手機照片拍攝：逍遙白鶴夫婦
我們夫婦今春的德意誌遊曆始於4月26日，當天午後我倆從芝加哥直接飛往法蘭克福，於第二天早晨抵達法蘭克福國際機場(FRA)。據悉，這個機場如今是全球最重要的國際機場和航空運輸樞紐之一，在歐洲僅次於倫敦希思羅國際機場和巴黎夏爾·戴高樂國際機場，排名第三位。
法蘭克福雖然不是德國名列第一的城市，但此為德國乃至歐洲重要的工商業、金融和交通中心。由於德國聯邦銀行（德國央行）及歐洲中央銀行均選址於此，法蘭克福證券交易所經營德國80%以上的股票，多家大型商業銀行總部也設立在這裏，實質上已成為德國及歐盟的經濟首都。法蘭克福掌握了全德國乃至全歐洲的巨大財富，遂有“美茵河畔的曼哈頓”之戲稱（"Main"hattan或Manhattan am Main），分量非同小可。
江山錦繡、曆史繁複、承載了太多悲喜往事的德國早就列入了我們的必遊List，而促使我們今年成行的緣由，是我先生四月底受邀去法蘭克福參加一個有三天日程的醫學學術會議。我們順便會後在法蘭克福稍作瀏覽，然後租車自駕，奔赴名聞遐邇的巴伐利亞“浪漫之路“上的幾個景點，最後走訪了德國首都柏林。
不知是疫情的擾亂還是年紀的關係，我的拖遝習慣日盛。近年裏的幾次出遊圖文不是虎頭蛇尾，就是躺在箱底未見天日。加上現在有了可以順手連發數圖的微博朋友圈，旅途中隨機分享了不少短平快的內容，博客遊記便一拖再拖。實在慚愧，人家許多上著班的博主碼字發圖都比我這個閑人勤奮。承蒙有文學城的熱心網友還惦念著我這塊小園地，溫馨留言問詢我的近況，我實不該因為自己的懶惰疏忽了這裏的老朋友們。今日始，我就趁熱打鐵、粗枝大葉地按地點分篇，分享一下我近期去德國遊曆一番的所聞所見。
我們在法蘭克福住宿的酒店是NH Collection Frankfurt Spin Tower Hotel，步行不到10分鍾就可以搭乘到地鐵，出行十分便利。這個城市地鐵的標誌是一個大寫的U字，站台內設有自動售票機，觸屏上可以選擇英文。我們選購的是一日有效的車票，然後刷卡付款。德國的公共交通無人驗票，據說是有專員抽查的，一旦捉到逃票者必予重罰。幾天裏，我們老老實實地購票，但從未遇到查票的人。從這點看來，德國民眾的自覺意識還是很高的，否則公交係統不就成了賠本的生意了。
酒店的餐廳很氣派，飲食品種也相當豐盛，我們每天都曾在此享用早餐。
羅馬廣場（Roma Square）：修建於中世紀時期，位於法蘭克福老城的中心，是法蘭克福現代化市容中唯一仍然保留著中古街道麵貌的廣場。廣場四周景點環繞，北麵是美麗的美因河，西側為舊市政廳，東麵不遠坐落著高大的法蘭克福大教堂。1944年，該廣場受到盟軍的猛烈空襲，幾乎全部炸毀，戰後經過重建又恢複了昔日的容顏。令人不由得欽佩人類奮力重建家園的堅韌。它是德國最重要的城市廣場之一，每年聖誕節期間，也是法蘭克福聖誕市場的所在地。
走出地鐵站就抵達羅馬廣場的入口小巷了。鑒於德國城市的路標都隻有德文，建議各位去旅遊的朋友可以用手機搜出你要去的景點的交通方式。如果乘坐公交車，需要事先找到景點相應的德文站名。我們所路遇的德國民眾大都熱情友好，樂於相助，而且許多人都可以用英語交流。
正義的源泉（Gerechtigkeitsbrunnen）：修建於1611年，在1612年羅馬皇帝馬蒂亞斯的加冕典禮上，噴泉裏噴出的是紅白葡萄酒，普天同慶、與民同享。
在廣場上表演雜技的黑人小哥。
廣場周邊遍布餐館酒吧和各種旅遊禮品商店。我很喜歡站在店鋪門前的這個憨萌小熊。
我身後就是羅馬人市政廳。
羅馬人市政廳（Römer Rathaus）：這三幢精美的連體哥特式樓房，呈階梯狀的人字形屋頂，別具一格。神聖羅馬帝國時期，這裏是皇帝加冕的慶祝活動場所。其皇帝大廳裏保存留著52位皇帝的肖像，如今是法蘭克福市長辦公室的所在地。看到有衣冠楚楚的男女們魚貫而入，我們倆也企圖走進市政廳裏麵看個究竟。可是推開玻璃門就被裏麵的工作人員攔住了，說是當天有重大活動，不對遊人開放。
步出羅馬廣場視野豁然開朗，清波蕩漾的美茵河呈現在我們麵前，河上通往彼岸的鐵橋(Eiserner Steg) 赫然出現。這是歐洲第一座吊橋，也是一座步行橋，連接著市中心與薩克森豪森區。這座新歌特式風格的鐵橋從1869年就開始修建，曆經多番改建，直到1993年才形成現在的模樣。橋欄杆上掛有許多同心鎖，寄托著眾多情侶永結同心的美好願望。遊人們可以沿著鐵橋走到對岸，悠然欣賞美茵河兩岸的秀麗風光。
歌德故居(Goethe-Haus)：法蘭克福是歌德的誕生地，這位德國最受景仰的人文思想家，他的名字與德意誌文化的傳承及傳播緊緊相連。法蘭克福大學即以歌德之名為大學命名，德國政府也在世界各地成立歌德學院致力於德語教學。歌德在德語文化世界具備國粹瑰寶的地位，讓法蘭克福這座城市始終散發著與有榮焉的光彩。
歌德出生的房屋位於市中心附近的格羅撒·希爾施格拉本 (Großer Hirschgraben) 街，建造於17世紀，最早於1733年由歌德的祖母購入。1749年，歌德在這裏出生，父親是一名律師，母親是當時法蘭克福市長的女兒。
歌德從小對文學很感興趣，但受到父親律師身份的影響，16歲時前往德國萊比錫學習法學，曾在德國韋茨拉爾市的最高法院工作過一段時間。1870年代，他決定返回家鄉專注文學創作，在這座故居中寫下小說《少年維特的煩惱》、戲劇《格茨·馮·貝利欣根》等。
歌德於1775年移居魏瑪市，這棟房屋於1795年出售，此後多次易主，直至1863年由德國地質學家 Otto Volgar 設立的基金會購入。這座故居曾在二戰中嚴重受損，後根據曆史資料與歌德的回憶錄進行複原。
20世紀初，該基金會新購入一處故居旁的建築改建為歌德博物館。1954年，歌德故居與博物館向公眾開放。
這棟樓房共有四層，一層是廚房和餐廳，二層為洛可可風格沙龍和音樂室，三層走廊上有精致的天文鍾，四層是詩人的房間。在歌德誕生的房間裏擺放著刊登歌德出生消息的報紙，房裏大部分的家具都是複製品，僅有少部分的原件。
遊客還可以看到位於二樓的歌德書房 (Goethes Studierzimmer)，這裏的布置依然保持了原樣。 這位大師就是在這裏創作了《葛茲·馮·貝利欣根》(Götz von Berlichingen)、《原浮士德》(Urfaust) 和《少年維特之煩惱》(Die Leiden des jungen Werthers)。 而廚房、起居室和會客室裏的設施和家具都保持了後期巴洛克藝術風格的市民住宅文化特色。
走出歌德故居的小巷，不遠處是一個十分寬闊的廣場。現代建築與古典樓宇在璀璨的陽光下交相輝映，景象巍為壯觀：
我們逛累了，隨意走入廣場周邊的一個咖啡屋小憩解渴，發現這裏的來客大都是年輕的時尚男女：
那就讓我們兩個“老家夥”也感染一下年輕人的時尚氣息吧......
此篇內容未完待續，to be continued......
