5世紀初。一部分馬賽克及其複製品現藏於前廳附近和民族誌博物館。另一部分馬賽克則位於大教堂後方。
繞行一周，再拐進宮殿西側的朱庇特神廟（The Temple of Jupiter），這裏供奉古羅馬主神朱庇特。它建於公元295至305年之間，與宮殿的建造同期。公元6世紀，它很可能被改建為施洗者聖約翰的洗禮堂，與聖托馬斯的地下室同時建造。神廟入口前矗立著戴克裏先皇帝於公元297年從埃及帶來的獅身人麵像。它距今已有3400多年的曆史，並在柱廊上矗立了1700多年。
神廟內的兩具石棺安放著兩位分別卒於1059和1099年的斯普利特大主教的遺骸。此外，還有一尊聖施洗者聖約翰的青銅雕像。
走出戴克裏先宮古城的鐵門 （The Iron Gate）即西門，就來到了斯普利特古城最熱鬧的人民廣場。
人民廣場（Narodni Trg）是斯普利特城市景觀的心髒地帶——一個充滿活力的廣場，曆史、文化和日常生活在此交織，幾個世紀以來一直是這座城市的社交和商業中心，並逐漸成為一個充滿活力的聚會場所。
13世紀，這裏開始有人居住，當時是城裏所有活動的主要場所，也是大多數貴族居住的地方，也是政府所在地。
斯普利特城鍾於15世紀增建，位於鐵門（皮亞卡城東側）的外牆上，上方則建有一座哥特式鍾樓，鍾麵有24個數字，而不是12個。
老市政廳（Old Split Town Hall）建於1443年，當時城市不斷向宮殿外擴張。它最初為哥特式建築，後於1890年重建為新哥特式。
威尼斯塔（The Venetian Tower）是威尼斯人1441年建造的堡壘中唯一殘存的遺跡，位於布拉切·拉迪奇廣場（Bra?e Radi? Square）又稱水果廣場。
水果廣場上還有一尊“克羅地亞文藝複興之父”馬爾科·馬魯利奇（Marko Maruli?）的雕像。馬魯利奇出生於15世紀，被譽為克羅地亞的民族詩人，被認為是第一個使用克羅地亞語的人。
老城街道縱橫，處處可見裝飾華麗的豪宅，凸顯古老的印記。這座晚期哥特式宮殿由富商喬瓦尼·巴蒂斯塔·德·古比奧（Giovanni Battista De Gubbio）於15世紀下半葉建造，原主人的名字刻在半月形門上。
斯普利特城市博物館 。
金門，又稱北門。走出去，一片綠蔭廣場撲麵而來。
金門的第二重石門。
聖阿尼爾鍾樓（The Bell Tower of St. Arnir）是建於1069年的本篤會修道院僅存的遺跡。後來被獻給曾擔任斯普利特大主教的聖阿尼爾。位於斯特羅斯馬耶公園（Strossmayer Park），戴克裏先宮北牆外，緊鄰格裏高利·尼恩（Gregory Nin）雕像和金門。
格裏高利·尼恩（Gregory Nin）在公元10世紀倡導用克羅地亞語做彌撒，挑戰當時教會隻允許拉丁語的權威，被後人視為民族語言的守護者。站在廣場中央的是高大的尼恩主教雕像，他高舉一隻手，神情莊嚴。很多人排隊去摸他被磨得鋥亮的大腳趾，傳說那會帶來好運。雕像背後，就是市民日常出入的新城區。
金門廣場綠樹成蔭，有飲用噴泉，廣場上三三兩兩坐著喝水、曬太陽的老人，偶爾有孩子跑過，廣場的四周更是滿是往來的本地人和上學放學的學生——這一帶明顯不是隻屬於遊客的風景。
回程經過臨近港口的裏瓦海濱大道 (Split Riva) 。這裏自古以來就是貿易、探險和文化交流的重要門戶，連接著更廣闊的地中海世界。
這條標誌性的海濱大道兩旁，棕櫚樹迎風搖曳，餐館、咖啡館與各個曆史建築比鄰而居，將曆史、文化與地中海的優雅融為一體，令人歎為觀止。這裏人氣旺盛，歡聲笑語不絕於耳，音樂聲此起彼伏，盡顯斯普利特的迷人魅力。人們悠閑自在地在此相聚，當地人在這裏聊天，曬太陽，享受慢生活，而遠道而來的遊人則在一旁盡情地記錄著眼前的一起。
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