南美之旅 （三）阿根廷 布宜諾斯艾利斯 一 南美的巴黎 （上）

阿根廷這個國家對我來說並不陌生。年輕時，我便聽聞過阿根廷足球傳奇馬拉多納（Diego Maradona）的輝煌成就，1998年的音樂電影《艾薇塔》（Evita）更是讓我記住了那首膾炙人口的歌曲——《阿根廷，別為我哭泣》（Don’t Cry for Me Argentina），至今仍能哼唱。2022年，阿根廷在世界杯奪冠，梅西（Lionel Messi）率隊登頂，讓全世界再一次見證了阿根廷足球的魅力。除此之外，我也一直熱愛優美而激昂的阿根廷探戈，對那裏的頂級牛肉美食十分好奇，同時也時常聽聞阿根廷的經濟動蕩和通貨膨脹。因此，我對阿根廷有著濃厚的興趣，渴望了解這個國家的人民生活、曆史文化。這次旅行雖然時間不長，但讓我得以親眼見證布宜諾斯艾利斯的風貌，走進這座充滿故事的城市。

在從伊瓜蘇瀑布飛往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）之前，我簡單翻閱了阿根廷的曆史，試圖對這個國度有一個概括的認識。

阿根廷是世界第八大國，地域遼闊，風光各異。1516年，西班牙探險家胡安·迪亞斯·德·索利斯（Juan Díaz de Solís）抵達拉普拉塔河口，自此拉開了西班牙殖民統治的序幕。1580年，布宜諾斯艾利斯正式建城，成為西班牙在南美的重要據點。1816年7月9日，阿根廷正式宣布獨立，擺脫了西班牙的控製。19世紀末至20世紀初，大量歐洲移民（主要來自意大利和西班牙）湧入阿根廷，塑造了今日阿根廷多元而獨特的文化。20世紀中葉，胡安·庇隆（Juan Perón）及其夫人伊娃•庇隆（Eva Perón，俗稱艾薇塔）成為阿根廷政壇的重要人物，他們的政策與影響至今仍深刻地影響著阿根廷社會。

布宜諾斯艾利斯被譽為“南美的巴黎”，這座城市融合了濃鬱的歐洲風情與拉美文化，街頭巷尾都流淌著藝術氣息和曆史底蘊。盡管我們隻有短短兩天時間，但仍然盡可能地走訪了許多地標性景點，感受了這座城市的獨特魅力。

首先映入眼簾的，是布宜諾斯艾利斯最具代表性的地標——方尖碑（Obelisco de Buenos Aires）。它矗立在科連特斯大道（Avenida Corrientes）和七月九日大道（Avenida 9 de Julio）交匯處的共和國廣場（Plaza de la República）中央，建於1936年，高達71.5米。工程由德國GEOPE集團-Siemens Bauunion-Grün & Bilfinger負責施工，采用快速凝固水泥，僅用31天便完成建設，創下了當時的記錄。如今，方尖碑不僅是城市的象征，更是重大遊行、示威和慶祝活動的聚集地。2018年夏季青年奧林匹克運動會的主要舞台設在這裏，2022年世界杯阿根廷奪冠後，梅西率領的阿根廷隊也在這裏接受了全國人民的歡呼。

方尖碑所在的七月九日大道（Avenida 9 de Julio）亦值得一提。這條大道以阿根廷獨立日——1816年7月9日命名，是世界上最寬的街道，相鄰街道之間的寬度約110米。站在這條大道上，能夠清晰地感受到這座城市的宏偉與氣派。



圖一：布宜諾斯艾利斯市內方尖碑

離方尖碑不遠，就是布宜諾斯艾利斯的政治和曆史中心——五月廣場（Plaza de Mayo）。廣場周圍匯聚了許多重要建築，如總統府（玫瑰宮，Casa Rosada）、布宜諾斯艾利斯大教堂等。五月廣場不僅是阿根廷獨立運動的重要見證地，也是庇隆主義運動的核心地帶，更因“五月廣場母親”（Madres de Plaza de Mayo）抗議活動而聞名於世。

導遊特意向我們介紹了這段沉重的曆史：1976年至1983年，阿根廷軍政府統治時期，大約三萬名左翼人士、學生、記者、工人等因反對獨裁政權而“被失蹤”，這個時期被稱為“肮髒戰爭”（Guerra Sucia）。自1977年起，每周四下午，失去親人的母親們便來到總統府前的五月廣場，圍成圈靜靜地遊行，手中舉著寫有自己孩子名字的布條，要求政府交代親人的下落。1992年，這場抗議運動被歐洲議會授予薩哈羅夫思想自由獎（The Sakharov Prize for Freedom of Thought），成為全球反抗專製政權的重要象征。在任何社會裏，獨裁統治帶給人民的隻有無盡的傷害與悲痛，而這些母親們的堅持，則讓世界看到了希望。



圖二：布宜諾斯艾利斯五月廣場



圖三：布宜諾斯艾利斯市政大樓

聖特爾莫區（San Telmo）是布宜諾斯艾利斯最古老的街區之一，以其殖民時期的建築、鵝卵石鋪就的街道和熱烈的探戈文化聞名。每逢周末，聖特爾莫市集（Feria de San Telmo）便熱鬧非凡，古董攤位、手工藝品商販、街頭藝術表演遍布街頭巷尾，為遊客提供了沉浸式的文化體驗。

我們在這裏觀看了一場正宗的探戈表演，同時享用了阿根廷聞名世界的牛排大餐。表演者身著華麗服飾，伴隨著激昂而富有節奏感的音樂，舞步婀娜而充滿力量，舞台上的激情令人陶醉。探戈不僅僅是一種舞蹈，它承載著阿根廷人的情感與曆史，每一個旋轉、每一個擁抱，都仿佛訴說著這個國家的往昔與今日。

若說布宜諾斯艾利斯哪一處最具視覺衝擊力，博卡區（La Boca）無疑是其中之一。這座街區因其五彩斑斕的房屋、探戈舞蹈和濃厚的足球文化而聞名於世。

19世紀中期，大批歐洲移民，特別是意大利人，抵達阿根廷謀生。他們多為工人階級，經濟狀況拮據，因此在河邊利用廢棄的鐵皮與木板搭建房屋，並用剩餘的船舶油漆隨意塗刷牆麵，久而久之，這裏便形成了一片色彩絢麗、充滿個性的街區。如今，博卡區的卡米尼托街（Caminito）已成為攝影愛好者的天堂，沿街的建築仿佛打翻了調色盤，色彩鮮豔而不失和諧，牆上還裝飾著探戈舞者的雕塑和壁畫，整條街都彌漫著濃厚的藝術氣息。



圖四：布宜諾斯艾利斯博卡區一景



圖五：布宜諾斯艾利斯博卡區

探戈的起源與博卡區有著千絲萬縷的聯係。最初，這種舞蹈隻是貧民階層的娛樂方式，因其充滿激情與挑逗性，一度被認為“不正經”而遭到上流社會排斥。然而，隨著阿根廷經濟的發展，探戈逐漸傳入歐洲，並在法國貴族社交圈中風靡，最終登上了世界舞台，成為阿根廷最具代表性的藝術形式之一。如今，在博卡區的街頭巷尾，仍能隨處可見即興探戈表演，舞者們隨著音樂的旋律翩翩起舞，熱情而奔放，仿佛將阿根廷人的靈魂展現得淋漓盡致。



圖七：探戈舞表演

對於足球迷而言，博卡區的糖果盒球場（La Bombonera）則是不可錯過的朝聖之地。這裏是阿根廷著名足球俱樂部博卡青年隊（Boca Juniors）的主場，也是傳奇球星馬拉多納曾效力的球隊。聽導遊介紹，糖果盒球場之所以得名，是因為它的獨特設計使其外形酷似一隻盛滿糖果的盒子。球場內看台陡峭，球迷們的呐喊聲在封閉的空間內形成強烈的回音，使這裏成為世界上最具震撼力的足球場之一。每當比賽日，整個博卡區都會被足球的狂熱氣氛所籠罩，藍黃相間的隊旗隨風飄揚，球迷們高唱助威歌，熱情澎湃，感染力十足。即便你不是足球迷，也會被這股激情所震撼。

如果說博卡區展現的是布宜諾斯艾利斯的活力與激情，那麽雷科萊塔公墓（Cementerio de la Recoleta）則訴說著這座城市的曆史與榮耀。這座公墓被譽為世界上最壯麗的墓地之一，不僅因為這裏安葬了眾多阿根廷曆史名人，還因其墓碑與陵墓雕刻精美，宛如一座露天博物館。

漫步其中，猶如穿梭於一座靜謐而宏偉的雕塑長廊。公墓內的陵墓風格各異，有的莊重肅穆，有的裝飾華麗，哥特式、巴洛克式、新古典主義等多種建築風格交相輝映，每一座墓碑都承載著一段過往的故事。其中，最受矚目的無疑是伊娃•庇隆（Eva Perón）（艾薇塔）的墓地。

艾薇塔出身貧寒，卻憑借個人魅力和不懈努力，從一名普通的電台演員成長為阿根廷第一夫人，並深受人民愛戴。她與丈夫胡安·庇隆（Juan Perón）共同推行“庇隆主義”，創辦阿根廷“第一夫人”基金會，為窮人提供援助，為女性爭取投票權，使得阿根廷社會發生了深遠變革。她的一生充滿傳奇色彩，去世時年僅33歲，卻被舉國哀悼，數十萬人湧上街頭為她送行。她的墓碑前至今仍擺滿了鮮花，許多阿根廷人依然將她視為國家的象征。

導遊為我們講述了一個關於艾薇塔的故事：一位貧苦的工人曾給她寫信，說自己一生未曾去過某個著名的海灘，希望能與家人一起去看看。令人驚訝的是，艾薇塔不僅親自回信，還為這位工人和他的家人提供了交通工具和旅費，圓了他們的夢想。從此，越來越多的人開始向她提出類似請求，而她也盡可能地幫助每一個需要幫助的人。盡管這一做法在經濟上存在很大的問題，但從某種程度上，也展現了她作為“人民之母”的一麵。



圖六：艾薇塔墓地

（待續）