南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
的黎波裏（Tripoli）是黎巴嫩第二大城市，位於首都貝魯特以北八十五公裏，沿海的高速公路連接兩地，交通非常便利。許多行程匆忙的遊客，將的黎波裏作為從貝魯特出發一日遊的目的地。這是一個和利比亞首都同名的城市。一個由於連年戰亂，看上去破破爛爛的城市。百孔千瘡的老房子從山坡伸展到海邊，這些房子經曆了太多飛馳的流彈，也見證了如河水般流淌的血液。
旅行在異國他鄉，如果能夠找到既有地區民族風情，又有曆史淵源的旅館，那肯定是上上之選，但是這樣的旅館常常是可遇不可求的，我們有幸在的黎波裏住上這樣一家旅館。老板說這棟房子是他家祖上傳下來的，他也不知道是哪一年造的，應該至少有著兩百多年的曆史。現在這棟奧斯曼帝國時代的百年老宅，被徹底翻新改造成了旅館。有著現代生活的全部便利，卻保持了阿拉伯老房子的風貌。我們從踏進旅館的那一刻就被吸引，於是住了整整三夜，每天慢悠悠地徘徊在老城的石板街，在茶館喝這輩子最難以下咽的黎巴嫩咖啡，清晨在海邊碼頭看著漁船滿載而歸，傍晚去餐廳吃最新鮮的魚獲 - - - 。
位於城中央的雷蒙德聖吉爾城堡最早由阿拉伯軍隊指揮官於公元636年建立，是黎巴嫩最大的堡壘之一。最初的城堡在公元1289年被燒毀，後來曾被多次重建。在19世紀初期奧斯曼帝國時期，對城堡進行了大規模的修複，被建成今天的模樣。這座城堡氣勢雄偉，俯瞰著阿布阿裏河和的黎波裏古老的城區。那天上午整座城堡隻有我們兩個遊客，遊蕩在空無一人的巨大城堡之中，給人仿佛穿越時刻的奇異感覺。
走下城堡，步入的黎波裏老城，濃鬱的阿拉伯民風在一條條不規則的狹隘老巷內流淌。華麗的清真寺尖塔、大型砂石砌成的牆壁和圓拱型的屋頂，原汁原味的阿拉伯建築和文化痕跡隨處可見。的黎波裏是除了埃及開羅之外，有著最多馬穆魯克建築的城市。清真寺、教堂、宗教學校、香料鋪、裁縫店、洗澡堂、銅匠鋪 - - -，曆史和現實交融成一片，充滿了人間煙火氣。
漫步在老城的石板窄街，突然路旁竄出一個十來歲的小男孩，他一邊口中大喊：“Jacky Chen is coming.” （成龍來了）一邊打出一套不賴的拳腳。全球最聲名卓著的華人，以前是Bruce Li（李小龍），現在是Jacky Chen，一個是真功夫，一個是花拳繡腿，不過他們都通過“中國功夫”折服了全世界人民的心，成為家喻戶曉的人物。
位於老城市邊緣的鍾樓，是的黎波裏的標誌性建築。鍾樓於1906年由奧斯曼帝國建造，作為帝國送給這座城市的禮物，被安放在Al-Tell廣場。鍾樓下的公園裏種著許多橘子樹，許多成熟的橘子掉在地上。這些橘子顏色鮮豔，看著非常漂亮，但是味道奇酸沒法入口。廣場四周分布著許多西式樓房，流淌著一股老殖民地的味道，和上海改革開放前的四川北路一帶有幾分相似。
今年一月下旬，也就是一個月之前，的黎波裏的《拉希德·卡拉米國際會展中心》被同時列入《世界遺產目錄》和《瀕危世界遺目錄》。這個建築群由巴西建築師尼邁耶（Oscar Niemeyer）於1962年設計，是1960年代黎巴嫩現代化政策的旗艦項目。由於1975年開始的黎巴嫩內戰，該建築群已被擱置四十多年，這大概是全世界唯一被列入世界遺產的現代爛尾樓。我們步入其中卻大失所望，整個建築群平淡無奇，無論是整體規劃、還是單座建築都看不出有任何出彩的地方，不知如何能夠入列遺產目錄。隻有一座爛尾圓頂建築令人印象深刻，其空曠的內部會對任何聲音產生放大和回聲效果，四個孩子在裏麵狠踩地麵齊聲吆喝，立刻產生了好萊塢大片裏的那種特效音響，令人嘖嘖稱奇。
離開的黎波裏，搭乘當地人的長途巴士，每人隻有一美元的車資，沿海岸線向南35公裏，來到比布魯斯（Byblos）。此城又名朱拜勒（Jbile），從新石器時代開始就有人居住，傳說為海神雅姆所賜的天然港口，埃及和美索不達米亞兩大文明在此交匯，是人類史上最古老的連續聚居城市之一，整座城市被收入世界遺產名錄。前荷馬時代的腓尼基神父在他的半神話史詩中寫道，比布魯斯是由宙斯之父為腓尼基人造的第一座城市，也是人類曆史上最早的城市。城市現在的名字Byblos的古希臘語是Β?βλος，是β?βλος的一個衍生詞，而這個詞最終演化成出了“Bible”，也就是我們熟知的“聖經”。
比布魯斯最初是由腓尼基人所定居，他們從古埃及進口紙莎草到古希臘，還是黎巴嫩出口雪鬆木到古埃及的中轉港口，這裏也曾經是地中海東岸最繁忙的貿易港口，從波斯，甚至沿絲綢之路從中國過來的物品被裝上船運往埃及。後來腓尼基人在這裏創造了腓尼基字母，幾乎所有早期的腓尼基石刻都是在這裏發現的。由於位處歐亞的十字路口，在七千多年的曆史中數度易主，因此比布魯斯古城的遺址中，混有不同時期的建築，有羅馬劇場，也有十字軍城堡，訴說著歐亞文明交匯的曆史。事實上，這片規模浩大的古城遺跡，原先是埋沒於地下。20世紀初法國委任統治時期時始開挖，上方原有的民房皆予移除，僅留下一棟作為曆史的見證。我們所住的旅館就坐落在這片遺跡群旁邊，早飯時透過巨大的玻璃窗，在藍天碧海襯托下的古城遺跡美不勝收。
在比布魯斯遺址入口處，有一座建於十二世紀的十字軍城堡。城堡周邊是一道闊十米、已經幹涸的護城河。這座壯麗的十字軍城堡始建於12世紀，坐落在埃及法蒂瑪王朝建於9世紀的一座建築物的遺址上，高聳的主體俯視著全城。建城堡用的石塊取自腓尼基和羅馬的紀念性建築物。在隨後的數百年間不斷修葺改建過的堡壘，有多個巨大的拱形大廳。從城堡主樓的製高點極目遠眺，近可以飽覽城堡格局，朝海岸望去，會看見一連串的銅器時代房屋，占地遼闊的考古發掘在持續進行之中。比布魯斯城堡比的黎波裏城堡規模小許多，其巨大的牆石給歲月滄桑侵蝕得千瘡百孔，給人一種更古老和悠遠的感覺，我們流連其中，久久不願離開。
比布魯斯是我們訪問的第五個黎巴嫩城市，無疑這是最幹淨，最美麗和最富有曆史魔力的一個城市。毫不誇張地說，比布魯斯可以媲美世界上任何一個曆史古鎮，和歐洲發達國家的古鎮相比也毫不遜色，世界文化遺產的頭銜可謂名至實歸。同時這裏一流的酒店、飯館和咖啡店比比皆是，價錢比四十公裏外的貝魯特便宜許多，但是遊客寥寥無幾。傍晚時分，在臨海的海鮮餐廳坐定，新鮮的鱈魚入口清爽。飯後贈送的甜品，顏色嫩綠，香氣四溢，據說是由藥草和奶酪製成，黎巴嫩的甜品是我吃到過的最棒的甜點之一。飯後手捧一杯湯色紅潤透亮的紅茶，看著一輪紅日慢慢沉入地中海，這是旅行途中最愜意的時刻。
和大多數位於中東地區的曆史遺址一樣，當我們走在比布魯斯空曠無人的遺址街道，常常產生時空變幻的錯覺，到底是在人滿為患的21世紀，還是穿越回了古老的中世紀。幾十年來，在有關中東地區負麵新聞的疲勞轟炸之下，全世界的人對這片地區望而生畏。而我們近一個月來的旅行實踐，發現現實情況完全不是如此。在部分非洲和中南美洲地區旅行，你常常能感覺到暴力犯罪的陰影，意識到來自街頭巷尾邪惡眼光的掃射。但是在中東地區旅行，迎麵而來的是阿拉伯人善意的眼光和熱情的招呼，這一切給我們留下非常美好的記憶。
奧斯曼時代老宅改建的旅館
雷蒙德聖吉爾城堡
新鮮的魚獲
的黎波裏老城
的黎波裏鍾樓
俯瞰遺址景觀的早餐
比布魯斯城堡
比布魯斯老城
日落地中海
