今天起了個大早，前往古格王朝（ Guge Kingdom Site）遺址參觀，拍日出。驅車前往古格王國遺址的路上，沿途又看到劄達土林如雕塑般的地貌奇觀。遠遠望去，古格王國遺址如同一座被時光遺忘的堡壘，屹立在劄達縣的山崖上，頂部紅色的屋子特別顯眼，透著古老與神秘的氣息。
我們很早就到達古格王國遺址停車場，遺址在劄達縣劄布讓村，象泉河畔的一座土山上，要坐公交擺渡車上去，太早了擺渡車還沒開始營業，為了拍日出，我們徒步爬上這1.2公裏山路，高原上走上坡，不是想象的那麽容易，幾步一停，喘著粗氣, 一步一個腳印的向前走，終於到達目的地—古格王朝遺址。
古格王朝遺址四周都是巍峨的群山和荒涼的土林，夜的黑暗漸漸被東邊的曙光驅散。站在遺址的高處，冷冽的高原空氣中透著寂靜，隻有風聲在耳畔輕訴。
遠處的群山被第一縷陽光染成金黃，土林奇異的地貌也顯現出柔和的橙色光輝。
遺址上殘存的石牆和洞窟，在光影的交錯下顯得神秘而莊嚴。
而經幡在陽光的照耀下顯得格外鮮豔，隨風飄動的經幡似乎在安慰著這千年古堡。日照古格遺址本身就是美的享受。
隨著陽光逐漸攀升，整個遺址仿佛從沉睡中醒來，千年的歲月仿佛就在眼前複蘇，那一刻，人如置身於時間的深處，仿佛看見了古格王朝的輝煌重現。
遠處的白塔在晨光中顯得格外靜柔。圖片中顯示的建築位於古格王朝遺址對麵，這是托林寺， 有日出之前的安寧和晨光時的燦爛。
我們團隊的幾名隊員正在那裏樂嗬嗬地拍著日出美景。
當太陽完全升起的時候，古格王國頂部的王宮和壇城殿一目了然地聳立在山巔。
幸虧我們自己走上來，否則就錯過了日出，等我們拍完了日出，第一輛擺渡車才姍姍來遲。劉導請了一位當地導遊給我們講解古格王朝遺址。
為更好地了解遺址，還是要了解一下古格王朝和西藏的簡單曆史。西藏的簡史包括象雄、吐蕃、古格等重要時期和文化：
象雄文明（約公元前1500年—公元7世紀）：象雄位於今天的西藏西部，包括阿裏地區一帶。它是西藏早期的文明中心，被認為是西藏最早的王國之一。象雄文明以苯教為信仰，這是西藏本土宗教，在佛教傳入前深刻影響了西藏文化。在吐蕃王朝擴張時期，象雄逐漸被吞並，成為吐蕃王國的一部分。
吐蕃王朝（約公元7世紀—9世紀）：吐蕃王朝由鬆讚幹布（618-650年）建立，統一了西藏高原，遷都拉薩，並吞並了象雄。鬆讚幹布迎娶了文成公主，引入佛教，與尼泊爾和唐朝聯姻，促進了佛教的傳播。修建了大昭寺、小昭寺等重要宗教建築。吐蕃王朝在赤鬆德讚（755-797年）時期達到鼎盛，統治範圍擴展到包括今新疆、甘肅和青海的大片地區。9世紀末期，因內部紛爭和外部壓力，吐蕃王朝瓦解，西藏進入了分裂時期。
古格王國（公元10世紀—17世紀）：古格王國是吐蕃王朝崩潰後在西藏西部（阿裏地區）興起的一個地方政權，在公元十世紀前後，由吐蕃王朝末代讚普朗達瑪的重孫吉德尼瑪袞，率領親隨逃往阿裏建立起來的。
吐蕃王朝末代讚普郎達瑪時期，滅佛毀寺，不少避難僧人遠遁阿裏。阿裏地處西部邊境，深受大食、印度的影響，加上又是苯教的發源地，便成為各種思潮，力量匯集之地。
公元843年朗達瑪被一位僧人刺殺，內戰紛起，4年後平民起義，吐蕃王朝崩潰。先後曾出現大小7個王國，西藏長期處於藩王割據局麵。
朗達瑪的兩個兒子奧鬆與雲丹也為爭奪王室相互鬥爭，奧鬆之子貝考讚為奴隸起義軍所殺，貝考讚的兒子吉德尼瑪袞見大勢已去，回天無力，便帶著三個大臣和100多人，投奔阿裏，並娶了當地頭人的女兒。後來吉德尼瑪袞將阿裏一分為三，分封給他的3個兒子，古格王國是第三子德祖袞的封地。
前後世襲了16個國王，約在17世紀初，其統治範圍最盛時遍及阿裏全境。於公元1630年前後滅亡，其統治曆史持續長達700年之久，跨越了中原王朝宋、元、明三個朝代，最後古格王國因內部宗教鬥爭和拉達克王國的入侵而滅亡，也有人說它的消逝原因至今仍是個謎，即神秘的古格王朝300多年前一夜之間才在曆史上消失。學界對於古格王國衰亡之謎主要有三種流行觀點：一是其政權與宗教的爭鬥，導致王國分崩離析；二是古格王國與鄰國拉達克王國發生戰爭，最後戰敗導致亡國；三是當地氣候變化導致的極端幹旱，迫使古格王國居民不得不逃離家園，重新尋找棲身之所。
遺址如今成為西藏著名的文化遺產，是中國首批重點文物保護地之一，這就是我們今天要參觀的主要地方。
最早對這座古城遺址進行考察的是英國人麥克活斯·揚。1912年，他從印度沿象泉河溯水而上，來到這裏進行考察。此後便有探險家、旅行者、攝影家和藝術家們源源不斷地來探奇訪幽。但真正的科學考察是從1985年西藏自治區文管會組織的考察隊開始的。他們實地測量，遺址總麵積約為72萬平方米，房屋遺跡445間，窯洞879孔，碉堡58座，暗道4條，各類佛塔28座，洞葬1處，發現武器庫1座，石鍋庫1座，大小糧倉11座，供佛洞窯4座，壁葬1處，木棺土葬1處。
後續曆史大致有薩迦政權（13-14世紀）：元朝時期，薩迦派的僧侶統治西藏，西藏首次被納入元朝的中央政權體係。格魯派興起（15世紀）：宗喀巴大師創立格魯派（黃教），其後由達賴喇嘛和班禪喇嘛共同領導西藏佛教和政治事務。清朝時期（1644-1911年）：西藏成為清朝的藩屬地區，中央政府派駐駐藏大臣管理西藏事務。
古格王朝大約公元10世紀前半期建立的，藏在阿裏深處的神秘國度，延續了700多年，也有人說是在一夜間消失的（也有說是兄弟之間爭鬥，弟弟去勾結鄰國拉達克王國一起把哥哥推翻了，哥哥是古格王-王權領袖，弟弟是宗教領袖），整個王朝近10萬人消失得無影無蹤， 這也太神秘了，隨後幾百年沒有人到那裏，也沒有進一步破壞（除了小將們）。保留比較完整的古格遺址其實是當年的王權所在地，它有著嚴格的等級區分，住得越高，地位越顯赫。
從山麓到山頂高300餘米，房屋建築、佛塔和洞窟密布全山，形成一座龐大的古建築群，被眾土林遠遠近近地環抱其中，古老城堡的斷壁殘垣與腳下的土林渾然一體。
跟著兩位導遊的步伐，我們開始探索這座神秘的遺址。這位當地導遊主要是開門帶我們進入古殿，參觀講解遺址裏的寺院曆史，壁畫，剩下的地方自己遊。
遺址分上、中、下三層，依次為王宮、寺廟和民居。外圍建有城牆，四角設有碉樓，遺址可分為幾個重點來看：
第一重點：登臨古格遺址
古格王朝遺址是一座依山而建的城堡，高高矗立在海拔4000多米的山丘上。首先是入口，大門是典型的藏式風格。
通過遺址入口後，拾階而上，踏著斑駁的石階，仿佛穿越到了千年前的古格王國，爬上去的過程要邊走邊停，喘口氣的同時看看風景，拍拍照。
進門處的藏家人的煨桑爐，即燒香的香爐，藏家人會把鬆柏枝，青稞草放進去燒。
在遺址攀登過程中，可以看到複雜的守衛通道和藏兵洞。這些通道交錯複雜，是古格王國抵禦外敵的重要防線。走進這些通道，仿佛可以感受到那個時代的緊張與對生存的渴望。
遺址頂部是古格王朝的王宮與議事廳，這是國王居住和治理國家的地方。站在這裏，可以俯瞰整個劄達土林和周邊村莊。在議事廳內，殘存的石柱和壁畫訴說著當年政務商討的繁忙場景。
第二重點：佛教文化的寶藏：最令人驚歎的是，裏麵一些文物也是在文革時遭到破壞的。不可思議，這麽偏遠地區，海拔達到4千米的古堡，小將們居然還不畏艱難地到這裏來破四舊，立新功。從山腳的入口沿著小徑走，首先要經過4間古殿，即紅廟、白廟、度母殿和輪回廟。山頂有一座壇城殿，平時門都鎖著，參觀需由工作人員打開門鎖。
古格王朝是藏傳佛教複興的重要基地，其遺址中保存著大量珍貴的佛教壁畫和洞窟寺廟。寺廟內不能拍照。佛塔（高10餘米）3座、寺廟4座、殿堂2間及地下暗道2條。
1. 紅殿：紅殿是古格遺址內最重要的佛教建築之一。內部保存了大量精美的壁畫，內容多以佛教故事、菩薩像和供養人圖為主。壁畫色彩鮮豔，紅色為主調，展示了古格時期已有的較高的繪畫技藝。其中的千手觀音像和釋迦牟尼像尤為引人注目，線條流暢，栩栩如生。
2. 白殿：與紅殿不同，白殿以清淡色調為主，內容更加莊嚴肅穆。白殿的壁畫多描繪佛教經典場景，展現了佛教傳播的輝煌時期。白殿內還有古代法器和僧侶修行的遺跡。
3. 度母殿：度母殿供奉著綠度母等佛教女性神祇，是遊客祈福的重要場所。殿內的壁畫體現了古格王朝佛教藝術的獨特風格，柔美中帶著一絲莊嚴。
4. 輪回廟：輪回廟位於古格王朝遺址中部偏下的位置，靠近修行洞窟和部分僧侶居住區域。輪回廟是僧侶和信眾學習和理解佛教輪回觀念的場所。藏傳佛教認為，生命會在六道中輪回（天道、人道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道），輪回廟通過藝術形式來描繪這些道的苦樂，並勸誡人們修行以爭取解脫。
寺廟一角：
5. 大威德殿：古格王朝遺址內的重要佛教殿堂之一，主要用於供奉和修持藏傳佛教密宗的護法神大威德金剛（藏語稱“多傑傑羌”）。
6. 山頂有一座壇城殿，是王室舉行佛教儀式用的。
第三重點：洞窟與地下世界
整個遺址建築共有房屋洞窟300餘處，在遺址的中部和下部，可以看到大量的洞窟，這些洞窟有多種功能；
1. 修行洞窟：洞窟中曾是僧侶修行和禪定的地方，牆壁上有一些簡單的塗鴉和佛像刻畫。
2. 糧倉與藏兵洞：一些洞窟被用作儲藏糧食或武器的地方。
3. 隱秘通道：洞窟間有許多隱秘的通道，據說是古格王朝在戰亂時用於轉移人員的通道。
古格的半山腰可以看到這座石樓的遺址並沒有修完，大概有十幾米高， 當時是敵方修建用於攻頂用的， 石樓還沒修完，古格王就跳樓或投降了。
參觀過程中，邊看邊拍，或在旁邊的石台上稍作休息，俯瞰遠處的劄達土林，這片獨特的地貌宛如大自然的雕刻藝術，令人震撼。陽光灑在遺址和土林上，為這片古老的土地增添了一份輝煌的色彩。
我們團隊的合拍：
古格王朝遺址不僅是一個曆史遺跡，更是一座跨越千年的時光隧道。從王宮到寺廟，從壁畫到洞窟，這裏的每一塊磚石、每一幅壁畫都承載著古格的輝煌與信仰的力量。
參觀完後，我們驅車到達阿裏的行署所在地獅泉河入住。
我們最後的晚餐挺值得紀念，劉導給我們舉行了一個儀式-我們因到達阿裏而獲得阿裏文化和旅遊局頒發的＂勇士證書”，上麵寫著：“茲證明，xxx，穿越世界海拔最高的公路-新藏線，成功抵達“高原的高原，世界屋脊的屋脊”-西藏阿裏。為紀念挑戰極限，勇攀高峰的壯舉，鼓勵風雨兼程，不畏艱辛的意誌和堅韌不拔頑強拚搏的精神，特授予勇士證書，並向您致敬“。哈哈，感謝當地部門和劉導，不過“勇士”是過獎了。
有人說沒到過阿裏就是沒到過西藏，我很不同意這種“沒到過那裏，就沒到過這裏” 的這種說法，到了某處就是到了某處， 每個地方都有自己的特色，適合自己的就是最好的，別人的不一定適合自己。不過，它也許強調的是阿裏的特別之處， 更好的說法也許是“隻有到過阿裏，才能真正體會西藏的遼闊、孤獨和神秘”。阿裏被譽為“世界屋脊的屋脊”，這是一個神秘而偏遠的地區，有著壯麗的自然風光和深厚的宗教文化。阿裏是岡底斯山和喜馬拉雅山交界的地方，地理環境獨特，景色壯美，擁有世界上最高的高原湖泊， 還有一些重要的藏傳佛教聖地，1042年，印度高僧阿底峽到阿裏地區弘法，使阿裏成為佛教複興之地，佛教史稱之為“上路弘法”， 阿裏還是苯教發源地，具有原生態和具有藏族的原始性。
我們全團順利地完成了這次艱巨的旅行。明天我們就要離開阿裏了，旅遊車上兩大氧氣罐基本沒動，導遊和司機開始發愁怎麽辦了。晚上入住阿裏維也納酒店。酒店製氧機在床頭櫃旁邊牆上，旋轉右邊旋鈕往+號方向即可打開， 這是酒店房間彌散型吸氧，還是吸一點氧氣吧。用氧氣瓶吸氧是這樣的。
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10/27 紮達——阿裏獅泉河（位於西藏自治區阿裏地區，是阿裏地區行署所在地，也是該地區的政治、經濟和文化中心。獅泉河鎮位於噶爾縣境內，地處獅泉河河畔）
裏程：200公裏，5小時 住宿：阿裏獅泉河（海拔4300米）
