在台北城中心的星級酒店寫下這些文字，從深夜的床上3點寫到5點的大堂，一氣嗬成，以免自己忘了。
在我的勸說下，家中倆位女士同意出地鐵參觀台北中心位置的蔣中正紀念堂和自由廣場。家中美國出生的家夥在進去後仍然不感興趣，開始示意自己坐休息處等我們。在我參觀完後的極力動員下，她才肯跟我快速走了一點展覽廳的曆史，這家夥似乎隻認識合影中的羅斯福。
這是蔣家人的光榮，嶽父的同姓先輩，他們都來自江浙，同源的可能性在那裏。吳家裏的科學與藝術人才輩出，但是政治人物出了個吳三桂。
這裏幾乎是中西建築藝術的經典課堂，我的清華建築係畢業的學生家長可以用這些照片教學生中西建築史。有點需要說明的是，與有些人的認知不同，自由廣場除了中國建築風格，它的羅馬拱門也融合了西方建築元素。
這代表著蔣介石的品味：尊重曆史，開拓未來。他是位在中國曆史表麵上的失敗人物，但是他卻代表著中國的未來。
蔣中正來自中國的文化名地，與北大圖書管理員的湖南窮鄉僻壤無法比。前者寫比較規矩但是缺風采的正楷，後者則是寫無人能識的狂草。受到他的詩是別人寫的啟發，書法家們應該去找北大管理員草書裏的錯字。
蔣介石永遠站立得像個軍人，他與美國總統和國務卿的合影都充滿尊嚴。北大管理員則充滿陰柔的笑容，周圍的女人們也沒有誘發他的雄性基因的表達，武漢遊泳露出豐乳的形象。
北大管理員在將軍麵前當詩人，對文人則實施殘酷鎮壓，世界上幾乎沒有任何國家像他那般殺死自己國家的精英，希特勒都珍惜海森伯格等留在德國的傑出科學家。
蔣中正紀念堂比北大管理員的遺體存放處要宏偉等多，高達4層，門外的自由廣場嚴格釆納了法國凡爾賽後花園的設計方案。兩側翼則是忠實的中華古典建築之傳統，那裏是國家音樂廳等建築。
我好奇問了中正紀念堂的管理人員，蔣介石的遺體是否在此？開始一位家夥說自己不知道，再問更資深的館員才被告之在桃園墓地，因為那裏與他的故鄉風景相似。我告訴他們，西方有將名人的遺體葬在大教堂的習慣，似乎身為基督徒的蔣介石仍然采用了中國的安葬傳統。
蔣介石的在中國曆史上寫出濃彩篇章的夫人宋美齡女士則選擇葬在紐約長島，美國的南方喬治亞和波士頓郊外是她從小求學和長大的地方。宋家給蔣介石吹來西方基督教的文明之風，卡迪拉克也成了中國總統的座駕。蔣介石應該是不通英文，讀的也是漢文版的聖經，但是這不妨礙他代表中國會見羅斯福和丘吉爾。
北大管理員則永遠讀不好古書，盡管他是滿床堆著書。他從那裏無法學習治國之道，隻知鑽研權術，在自己死後國家的經濟麵臨崩潰的邊緣。最終中國人民用生命替他買單，他是上世紀因為政治決策導致死亡人數最多的三大惡魔之一。
蔣的妻子高壽在美國去世，北大管理員的妻子坐牢後上吊自殺，他再怎麽也不能騙人說這是為革命而做的犧牲。北大管理娶崇拜美國人的戲子，蔣介石娶留美海歸的基督徒為妻。
北大管理員已經沒有好報，也不會在未來被曆史學家善待，臘肉幾乎肯定會被移出，雖然現在的湖南地主家仍然是愚昧的人山人海。我們僅將他們的孫子或重孫輩比較，北大管理員的後代怎麽能與現在當台北市長的蔣家留美才俊比較？
據看過蔣介石存放在斯坦福的日記的朋友介紹，他在重大問題的決斷力很成問題，像台灣人說的漢語太軟。但是在臘肉命運未定時，蔣介石在台灣的哀榮幾乎可以肯定是永遠屬於整個中華民族的。
蔣介石與美國《時代》雜誌創辦人和耶魯校友魯斯。
因為逆光的原因，室外照片的效果比較暗。
