今年“618”以來，“女裝退貨率”的詞條時不時就會被掛在熱搜上。
前兩天，一家網店老板稱自己有400多件裙子被退回，其中大部分都被穿過，因為染上了難聞的氣味，無法再次銷售，直接損失近8000元。再往前，“某電商女裝商家吐槽退貨率高達80%”的新聞更是引發熱議。
這類說法，得到了一名女裝電商品牌創業者的印證。他告訴新周刊，兩三年前他剛入行時曾與同行交流，40%—60%的退貨率屬於行業平均水平，而今年大家紛紛抱怨退貨率飆升，“尤其是女裝直播，退貨率已經到了80%的水平”。還有創業者告訴記者，一些同行的產品嚴重貨不對板、做工翻車，其退貨率甚至能達到90%。
由此可見，女裝退貨率越來越高，是不爭的事實。
退貨回來的衣服，等待二次銷售。（圖/社交平台截圖）
部分人把矛頭指向隨意退貨退款的消費者，歸咎於她們同時買多件進行試穿，抑或是通過“7天無理由退貨”“僅退款”等平台規則“薅羊毛”。
然而，在相關話題下，高讚的用戶評論往往又是另一個畫風：“商家倒是講講誠信，收到的東西和展示的是一樣的嗎？”“大家不是不願意買衣服，但誰會為這種質量和設計買單啊？”
沒有口袋、尺碼偏小、貨不對板……這些頻頻被消費者吐槽的設計問題，早已不是存在一天兩天了。如今在居高不下的退貨率麵前，商家之外的聲音也該被聽見了。
“最大M碼，沒有我穿得上的衣服”
“現在的市場對大碼和大胸的女孩子蠻不友好的。”95後深圳女孩Lisa說。
Lisa個頭偏矮，體重偏重。一個月前陪朋友逛街時，她想試穿一件喜歡的衣服，卻被告知最大隻有M碼。“以前還遇到過導購上下打量我，說她們店沒有我能穿得上的衣服。”
平時買衣服，Lisa以網購為主，“隻能一次性多買幾件，再退掉不合適的”。她的朋友Wendy也會這麽做：“線上買衣服，我確實是一次買四五件試穿，或者一件衣服拍兩個碼。退貨也簡單，選擇上門取件，往門口一丟就完事。”
另一名95後女孩小羽則討厭麻煩，除非衣服特別不合適或比較貴，她大部分時候都懶得退貨。為了少折騰，她會選擇事先“避雷”。“模特扭得跟麻花一樣，沒有站直了拍的照片，很難看到衣服完整的樣子。這種一買就踩雷。”那些令賣家秀好看的技巧，騙不過有經驗的消費者。
“為什麽女裝退貨率高？”（圖/小紅書截圖）
小羽身材嬌小，前幾年流行oversize款式時，她幾乎買不到合適的衣服。近幾年BM風盛行，她選衣服比以前容易了，卻也感到市場奔向了另一個極端。“UR的T恤不是又寬又長，就是又短又緊很幼態。反之，如果買ZARA等歐美品牌，我們偏瘦身材的人穿，就像小孩偷穿大人衣服。”
事實上，如果以男裝或歐美品牌女裝作為參照，國內女裝的尺碼標準常常是偏小的。網購衣服時，Wendy一般要買L或XL碼，但有一次去迪卡儂的實體店試穿，她才發現：“XL碼裝得下兩個我，我應該穿M碼。”
近日，我去廣州某步行街逛了逛，發現那些無品牌的街頭小店裏，大部分幾十元至百元價位的女裝都隻有均碼，也正如Wendy吐槽的一樣：“大部分店的均碼要麽很小，要麽版型‘擺爛’。”即使是少數有L碼的衣服，看起來也明顯偏小。
某實體店裏，L碼吊帶裙與身材嬌小女生的對比。（圖/阿瑞 攝）
有時，女生們甚至不得不去買男裝。05後的小潘說：“我買褲子喜歡選男款，因為女褲的襠部總是做得很短，坐著又勒肚子。”Lisa更是買過不少男款上衣，但她又不想總是買男裝，最近開始考慮定製店，“把三圍數據和想要的款式發過去，店家做好之後寄來，會比一般衣服貴些，一件至少300元”。
而對於男士們來說，需要麵對上述煩惱的時刻似乎少得多。
我詢問了幾位身材高壯的男性朋友，他們均表示大碼男裝買起來很容易。“一般優衣庫的衣服最大有XXXL碼，如果是網上就更容易找了。”“除非某個顏色某個尺碼賣斷貨了，否則不會有店員告訴我‘店裏沒有我能穿的衣服’。”
貨不對板，從第一步開始
在關於女裝的吐槽聲中，“版型不好”是常常被提到的關鍵詞。圖片展示和實物上身的效果，隻能用“雲泥之別”來形容。
但做好一件衣服的版型，莫非是難如登天的事嗎？00後女裝創業者小春解答了我的疑惑。
2023年初，小春被裁員後，把自己畫的連衣裙設計圖發在了網上，意外小火了一把。當時，很多女生在評論區報出體重，表示自己跟好看的裙子無緣。小春想到，自己微胖的朋友們也總是買不到合適的衣服，甚至羞於穿裙子，於是決定自己創業，“做每個尺碼上身都合適的裙子”。
小春的全尺碼女裝品牌“蝴蝶效應FarfalleCina”。（圖/小春提供）
接觸了許多同行和產業鏈上遊的人、踩過很多坑之後，小春深深明白，要製作出一件足夠好穿的衣服，需要每一個環節上的人都各盡其責。
一件衣服由設計圖轉化為成品之前，首先需要進行製版。製版之於設計圖，如同土木工程之於建築設計，版師通過拆分每一塊布料，將衣服立體而真實地具象化，才能製作樣衣。
小春打過交道的男版師，對女裝的認知大都刻板且教條。“合作的第一位版師覺得我什麽都不懂。我給出了設計圖、明確的數據和參考物，他做出來完全不一樣。我要求他改，他口頭答應了，卻沒做任何修改。他還數落我，怎麽做這麽多尺碼？”
一塊布料的打版紙樣與相應的胚衣。（圖/阿瑞 攝）
而女版師往往會認真聆聽她的想法，針對設計不合理的地方給出建議，製作樣衣也更細致認真。一位資深女版師告訴新周刊：“對於設計圖，版師有自己的理解，首先會跟客戶溝通，盡量高度還原設計稿。有些設計圖根本不符合人體比例，我們也會做調整。”
但有時，如果甲方不願意精細製作，版師也不過是拿錢辦事的乙方罷了。
行業內普遍存在“一鍵推碼”的做法。小春向我舉了個例子：XS碼的牛仔褲，腿部上下都差不多細，而穿L碼的女生往往臀部更豐滿，小腿較細，需要在臀部額外增加放量。但商家往往不考慮體型差異，僅統一按照相同版型，每大一碼放寬幾厘米，便會導致大碼穿起來很緊。
又如連衣裙：“為了凸顯所謂的身材優勢、顯腿長，商家會把衣服的腰部做短。但對於高腰的款式來說，依然是按照原本腰最細之處放量，而不是按照肋骨位置放量，當然會勒。”
版師向我們強調：“樣衣做好後，一定要試穿，看看穿著者的活動是否受限、有沒有哪裏不舒服，再做改進。”
並不是所有人的身材都如人台一樣“標準”。（圖/小春提供）
小春也認為，合理的做法應該是多找不同身材的人試穿不同尺碼。“如果每個尺碼都要做到適合大眾，最少得花兩個月時間試穿、修改，甚至有時可能要從頭再來，才能做出所有尺碼的樣衣。時間和金錢成本，都是‘一鍵推碼’的N倍。”但若做成了，後續再出現類似的版型，做起來也會比較省力。“他們不是不能做，而是不想做。”
部分商家甚至會跳過製版這一步，直接向工廠下單生產，快速出貨、快速賣出。有從業者向新周刊透露，某些商家“在某個尺碼不夠賣的時候，會換標簽充數，比如把S碼標簽換成M碼，賣出去就得了，大不了退貨”。
樣衣的製作同時，還需要選擇麵料。即便是女裝商家，也有可能被供貨商欺騙。
真正的天絲，其標簽上會寫“萊賽爾纖維”，標注60支/80支/100支等密度數據。小春表示：“這種比較貴的材質，其信息都會標注清楚，以吸引客戶。隻寫‘天絲’或者不標支數的，大概率是在造假。”某種程度上，就好比一個人去相親，關鍵不在於對方說了什麽，而是對方沒說什麽。
布料樣品呈現的效果與實際製成衣服的效果也會有差別。（圖/阿瑞 攝）
再如聚酯纖維，經由不同的紡織工藝，可以做成雪紡、仿醋酸等不同品類，“看麵料應該看它用什麽成分做哪種品類，但是很多賣家要麽隻標麵料的名稱，要麽隻標成分”。在逛線下小店時，我發現不少衣服甚至沒有麵料標簽，為此詢問店員時，對方也言辭含混，不予正麵回答。
自然，也存在一些商家甚至品牌“打擦邊球”的現象，使用名稱、手感與天然材質相近的麵料，以賺取利潤。例如“仿棉麻”，聽起來很清新自然，但實際就是聚酯纖維，更便宜，還不如棉麻透氣，而商家隻會宣傳其“不易皺”的優點。
對消費者來說，選擇電商也好，實體店也罷，隻有衣服拿在手上、試穿在身上，才能真實地感受到它好不好。
加速的流水線，有慣性的市場
“從前7天，現在動輒30天，女裝預售越來越離譜了。”
前段時間，有從業者爆料，因為退貨率高達80%，商家便隻做訂單數量20%的衣服，優先發給第一批購買的客戶。等待她們退貨後，再發給第二批客戶，由此造成了超長預售期。小春表示，為避免退貨產生庫存，同行中確實有人選擇類似的做法。
互聯網上不乏消費者曬出自己買到的離譜衣服。（圖/社交媒體截圖）
小春坦言，對於沒有家底的創業者來說，預售能讓他們明確看到收益。“我也怕客人等太久，收到衣服卻不喜歡，從而產生退貨。”如果不做預售，做一批貨至少先行投入幾十萬元，伴隨庫存而來的是巨大的成本。
而工廠為了錢，也允許急單插隊。一旦布料到位，工廠便立刻開始裁布加工。“我有一次下單，工廠在三天內做出了200條，我覺得快到難以置信。”
另一名女裝老板稱：“以前賣衣服，會先進貨再慢慢賣；現在是先賣出幾百件貨後，再趕緊讓工廠生產交付。雖然每次都心驚肉跳，但大大減輕了庫存壓力。”
然而，服裝工廠並不像普通人想象中那樣是全自動化、智能化的。加速跑動的流水線，也免不了出問題。
服裝業發達的城市裏，往往藏著數不清的小工廠。幾十平方米的平層裏，地麵上堆著不少服裝半成品，工業縫紉機擺了一排又一排。工人們一手拿著布料，一手操作機器，各自完成不同的工序。“實現針腳很密的效果不難，但是如果我不小心拿歪了，衣服領子就歪了。”工人對我說。
每件衣服的製作都需要工人親手操作。（圖/阿瑞 攝）
每件衣服的生產製作，都與人的因素密不可分。
幾位從業者都告訴新周刊：“如果沒有人盯著，是一定會出質量問題的。每出一批貨就必須檢查一批貨，甚至現場實時監工，不合格就打回去，要求他們重做。”
但有的商家，既不願親自監工，也不願花錢請人負責質檢。越是盲目信任工廠，翻車的可能性越大。小春有位同行與工廠合作時，曾經曆過第一批貨質量很好、第二批貨翻車率80%的情況，直接導致了他的創業失敗。
除了商家下單、工廠製作的模式，有些工廠也會自行生產衣服，再尋找客戶進行批發。不過，工廠的核心優勢在於製作與做工，卻未必有獨立的審美與敏銳的市場判斷。
小春表示，這些工廠以前經常為網紅店生產衣服，而網紅店基本隻做XS碼、S碼和M碼。“他們看你是做這個品類的，就默認你也隻想要這些尺碼。”
不同店鋪的尺碼尺寸對比。用小春的話來說，胸圍小於80cm已經是“紙片人”了。（圖/電商平台截圖）
網紅店隻做小碼的原因很簡單，身材瘦小的女孩就像衣架子，對版型的兼容度較高，打版方便，穿衣容易顯得好看，退貨率也就低了。
與此同時，市場存在著某種慣性。長久以來，小碼衣服培養了一批成熟的客戶群體，而生產端也在不斷地跟風。一名女裝老板在他的創業手記中透露，若是網紅店的某一款裙子被賣爆了，線下檔口、1688店鋪都會直接仿版出貨，中小女裝店鋪再從檔口進貨，賣得比原版便宜得多。
“工廠每天都要出貨，怎麽會有心思好好把握一個仿款呢？他們甚至不買實物、不買版型圖，純靠圖片打版。”
就這樣，一件件衣服被粗糙地快速製造出來，送到了消費者的手裏。
衣服不合身，別PUA穿衣人
在一些人看來，女裝退貨率居高不下的原因，是“贈送運費險”和“僅退款”等政策造成的。“消費者被慣壞了。”“退貨導致商家成本上升，商家隻能把成本再轉嫁給消費者。”
可是對消費者而言，大多數時候，她們買一件衣服，並不是為了退貨。
每個人買衣服時，都想要適合自己的。（圖/《承歡記》）
有從業者透露，大部分男老板不重視試穿，“直接上圖測流量，哪個圖片點擊率高了，就投廣告拉銷量。賣得越多，退得越多”。
小春則表示，“薅羊毛”現象跟消費者群體也有關係。她麵向的是輕熟女性，退貨率可以低至30%；而她的同行朋友則經常遭遇“僅退款”的情況。不可否認，確實存在部分沒有底線的消費者，令商家蒙受了不必要的損失。“維權能追回部分損失，但費時費力。”
然而，小春並不會把錯都怪到消費者頭上。她有時在同行的群裏看到，有些人明明沒有遇到素質差的客戶，但也在跟風罵“僅退款”的人。“我覺得商家不應該以此來掩蓋自己的問題。”
剛開始創業時，小春很難找到大碼的中國模特，隻好發帖征集素人做模特。她發現，很多女生會怪自己身材不好、沒選對尺碼，“她們會否定自己的美，不覺得是衣服有問題，而認為是自己的身材、膚色、顏值有問題”。
但實際上，很多時候是商家沒有用心做產品。更何況，在麵向女性的消費品裏，似乎總有“美麗廢物”甚至是“美麗刑具”存在——如果衣服鞋子穿起來好看，就算不方便、不舒服，很多女性也會選擇忍下去。
鞋子好看，即便磨腳也要穿。（圖/小紅書截圖）
《服美役：美是如何奴役和消費女性的》一書中寫道：“如果說在19世紀改製一件成衣是種常規操作，那麽在今天，當我們進入試衣間試穿一件衣服時，一旦意識到它不合身，就會立即認為是自己錯了，認為自己擁有一具不正常的身體。”
但我們確實需要問：“從來如此，便對嗎？”
小春說：“了解消費者，應該放下姿態、放平心態，與她們感同身受，虛心接受客戶的合理建議。是我們需要市場，不是市場需要我們。”
某種程度上，女裝越來越高的退貨率，證明女性正在逐漸認同自己，這也是消費者對市場現狀的一種無聲反抗。