最近一次獨自出行應該還是在2023年去赫爾辛基出差，記錄在我的空巢係列中。前不久也去了貝爾法斯特，但那畢竟在英國境內。這次去羅馬，因為去之前一直忙碌，沒顧得上思前想後，到出發前夜竟然忐忑起來，差點‘逼’教練更改他的日程安排，陪我去羅馬。一邊跟教練胡攪蠻纏，心裏其實也還是盼望獨自出行的，所以看見教練查來查去也沒法改變他的行程，心裏一邊不安著、一邊卻也暗暗開心。期間真的是拿享受獨自出遊的博友淡然，還有最近獨自遊西班牙的海風姐鼓勵自己。哈哈哈，榜樣的力量，感謝兩位博友。

我的博文都是斷斷續續寫著，碎片式幾乎成了通用模式，這一次幹脆來個目錄吧，但估計一篇完不成了：

羅馬交通
遍地是寶的梵蒂岡博物館 -入門不易
遍地是寶的梵蒂岡博物館 -極致的享受
聖彼得教堂 - 25年後的再次朝聖
遊客熱點地外的羅馬
一句話影評

1. 羅馬交通

出發前的忐忑，多少是和羅馬的小偷名聲有關的，畢竟我們20幾年前第一次到羅馬就體驗過（身無分文的羅馬經曆）。可後來的和這次的旅行，卻發現羅馬的交通比想象的容易得多、安全感也很好。

首先是從機場到市中心，機場快線是最佳選擇。羅馬的FCO機場到中心火車站Termini，半個小時直達，花費14歐元。下了飛機順著exit/train方向走，到一個下行的樓梯口有買票的機器，旁邊有服務員在那提供谘詢。其實到了火車站也可以買票，但我強烈建議在機場出口買。因為一進火車站，那各個方向湧動的人群，去往不同地方的列車站台，讓人一下不知所措，我很慶幸早買好了票。後來聽別人說在取行李的地方也有賣票的機器。

買票的操作很簡單，如果搞不定意大利語的話，先選語言，然後就按指令按鍵，不會搞錯的。

從Termini 到我住的酒店坐地鐵4站地。獨自出遊的好處（壞處）就是不能盲目跟著走，所以我在羅馬這幾天徹底明白了羅馬的地鐵線路，比倫敦簡單很多。人家就A和B兩條線，到那些旅遊熱點地，包括梵蒂岡，都在A線上。 A、B線在Termini火車站換乘。B線上有一個分叉，去往兩個不同的終點站，其中一個就叫B1。就是一個丫字型，Termini在分叉前的主幹上，我的酒店在左邊分叉上。

其實呢，地鐵站裏都沒有標示B1的，因為就是同一個站台，隻是不同的車次去往兩個不同的目的地，隻需要在上車前看清楚車頭上和信息牌上的目的地。這和倫敦地鐵的northern line是一樣的。我到的那天，到達B線站台的時候，因為已經有一趟車在等著，我看不到車頭的目的地，就直接上車了。上去了再問乘客，知道這趟車不是B1 。也不用著急，因為還沒到分叉點，我就下一站下車，再等下一趟去往B1 的。

在Termini火車站那麽多人和那麽多不同的站台，我隱隱覺得回程可能不會這麽簡單，於是就比正常的還提前了一個小時到火車站。感謝主，這個預感是對的。我一到火車站，就發現到處都是排隊的，要找著人問信息已經不容易了。再加上火車站有不同公司運營的火車線路、去往不同地方，還各自有不同的售票機器，暈啊。

下麵這個照片中有兩台售票機器，去機場的快線就必須是右邊那台機器。

我確認排在正確的隊伍裏後，盡管隊伍移動很慢，也不敢再去找是不是有其他快一點的機器或售票口了 -這就是沒有隊友的短板了。反正我留了足夠的時間。這隊一排下來，足足花了我45分鍾才買著票，然後進站台還得排隊。。。

後來上了車，旁邊坐的一位回紐約的女士，說她是在火車站的一個可以問信息的雜貨店買的票，沒排太長隊。所以說，還是得碰運氣，時間上多打點提前量總是沒錯的。羅馬這些售票機器比較好的是，付款可以是信用卡或現金，現金可以是鈔票或鋼蹦，還找零。我的信用卡在機場和羅馬一直都暢通無阻，偏偏在回程買票的時候不管用了，好在我帶了有現金。我前麵那位買票的也是類似情況，所以呀，盡管現在信用卡和手機付款很普遍，出門帶點現金還是有必要的。

2. 遍地是寶的梵蒂岡博物館 -入門不易呀

在羅馬開三天會，有一天的自由活動時間，我選擇了梵蒂岡：預定了參觀梵蒂岡博物館和西斯廷教堂的票，打算結束後去聖彼得教堂（那裏隻是去圓頂要票，進教堂不需要）。

我定的票是周四上午10.30，是一個40 歐元的“散客組團導遊票”Guided Tours for Individuals - Vatican Museums and Sistine Chapel: 我大概提前了一周定票，我去的那一周就隻有這一天、這個時間點有這一類的票了，別無選擇。應該是比沒有導遊的貴了20歐，實際體驗後覺得多花20歐非常值。

先說幾句關於訂票：

最好在官網上訂：網上那些七七八八的訂票代理機構太多，貴且不說，也怕不靠譜。我在等著入內的時候，看見有人拿著票來問怎麽進去，工作人員說他們的票是在代理公司那訂的，得去那邊廣場找他們問 – 不知道最後有沒有問題，耽誤時間是肯定的。

提前訂票真的是必須。我的10.30的票，上麵寫著要求10點到門口，我早點去了，看著30攝氏度的驕陽下排隊買票的人民群眾，慶幸自己訂票了，否則這隊伍沒有兩個小時肯定排不到窗口，萬一排半天沒票了呢？！

進去了，不得不承認，梵蒂岡博物館有它的一套成熟的管理程序和流程，隻是對於外地遊客來說，要看到它的有序不容易，一頭霧水就很容易感覺亂、亂、亂。

我去得早，10點一到第一個進去了，所以能夠還算淡定的在一頭霧水中摸索。想著要跟團遊，先上個廁所 – 羅馬各景點的廁所設施都很不錯，容易找到、也幹淨。

然後走程序：先到一個窗口拿著訂票信息和身份證明排隊換票 – 我看不少人拿著護照，我總覺得隨身帶著護照走心理負擔太重，就帶了我的駕照，上麵也有照片和生日。還好，沒遇到什麽問題。

這個窗口給的是一張紙條，上麵有集合時間，還有畫符一樣的字母之類的，又找人問才知道字母是導遊集合點 – 那個大廳裏有5、6個標著字母的集合點，我找著我的C集合點，是我選的英語團。

在集合點那每人發了一個耳機，然後導遊來了，拿著個三角旗杆，帶著我們20號人出發了-原來那個耳機是和導遊麥克連著的，這樣她不用可著嗓子喊。這個東東真是不錯。

接下來就容易了，跟著導遊走。兩個小時到了西斯廷教堂前麵，導遊說到此結束了，因為西斯廷教堂裏麵要求保持安靜，不能說話。她在我們的行程開始之前已經把教堂穹頂的壁畫講解過來：博物館大廳有好幾個穹頂壁畫的展示點，有壁畫的高清圖供帶隊導遊講解用的。到了實地就我們自己看就好啦。

老實說，這個導遊就是帶著我們走馬觀花，那個點人特別多，很多鎮館之寶都是站在一群人後麵給我們講的。好處呢，就是讓我們知道了想要看的東西都在哪裏-她說了導遊結束我們可以繼續自己在博物館逗留的。

從西斯廷教堂出來就是紀念品區，然後就是走向出口。我問工作人員那條路能回到博物館，居然告訴我不能回去了！我心有不甘的走到通往出口的樓梯口，看見邊上攔了兩條繩子，中間有一個工作人員。我想著再努力一次吧，就問他我可不可以再回到博物館裏麵，他說可以呀，就解開兩頭的繩索讓我進去了！！！

所以呀，得勤問著點，不怕拒絕。我在博物館真正的享受，都是二進宮而來的。

3. 遍地是寶的梵蒂岡博物館 -極致的享受

我再次進到博物館裏麵，這時人已經沒有那麽多了。先到八角庭院和埃及館好好看了幾位古代帥哥，然後去鬆果庭院悠閑的吃了午飯，再經過掛毯室和地圖室，重新補拍了幾張照片。最後，最享受的時間就是在拉斐爾房間和西斯廷教堂的壁畫前流連忘返、、、

看圖說話吧，先看帥哥：

1. 阿波羅大理石雕像 – 梵蒂岡博物館中最著名的古典雕塑之一，原作約公元前4世紀，此為羅馬時期複製品，約公元後2 世紀。

雕像刻畫了阿波羅神射完箭後的瞬間，身體自然扭轉、姿態優雅。他的左臂曾握弓（現已遺失），右手可能原持箭或其他神物。他披著象征神祇身份的披風，衣物隨風掀起，有著輕盈動感。他站立腳下有一根樹幹纏繞著蛇，是供雕像支撐的裝飾性元素，也可能暗示阿波羅的神諭或與蛇相關的象征意義。

在文藝複興時期，這一雕像被認為是古典雕刻的最高典範。曾深受藝術家如米開朗基羅等推崇，被稱為人類形體最完美的表達。

2. 安提諾烏斯的雕像 - 公元130—138年間作品。安提諾烏斯是個美少年，是哈德良皇帝的同性戀人，與哈德良巡遊尼羅河的時候不幸溺水身亡，哈德良皇帝悲痛不已，將安提諾烏斯封為神-的確是個美少年哈。

3. 勞孔與兒子們 - 是梵蒂岡博物館中最舉世聞名的古典雕像之一，具有極高的藝術與曆史價值（盡管對我來說，第一眼覺得沒有上麵兩個美少年吸引力大：）

這組雕塑可能創作於公元前40–30年，於 1506年1月14日在羅馬被發現，教皇尤利烏斯二世隨即將其安置在梵蒂岡博物館 – 梵蒂岡博物館豪啊，幾千年曆史的作品都隨處可見。

作品中間的勞孔是特洛伊的祭司，他曾警告同胞不要接受希臘人的“木馬禮物”，為此，他觸怒了神明（可能是雅典娜或波塞冬），於是神派兩條巨蛇從海中而來，將他和兒子纏繞殺死。

這尊雕像要細細看，人物麵部、肌肉和姿勢都極度緊張，充滿力量與痛苦。蛇的盤繞與身體的扭動構成強烈的旋轉動勢。整體的身體肌理表現、構圖平衡和動態之美都令人震撼。這件作品對文藝複興時期藝術產生巨大影響，米開朗基羅也深受其啟發。被視為“人類苦難與抗爭的永恒象征”。對我這不懂藝術和曆史的小白來說，這是一件一開始我不以為然，可是站在它麵前卻越看越覺震撼的作品。

4 這兩個抱著鵝或鴨的小童都很可愛：

5. 梵蒂岡博物館中，我最想去的有兩個地方，其中一個是拉斐爾房間。

拉斐爾·桑齊奧（Raphael Sanzio），盡管英年早逝，隻活了短短的37年（1483年4月6日 – 1520年4月6日），卻集畫家、建築師和設計師於一身，是與達·芬奇、米開朗基羅齊名的文藝複興時期“三傑”之一。與米開朗基羅的激烈、達·芬奇的神秘不同，拉斐爾的藝術呈現一種理性與高貴的美學理念，而他最著名的壁畫作品就在那四間教皇書房中（即“拉斐爾畫室”）。

盡管我再度進入博物館，有一整個下午的時間，可在拉菲爾的作品麵前，感受是如此強烈，給人眩暈之感。我決定隻重點看一個房間，就是這間有《雅典學院》壁畫的房間，這幅畫我在去之前就做了不少功課，可真正進入那個房間，視覺的衝擊，仍然不是任何文字描述、網上背景資料可以覆蓋的。

先記錄一點這幅壁畫的人物吧。我在那裏的時候，正好有一組中國人，其中一個對畫中的人物頗為熟悉，不知道是導遊還是個人興趣，我就蹭聽了：

最核心的那兩個人是柏拉圖和亞裏士多德：柏拉圖（Plato）手指向天，手持自己的著作《蒂邁歐（Timaeus）》，而他的外貌參考的是達·芬奇。亞裏士多德（Aristotle）手掌朝下，手持《尼各馬可倫理學（Nicomachean Ethics）》，有人說他的外貌原型像米開朗基羅。右邊角落裏那個帶小黑帽的是拉斐爾本人（要放大了照片才看得清，在那個拱的末端）。其他的，我沒時間寫了，網上有很多有趣的資料。網友麥姐的博文中也有很多有趣的資料：https://blog.wenxuecity.com/myblog/76644/202503/428.html

《雅典學院》（The School of Athens）繪於 1509–1511年。它不僅僅是一幅壁畫，更是一場空間的建築奇觀——不僅在畫麵中構建了哲思的殿堂，也在視覺上與整間房間完美地融為一體 – 這種置身其中的感覺，著實讓我著迷，真不是看照片可以體會到的。我在體驗了這份感覺後，再看我自己拍的照片，回憶起在那裏的感受，仍然覺得激動和興奮。

拉斐爾巧妙地使用了透視法和古典建築元素，在畫中描繪了一個宏偉、半圓拱頂、鑲嵌大理石柱的虛擬殿堂，這個畫中建築恰與署理室的實際結構高度一致：房間本身擁有拱頂和壁龕，畫麵中的殿堂就仿佛延續了現實的天花板與牆麵，形成一種視覺上的拱形穹頂延展感，讓人有“空間穿透”的幻覺，令人難以分辨哪裏是現實、哪裏是幻象。

壁畫從地麵上升，一直與四壁自然銜接，不突兀，不突顯邊界——它不是畫在房間裏的一幅畫，而是房間本身的一部分。我有幾張照片有遊客的頭在裏麵，看起來都有點分不清壁畫和現實中的遊客的邊界，感覺如此奇妙。

6. 寫累了，西斯廷教堂留待下篇吧。上幾張輕鬆的：

地圖室，這一張是我二進宮拍的，人少多了：