厚道人家
上海人，曾是資深聯邦移民官，盡管在異域，仍辛勤在母國文學園地耕作，現是美國中文作家協會終身會員。著書立說百餘萬字。
今天我們去參觀先驅者博物館。博物館坐落在猶他州州政府的西側。這是一幢三層樓的花崗岩建築，外貌堅固結實，像一個個子不高，但肌肉發達的舉重運動員，仿佛這個世界唯有他才能承受猶他先驅者們創業的厚重曆史，。
踏上石階，跨過門檻，我們如同步入猶他州的曆史長廊。在這蜿蜒曲折的長廊內，時間和空間共舞，真實和虛幻共存，我的感覺神經被深度纏繞。猶他州是摩門教徒們胼手胝足，摩頂放踵建起的。猶太州加入聯邦體後幾十年，是體製內唯一的政教合一的州。摩門的長老是這個州的精神領袖，州長得聽他的。活著的揚百翰（Brigham Young， 1801-1877）在猶他州，有著比美國總統還要大的影響力。講到摩門教，天下色男都會躍躍欲動。摩門教徒背著一夫多妻的罵名總也甩不掉，他們的開山鼻祖揚百翰就討過五十多個老婆。可那是老黃曆啦，1896年猶他成為美聯邦的第45個州後，便嚴厲地實行一夫一妻製。 但是，近年來，州內一夫多妻有去罪化的傾向。鹽湖城是世界摩門教的首府。所有到鹽湖城來的訪客都會前往摩門教堂參觀，但是周敏導演說，摩門教堂在修建不對外開放。我們隻得把兩個多小時的時間投進這座先驅者博物館內。說實在的話，兩個小時要想參觀完四個樓麵（地下有一層）的展品，那是不可能的。我們隻能走門觀花，瀏覽過一幅又一幅曾在猶他州曆史上舉足輕重的人物相片，一個又一個陳列著猶他州開拓者們曾用過的器物的展台，我們的注意力很快被周導吸引到一間不大的半開放的小屋。這間小屋靠牆放著一塊木碑，木碑白底黑字寫著10 miles of Track, laid in one day April 28th 1869。
周敏導演的講解很生動，在她句與句的間隙中我不時地填進點頭和感歎。當時愛爾蘭移民蔑視華工。他們一個個人高馬大，站在那裏像座鐵塔。而我們華工身材普遍單薄，廣東四邑人天生矮小，站在愛爾蘭人麵前，就像小孩見著大人得仰著頭看。愛爾蘭人吹噓他們東部那一段鐵路修建得比西段快，因為他們身強力壯。華工不服。有人提出，服不服比比看，是驢是馬拉出來遛遛。結果這一遛，把愛爾蘭人的麵子遛盡。1869年4月28日這天，我們華工鋪設完十個哩的鐵軌時，愛爾蘭人僅完成了七個哩。華工創造的這項鋪軌記錄當時被廣為傳頌，小屋裏的這塊木碑就是見證。
華工的勤勞、勇敢、刻苦、耐勞在美洲大陸口口相傳，有口皆碑。這本是我們前輩應得的榮譽，是件好事，可是，豈料這卻給以後全美國的排華埋下了禍根。當時的華工一天才一美元工資，他們的收入僅是愛爾蘭人的一半，可是他們的工效卻比愛爾蘭白人們要高出許多。老板們用工的時候，當然先選華工，這就奪了許多白人的飯碗。華工在政治上沒有地位，而且是人口上的少數，寡不敵眾。再加我們華人習慣上的忍聲吞氣，被人家騎在頭上了，還不敢吭聲，在美國這叢林社會，終被排擠到牆角，還被踩上一腳，被由一幫政治惡人在1882年5月6日製定的臭名昭著的排華法案欺壓了整整六十年。是可忍，孰不可忍！
走出先驅者博物館，心中壓抑難以排遣。眼睛是濕的，看出去的世界皆模糊。心裏是痛的，我聽到內心在為前輩遭受的屈辱喊冤。
鹽湖城是我們這次重走中太平洋鐵路之旅的中點，參觀了博物館，高頂奔馳得往回趕。我們路過了聳立在大鹽湖之畔的生命之樹。幾個綠色的球狀體高掛在一根約有五米高的圓形石柱上。這棵人造的生命之樹構思巧妙，寓意深刻。在這白茫茫的大鹽湖邊上，在這幾乎看不見生命跡象的地方，生命仍存在，浩蕩環宇是生命存在的無垠空間。我的心胸豁然開朗。來日放長，我們華裔今天已見藍天，明天我們的天空，會更藍更遼闊。隻要我們不懈地努力和奮發，隻要我們為華人的權益勇敢地發聲和抗爭，曆史的悲劇就不會再在美洲大陸重演。
車過生命之樹後，解脫了不少。周敏導演適時安排我們在大鹽湖邊上的一個休息區稍憩。大鹽湖是北美洲最大的內陸鹽湖，也是西半球最大的鹹水湖，麵積約3800平方公裏。來的時候，我們是遠看，遠看不如近看, 近看不如走上去看看。信步在鬆軟的鹽的結晶體上，有踩在沙地上的感覺，但腳沒有陷入。這裏沒有樹，沒有鳥，連風都在這兒止步，在這凝聚著寂靜的亙古鹽灘，我驅逐了內心的聒噪，生命不再喧嘩。我放飛思想，放飛心情，張開雙臂擁抱自然，任陽光照進我的胸懷。團友們為我拍了十幾張我放飛時的照片，他們說太帥了，這老小子又年輕了幾十歲。
今晚，我們仍回Carlin住宿。麗珠大姐又為我們準備了豐盛的晚餐。
（5月11日 晴 重走中太平洋鐵路之旅，旅行日記之四）
（《世界日報》2022年6月12刊登。）
