我喜歡的越式三明治（Bahn Mi）不僅是東南亞最常見的街頭小吃，也風靡西方大都市。我過去隻知道，越戰結束後，逃難到歐美的越南人將這一特色美食帶到了西方。剛剛看了美食與曆史頻道OTR的一期關於東南亞三明治的節目（附下），對 bahn mi 的文化混血的曆史頗有一點回味。
越南的地理和氣候，決定了她是豐饒的魚米之鄉。法國殖民者愛上了當地豐富的物產，卻苦於沒有做麵包的小麥。於是，他們從1850s起開始不遠萬裏從法國運麵粉到西貢。運輸時間長達半年，自然是豆腐盤成了肉價。出於麵粉的高價格和法國人小有名氣的烹飪沙文主義，越南的法國殖民當局實施了麵粉隔離政策，不讓越南人吃麵食。法國殖民者之間還愛來一句自負的順口溜：吃麵包和肉的強，吃米飯和魚的弱（以現代營養學的主流認知，多少有點偏差）。
一戰中歐洲戰場上的越軍。
時間來到WWI，法國征招了10萬越南人（5萬工人，5萬士兵）赴歐作戰。這些越南人在法國長了見識，也強烈意識到了越南人所處的不平等地位。他們回國後，當然會挑戰過去不能吃麵食的規定，開始本土化法國的文化符號baguette（法棍）。首先，他們在麵粉裏加了米粉，做出了外皮更加酥脆，內裏多空穴鬆軟的法式越南麵包，大大改善了法棍幹硬的口感。再後來，不斷嚐試在越式法棍裏夾入越南風格烹製的各種熟肉，越式泡菜和生鮮蔬菜，淋上秘製的越南醬汁。到了1920s，bahn mi 就在西貢基本定型了。
說起這段曆史，就不得不提一下，胡誌明做過法式麵包師，鄧小平愛吃牛角包。
