南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
自從法國人穆奧將被歲月埋沒的吳哥文明重新揭示與世人麵前，多少人來此發思古之幽情，歎世事之興衰。唯獨紅色高棉魁首波爾布特年輕時在回廊石雕前走火入魔，被鬼迷了心竅，以為自己能再創吳哥昔日的輝煌，於是他拿人民當賭注，武力驅趕首都金邊200萬居民和柬埔寨其它城鎮居民到鄉村務農，幻想造成全民皆農，全民皆兵的公產社會，欲與蘇利耶跋摩二世比肩。從1975年4月到1979年1月，僅僅3年9個月，柬埔寨人生靈塗炭達170萬之眾，真正血流成河，白骨成山。雖然喧囂一時的紅色高棉最後落了個灰飛煙滅的下場，波爾布特也在眾叛親離中死去。但這一頁血淋淋的傷痛史，柬埔寨人記憶尤新，帶我們遊覽吳哥的駕駛員老羅回憶自己出生之前，其父就因為曾擔任過舊政府的警察而被紅色高棉處決，母親撫養他們兄弟3人的艱難歲月時，他那寬厚的笑臉在瞬間變得熱淚盈眶，可憐的柬埔寨至今元氣未複。
當世人慕名前來吳哥窟時，大部分人可能不清楚，吳哥並不是隻有吳哥窟而已！她隻是吳哥占地124平方公裏的600餘座古建築之中的一小部分而已。今天有100多座廟宇已經開發給遊人參觀。這兒不僅有古廟，還有當年的古都留下的5座城門，其中保存最好的是南門。這兒離吳哥窟不遠，宏偉的城門呈尖拱形，正前方是闍耶跋摩七世的巨幅石像。這位吳哥的中興君王在位39年（公元1181-1220年）打下了吳哥史上最大的版圖，規劃興建了吳國的都城：大吳哥（Angkor Thom）。城頭上的他麵帶神秘的微笑，寬厚的嘴唇，微閉的雙眼，沉靜地悲憫人世。門前寬闊的護城河上架著著名的“攪動乳海橋”，石橋兩側各排列著27尊天神和阿修羅石像。他們高約7尺，麵向城門，均取半蹲坐勢，前後相隨，手中緊握著一條長蛇，正在奮力攪動乳海，創造世間的生命。這54座石神，代表著吳哥全盛時期的54個省份。
吳哥古都城內外，大大小小的寺廟林立，令人眼花繚亂。但真正令人傾倒陶醉，過目不忘的精華之作，除了吳哥窟之外，大概還有5-6處。首先就是離吳哥南城門不遠的巴揚寺。遠遠望去，巴揚寺就像一座高聳的亂石堆，隻有當你走近，並且登上第3層後，才能體會到她的偉大和美麗。在3層基座尖塔風格的建築上總共有49座寶塔，216麵佛頭雕像。巴揚寺的四麵佛頭雕像，稍翹的厚唇，微垂的眼簾，扁平的鼻子，寬闊的前額和修長的耳 朵，安詳中帶有幾分神秘的微笑，粗看雷同，細辨則各有特點，有的燦爛開朗，有的祥和平靜，有的略帶傷感，有的睜開雙眼，有的閉目冥思。當你真正走進四麵佛像之中，被這些神秘莫測的“高棉微笑”環繞之時，歲月如梭，人生無常之感難免油然而生。當年吳哥王闍耶跋摩七世想讓自己的笑容威震環宇，流傳萬世。萬萬沒有想到的是，吳哥在他去世後不久就走上了衰落的曆程，在20世紀70年代甚至差點淪落到亡國滅種的境地。看著四麵佛像沉著的微笑，我寧願相信石佛早已洞悉千年的世事興衰，他知道高棉人的盛世必將重來。
走出吳哥古城，最令人印象深刻的是聖劍寺和塔普倫寺。聖劍寺外陳列著左右兩排比吳哥南城門外略小一些的“攪動乳海”石雕，寺廟的布局如皇宮般氣勢非凡，長800公尺，寬700公尺的圍牆環繞著格局方正的廟宇，頗具泱泱風範。進入寺廟門廊，是一道華麗的大門，上了台階，大門兩側各有一尊將軍雕像，手持寶劍威嚴肅立，雕像厚重樸實，寺廟大概由此得名。可惜的是，頭部已被切斷盜賣，不知流落何方了。穿過一間間比鄰的廳堂，無不鑿刻著精美的裝飾，跨過一座座相連的門框，宛如走進深不可測的迷宮。這是闍耶跋摩七世為紀念其父親所建。
如果說聖劍寺以其僅次於吳哥窟的恢宏氣勢傾倒眾人，塔普倫寺最具吸引力的地方，在於保存了熱帶叢林侵襲吳哥世界的原貌。經過數百年風風雨雨，一粒粒小種子生發而成蟒狀大樹，氣焰囂張地處處侵入神廟的軀幹，樹根往往向古建築的縫隙強力滲透，盤根錯節布滿回廊，有些地方已經被大樹壓得下沉矮降，石塊崩落。形成寺廟頹圮沉默，“蛇樹”窒息擁抱的奇特景觀。在這兒，樹木的生長會擠壓早已搖搖欲墜的脆弱建築，形成嚴重的威脅，可同時，樹木根莖又是維係古老寺廟挺立於地表的唯一憑籍。古寺被大樹粗暴地肆虐，卻又隻能靠它苟活圖存，世間的無奈大概莫過於此吧。走進幽深清遠的塔普倫寺，滿目殘垣斷壁，參天巨木，古刹斑駁，濃蔭厚苔，老藤草蔓，讓人覺得自己就好像是當年的探險家，第一次步進被世人遺忘已久的吳哥古廟，腳下步步留意，內心驚喜和惶恐交織。古寺和巨樹相互糾葛交纏的場景，則讓人感慨萬千。看著它，有人想到歲月的無情，有人想到強權的蠻橫，也有人想到生命的力量，更有人想到愛情的纏綿 ------。
最後一天的清晨，我們來到離吳哥窟約30多公裏的女王宮。女王宮以一種堅硬的粉紅色砂岩作為建材，和東方初升的太陽灑下的一片金黃交相輝映，顯得晶瑩剔透，美麗動人。和前2天參觀的各大吳哥寺廟相比，女吳宮的規模小了許多，正門入口的高度隻有150公分，人人都得低著頭進去，謙卑來到濕婆神的殿堂。寺廟雖小，但你舉目四望，門楣，門庭，窗柱回廊，祭殿建築群無不布滿精致，典雅的雕刻裝飾。堅硬的石塊在千年前的無名藝術家手下，變得象木頭般的柔軟，其雕工之細，入刀之深，層次之分明，成形之生動，在全世界都找不到類似的例子，就連吳哥窟的回廊浮雕，也是難望其項背。
在通往祭殿的通道右側回廊門楣上，雕的是“天神和阿修羅”的故事。在印度教和佛教中，天神為善，阿修羅為惡。女王宮的雕工一反常規，賦予了阿修羅美麗的麵容，而將天神刻的醜陋駭人，借此提醒世人，勿以貌取人。誰是可以信任的人？千年前的吳哥王一定也常常為此而困惑。在女王宮正殿的左前方，刻有一尊吳哥遺址中最美麗動人的仙女雕像，有“東方的蒙娜麗莎”的美稱。女神體態豐滿，露出飽滿的雙乳，圓滑彎曲的手勢，隨著纖細的腰肢柔和的擺動，她的頭微側，大方自然，嘴角有一抹淺淡的笑容，像已經參透了世間的榮辱興衰。通過古代吳哥藝術家巧奪天工的雙手，僵硬的石塊仿佛變成了有血有肉，嫵媚動人的軀體，隨時可以從石牆跨入人間。觀者無不肅然起敬，心生喟歎！。法國著名雕塑家羅丹目睹之後曾形容為：“予人驚奇的惑美。”
巴肯山的登高遠望，塔頌將軍廟的古樹盤纏，洞裏薩湖的萬頃碧波也都給人難忘的印象。寺廟門口削菠蘿的姑娘，賣椰子的大媽，身著杏黃色袈裟的僧人，身前腳後奔跑著的孩子們，和吳哥遺址的石佛和女神一起成為我們終身的記憶。雖然四麵石佛的微笑似乎洞悉一切，但在看到吳哥這一柬埔寨最珍貴的瑰寶是由一個叫Apsara的私人公司在經營，聽到現任國家總理洪森大言不愧的陳述：“在一個盲人的國度，有一隻眼的人就能稱王。”* 我實在不敢像石佛那樣信心滿滿。帶著自己的驚歎，感動，醒悟，遺憾和擔憂，我們離開了吳哥前往泰國。也許有一天我們會舊地重遊，也許今生今世不會再來，但吳哥文明的輝煌將永植心中，時時閃爍其不朽的亮點。
*柬埔寨大部分人是文盲，洪森曾在戰爭中失去一隻左眼。
