讀書和行路
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繼續驅車順著波斯高原南下，第二站是距德黑蘭440公裏的伊斯法罕（Isfahan），人口約為220萬，是伊朗的第二大都市區。
這也是一個古老的城市,有史前文明遺址，也是聖經裏有記載的地方.公元前586年，巴比倫帝國占領了猶大王國（Judah）的首都耶路撒冷，摧毀了所羅門聖殿（Solomons Temple）等大量建築，並下令將猶太人強行遷往巴比倫。後來居魯士了占領巴比倫後，才允許巴比倫的猶太人返回耶路撒冷。
然而，一些猶太移民則選擇定居在伊斯法罕，而非返回家園。在這裏定居，耕種土地，繁衍後代。今天，這個定居點被稱為Yahudia。
這城市後來又分別在希臘人（前247年），阿拉伯人（公元642年）及突厥人（約公元950年）統治下經曆了興起，衰落，再興起的過程。突厥人的塞爾柱王朝將伊斯法罕定為首都，又成為了一座世界級的城市。好景不長，到了1387年後，蒙古人又來了。因為當地居民殺死了蒙古稅吏及士兵，於是帖木兒下令屠城,估計當時慘狀和女真人入關後的揚州屠城差不多。
又過了兩百年，到了薩法維王朝,伊斯法罕再次複興，成為當時世界上最美麗、最繁榮的城市之一，城內有眾多的公園點綴。
下圖中是最大一個叫切赫爾斯頓花園，其內的高大建築當時也是王朝的外交部,各國使節居住及參拜國王的地方。
其內繪有高大的壁畫，反映出波斯壁畫別具一格的藝術風格.
公元1518年與西方的奧斯曼帝國的戰爭。波斯軍隊隻攜帶劍、弓箭等武器。而奧斯曼軍隊卻裝備了火器和大炮。最終波斯軍隊大敗。
在2百年後（公元 1739年）薩法維王朝又向東侵入印度,這次是大敗印度軍隊，占領了德裏.
這些壁畫場麵宏大內容豐富，又有波斯風格，駐足仰望是另一種對曆史的讚歎.
導遊說大殿的側室中還有些內部壁畫，不對公眾開放，而在當年的薩法維王朝也隻是對貴族及高官開放。於是她對管理員說這幾位是外賓遊客，付的是10倍的門票，是否可以到內部展室參觀？獲得允許進到內部抬頭仰望才發現為啥隻能達官貴人才能入內，而不對百姓開放，因為這裏不少壁畫是講述男歡女愛的故事，
其中一幅大概是描繪當年貴族Party的壁畫，穿戴華麗的男人們圍繞著半裸的女子，有的摟著她的腰，有的敬酒，有的試圖掀裙子，
還有的俯在地上把玩這女子的小腳。令人聯想到中國古代男人把玩三寸金蓮之嗜好.
雖然穆斯林大概有著最嚴格的男女授受不親的教義和刑罰. 但是看耒隻許州官放火不許百姓點燈的潛規則適用於世界任何一個地方。
出了這個最大的公園,我們來到了市中心的伊瑪目廣場
這個帶有巨大噴水池的廣場叫伊瑪目廣場，當年為國王等觀看馬球比賽和檢閱軍隊的校場，廣場長為500公尺寬160公尺,建於1600年，直到1949年後北京天安門廣場擴建後才退居為世界第二大的廣場。1979年被聯合國科教文組織列入世界遺產。
導遊又講了個冷知識：雖然英國紳士們有打馬球（Polo）的悠久曆史，卻是發明於波斯帝國，後來傳到了印度，然後再傳入英國. 很快就被上層社會接受，這才成為具有英國貴族色彩的標誌性活動。
廣場被一個周長近兩公裏完整的環形街道環繞.
白天購物及遊覽的遊客熙熙攘攘，夕陽西下的晚霞中的廣場，用餐納涼的百姓們則是川流不息.
這時的伊朗電視台卻在反複播放著如何對以色列進行全麵的導彈攻擊。
看到了一對正在卿卿我我的戀人坐在水池旁.，那女孩子的頭巾不經意中落到了肩膀上. 我正拍下這幅溫馨畫麵，便有路過的男人走過來用嚴肅的語氣命令這女孩子重新戴好頭巾.那女孩子乖乖地順從了，她的男朋友也不敢吱聲.
廣場的周圍為的拱頂式建築環繞，裏麵就是著名的伊斯法罕大巴紮(Bazar)，也是中東最大、最古老的集市之一。
在伊朗,百姓購物的方式與美國不同。美國有遍布各地的各種連鎖大超級商場，如Costco和Walmart等，在那裏吃穿用的日常用品應有盡有，一趟購物就基本全搞定。而在伊朗，從油鹽醬醋菜到手機電器等商品的流通大多是在大巴紮等處實體小商小販的店鋪裏完成的，
這裏有數百家個體小商店裏琳琅滿目，從吃穿鞋帽衣服到禮品玩具，金銀首飾應有盡有.
但是男女服裝都是分店賣的，不可混合。
伊朗出產的世界上最好的藏紅花
從德黑蘭機場到各地的大巴紮處處可見,價格從每克為4美元到8美元不等。導遊說質量有差別，要有懂行的人幫助挑選.
這裏的波斯地毯非常漂亮而且價格便宜，導遊帶我們去了一家地毯專賣商店，選了一個有濃鬱的傳統波斯文化色彩的生命之樹的真絲掛毯。
水煙袋的專賣商店,抽水煙在西亞地區非常盛行，如土耳其伊朗的飯店的菜單上都包括水煙袋,而且配有不同的水果香味.
各種各樣聞所未聞過的香料也是豐富多彩
導遊帶我們參觀了一個工藝禮品小商店，
這家店主還帶我們參觀了他的店鋪後門處的家庭小作坊. 從一個圓銅片開始,通過旋轉擠壓拉長變形拋光刻劃打磨和上釉等工序，
一個漂亮的景泰藍花瓶就製作出來了.
伊朗不充許出售有酒精的飲料，沒有酒吧，也沒有街頭巷尾的路燈下打撲克下象棋人堆. 夜幕降臨後的街頭很是冷清。但是導遊說伊朗百姓有自己的夜生活.
原來在伊朗高原中部有條4百多公裏的大河叫紮因代河，源自高原西北部的紮格羅斯山脈(Zagros)。充足的河水穿城而過也灌溉著周圍的肥沃土地，數千年來伊斯法罕一直都是高原上的富饒繁榮的綠洲。
有河就有橋，而波期人則把橋建成了成了餐飲商業休閑的場所. 而最具有代表性的幾座古代橋梁就在伊斯法罕城裏，
可是直到20世紀60年代，在上遊建起了大壩電站以後，紮因代河就斷流了。沿途所有城鎮的橋梁都成了旱橋。
於是這古老大橋下寬敞的橋墩拱門都成了百姓們的晚間休閑娛樂場所.
我們來到城中最古老和優美的橋梁郝久古橋（Khaju Bridge)。其建於1650年，長133米寬12米有24個拱門。
橋上還有茶館涼亨等. 兩邊都裝飾著藝術瓷磚和畫作。
導遊領著我們走過幹涸河道來到橋墩下麵的拱門，隻見三五成群的朋友或者是家庭或會友閑聊或晚餐,都是非常友好的與我們打招呼及留影。
還有動人悅耳的歌聲從橋墩的深處傳來,有獨唱合唱重唱。導遊解釋說在伊朗，女人不許上台表演,於是歌唱家隻能去別的國家去表演,或者到這種場合來一展歌喉.
