傍晚時分，大巴到了港口附近的斯普利特車站。預定的民宿在古城邊上的小區，幾步路就到。

但還花了將近二十分鍾才找到，原因是小區進口不顯眼。我們在大街上上下下往來了兩次，就是找不到入口。隻看到一個大門洞，但牆上沒街名，無奈我們隻好硬著頭皮走進去。幸好不久遇到幾個當地人在外麵閑聊，一問之後得知預訂的民宿就在後麵的小街上。

到民宿時，比約定的時間晚了十幾分鍾。院子門口有一位中年婦女在等待，相問後知道她就是房主凱瑟琳。我們說抱歉讓她久等了，Google map指的路不好找。她說另一條路清楚些，順著小街往老城方向，出去就是老城旁邊另一條大街。後來我們按她所說的方向出去，果然容易多了。

進了小院，裏麵有一棟兩層的樓房，底層開有兩道門。凱瑟琳用鑰匙打開右邊一道門，進去看見是上下兩層。底層是睡房，客廳廚房和就餐區域在頂層，打開旁邊的窗戶可以看到小院外麵的小街。我們告訴凱瑟琳次日離開斯普利特的時間是下午四點，問她我們的行包能否放在房內，走前再回來取。她說不用擔心，車站附近有好幾家寄存處，費用不高。後來出去了解，外麵寄存確實很方便，所以第二天就在車站存放了行包，直到走前才取出來。

凱瑟琳離開後不久，我們也鎖好房門，去古城那邊找吃的。

古城麵海，前麵是寬闊的濱海大道。街上人山人海，凱瑟琳告訴過我們，是紀念斯城保護神聖多米尼修斯(St Dominius) 的慶祝活動。我們覺得打點肚腹更緊要，沒在廣場上多停留。

斯普利特靠海，晚餐當然要吃海鮮了。

去的一家海鮮餐館，門麵不大但有自己特點，憑感覺知道不錯。餐館裏麵左邊是酒吧，就餐的地方隻安放了幾張桌子，牆上是老照片，上方的木頭擱架上擺放著不少書，給人感覺是一個不大但很文藝的家庭餐館。

前菜是章魚沙拉，主菜我的是烤魷魚，太座的是烤蝦，菜色味道都不錯。上主菜時晚上九點剛過，這時有兩個人推門進來，但五十來歲的餐館男主人說關店時間己過，不再接待了。這就是老歐洲的思維，自己的生活第一，到了自己支配的時間，送上來的鈔票也不考慮了。

次日，早餐後離開小院，開始了我們在斯普利特的一天。

小街很安靜，大街上人車也不多。去古城右邊城門要穿過一個攤位市場，攤位都還沒開張，隻有街邊的咖啡吧開著，坐在外麵小矮凳上喝咖啡都是有些年紀的大爺們，喝的是很濃的小杯克羅地亞咖啡。

路上往來的大媽大娘挎著包，或手上拎著塑料袋。像中國的許多小城一樣，家中女性早上忙著采買和準備早餐，老爺子們則湊在一起喝茶擺龍門陣說些不著邊際的閑話。

古城是石頭城門，所以才能存在千百年而不倒塌，發黑的石色是歲月的包漿。

老城是有些來曆的。公元3世紀，出身在斯普利特附近的戴克裏先(Diocletian )當上了羅馬的執政官，相當於皇帝。在他之前近60年裏，先後有過二十幾位執政官，但平均隻能在位子上呆兩三年，但他卻當了21年。他加強了集權，不僅是最高軍事統帥，而且是高於平民和貴族的君主。其他人麵見他時，必須五體投地，不得直視。他後來將古羅馬疆域一分為二，開啟了東西羅馬分治。

公元305年，55歲的戴克裏先困於病痛而退休，退休後居住的宮殿就是斯普利特古城的核心，戴克利特宮。古城實際上是戴宮的衛城，有四個城門出入。

城門裏麵不遠就皇宮廣場，修長的立柱，三角形屋頂，古羅馬宮殿建築的典型特征。

繼續向前，很快到了古城左門，和右城門一模一樣，巨石橫梁之上是石頭券栱。古城之外是老城，典型的白牆紅頂中歐老民居。

然後繞道到正麵的濱海大街，在城牆中央找到了西麵的正門。西門比想像的小多了，有幾位當地老太太捧著花走出來，所以最初以為裏麵有一個花卉市場。

進到裏麵後明白西門不大的原因。西門其實是宮殿有名的地宮入口，裏麵遊人不少。石台上木架上還有不少鮮花，有人在挑挑撿撿，看中的都可以取走。

我們才記起來凱瑟琳前一天晚上說的話。她說聖多米尼修斯節一連七天，滿地宮鮮花裝飾，花團錦簇，叮囑我們一定要去看。但我們一出小院就全忘了，隻惦記著找吃的，結果錯過了大飽眼福的機會。

地宮對麵出口外，就是之前路過的宮前廣場。和一小時之前相比，廣場上遊人多了不少。

皇宮正門那邊傳來陣陣宏亮的男聲合唱歌聲，高低有致，有相當水平的音樂素養。尋聲拾級而入正門，見裏麵是一個圓形大廳，右側不少人在聚精會神傾聽前麵七八個男人的合唱。合唱者年齡不等，多數看起來像退了休的老人，但也有正當壯年的。他們身著黑色正裝，白衣襯裏，在古樸的宮牆襯托之下，那畫麵別有一種情調。一曲合唱之後他們開始向聽眾銷售他們的音樂CD，20歐元一盤。通常一撥聽眾中有一兩個人購買，我也成了其中的一個。

出行到一個特別之處，都會買一兩個小物件，價值不在高，但要有特色。物件可能是旅遊紀念品，瓶形別致的一瓶酒，或者是當地音樂的CD，東西不大但後麵都有一個故事。