南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
曼德勒是曼德勒省的省會、著名的故都、緬甸的第二大城市，人口約80多萬，是緬甸政治、經濟和文化中心。因背靠曼德勒山而得名曼德勒，曾是緬甸王國最後的國都，1885年淪為英國殖民地，二戰時期中國遠征軍曾在此和日軍激戰，古皇宮被日軍炮擊，遭受到極大的破壞。如今的曼德勒居住著太多華人，有人說她儼然已是中國的殖民地了。 白駒過隙，風卷雲舒，曼德勒承載了太多滄海變遷。不過紅色宮牆仍在，蜿蜒的伊洛瓦底江繞城而過，還有佛跡、文化、田園風光…… 曼德勒仍是緬甸中部的一塊美玉。
從海霍飛曼得勒隻要30分鍾，我們的飛機卻晚點了3個多小時。在候機的時候，有幸和一位中國的水電工程師相遇。旅行的樂趣，不僅僅是一路風光的旖旎，還有在山水城鄉的變幻之中，邂逅形形色色的人。來自大連的牛先生夫妻倆都在緬甸建設水電站。他告訴我現在一般中型水電站2年可以建成，然後培訓當地工作人員1年，就移交給當地政府了。我們雖然來到緬甸沒有幾天，但所到之處每天都要停電，造成許多的不方便。我請教牛先生是不是你們的水電站造的太少，或者質量不好，牛先生的解釋是中國的全套水電設備已是世界先進水平，問題是當地人的素質太差，隻要中國人一走，很快設備就出問題了，他這次到曼德勒就是去接剛從國內運到的替換零件。我問工作人員的素質不行，會不會是政府開後門，招了一大幫自己的親朋好友。牛先生說那倒不是，緬甸有專門的訓練局，招收的水電站工作人員都是大學畢業生，但是按照牛先生的看法，緬甸大學畢業生的水平還不如國內的高中生，你今天告訴他的事，明天他就已經忘了，唯一的好處是人忠厚老實，你再怎麽罵人，他們也不會生氣，更不會記恨。記得在非洲旅行時，歐洲人對非洲員工也有類似的評價。我不知道19世紀中國第一批現代化工廠中的洋人工程師是如何評價本地員工的，但我想如果讓大清王朝的新科舉人，進士老爺們來操縱當時的蒸汽機，他們的表現不見到會比現在的緬甸員工好多少。
曼得勒機場到市區有48公裏之遙，出租車的價錢一定不便宜。牛先生的公司在曼得勒有辦事處，有車來接，我們就老實不客氣一起上了車。世界到處走，真正直接沾到祖國的光，這好像還是第一次。在曼德勒住進Royal Guesthouse，這家被“孤星”推薦的旅館生意很好，我們運氣不錯，住進最後一間空房。帶空調，衛生間的客房價錢不貴，還包早飯。
第2天一早，我們照例租了兩輛自行車上路。市中心最引人注目的是皇城，皇城呈正方形，邊長2英裏。四周是護城河，河寬60米，深一般有3米。河水引自伊洛瓦底江，通過閘門控製進水量，水是流動的活水，清澈見底。以前沒有自來水的年代，附近的居民都是喝皇城護城河的河水。護城河內四麵城牆全部使用紅磚砌成，城牆高8米，城牆寬3米，城牆正門上方建有高大的城樓，遠遠望去和中國的古城牆十分相似，唯獨城樓四角高高翹起的飛簷和尼帕爾的神廟如出一轍。皇城四麵的正門之前有橋跨過護城河與外城連接。以前使用吊橋，現在使用普通木橋，但是西麵的橋沒有了，因為緬甸的末代帝王帝波夫妻在英緬戰爭戰敗後，被英國人押去印度流亡就是走皇城的西橋，皇城的西橋成了緬甸不堪回首的亡國之橋，在修複皇城時，緬甸人寧可少一座橋，也不願再重修這座傷心橋。
皇城中最重要的無疑是皇宮，但皇宮在皇城裏麵隻占小部分地方。走進宏偉的皇城城門，感覺不像走進皇城，而像走出皇城，回到山野之間，樹木鬱鬱蔥蔥，有一些寺廟和許多普通人家散居其中，零零散散的木結構建築看起來普普通通，有很多屋頂甚至使用現代工業用的鍍鋅鐵皮板，水泥柱子也有見到。還有部分地方是禁區，這是緬甸軍隊的駐地，很多政府官員也住在裏麵。進入皇宮，兩側擺放著醒目的古老火炮，就和北京故宮以及八達嶺長城腳下擺放的那種大炮一樣，這種烏黑厚實的圓筒大鐵炮，讓人看了總會想起鴉片戰爭年代的烽火硝煙，那段蒼涼的曆史，充斥著東方古國對西方列強大兵壓境的辛酸無奈。懷著看到火炮之後的悲憤心情，順階梯而上，就到了皇帝陛下接受朝拜的大殿，的確富麗堂皇，處處金光燦燦顯示著皇家的氣勢，大殿之上是帝波王和他皇後的蠟像，也擺放了很多皇帝使用過的東西，無非是些金銀器皿，大殿後麵後商議國事的議事廳，兩側有很多側殿，議事廳後麵是皇帝的起居殿，後麵是皇後妃子們的住所，再往後是宮女等的居所，但是都不允許拍照令人十分掃興。
出皇城北門就是曼德勒山，山雖然不高，滿山草木一片蔥蘢，座座佛塔聳立，金光閃閃，自有其不凡的氣勢。按照緬甸人的慣例，我們脫了鞋子，赤腳上山。從山腳下沿著山坡逐級而上，有三條各3000多級的石階路通到山頂，沿途有八大寺廟，比較著名的有素當卑佛塔等，相傳釋迦牟尼曾到此講道。 上山的石階被太陽曬的微微發燙，我們走走看看，化了約一個小時，總算來到山頂，這時腳底板已經有些隱隱作痛。這裏是一個印度教的神廟，四周是一根根方形的柱子，柱子之間鬥拱相連，回廊貫通，柱子上用玻璃鑲嵌成棱形的圖案，在下午的陽光下奪目耀眼，晶瑩剔透，說是印度教的廟，柱子上的圖案卻充滿了伊斯蘭文化的神韻，令人困惑不解。
從高處向下眺望，著名的緬甸母親河伊洛瓦底江從天邊宛然而來，彎彎曲曲繞過曼德勒山，向肥沃的平原流去，山前是舉世聞名的佛教聖地古道陀石經院，729座白塔排成一片浩浩蕩蕩的方陣，亭中各有一方石碑，上刻全套三藏經，是1873年敏同王在第五次佛經結集時鐫刻和建造的，被稱為“世界上最大的書”。 當年，敏同國王曾召集2400名和尚以接力的方式誦讀經文，足足耗費6個月，才將這本浩瀚的大書念完。目光右移，方方正正的皇城靜臥山腳曆曆在目，李煜的虞美人仿佛在耳邊響起：“春花秋月何時了，往事知多少！小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在，隻是朱顏改。問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流。”
曼德勒是貢榜王朝的首都，1753年緬甸王壅籍牙統一全緬甸，1766年緬甸王壅籍牙的次子孟駁把首都從瑞冒遷至曼德勒，1857年敏同王開始修建曼德勒皇城，1859年竣工。這麽宏偉的工程在短短2年時間就修建完成，說明曆經兩次英緬戰爭的緬甸在當時還是很有實力的。在修建皇城的同時，敏同王時代在曼德勒修建了幾千座大大小小的佛塔，這些佛塔基本存留至今，使曼德勒享有千塔之城的美稱。但曼德勒這個時期的繁華，隻是緬王朝滅亡前的回光返照而已。緬甸從1824年第一次英緬戰爭開始，節節敗退，仰光早已經失守，1826年英軍兵臨曼德勒城下的楊達波村，敏同王被迫簽訂的《楊達波條約》，緬甸交納1000萬盧比的賠款，承認曼尼普爾，卡恰爾，賈因提亞為英國領地，把丹那沙林、阿薩姆和阿拉幹割讓給英國。1852年，第二 次英緬戰爭爆發，英國占領緬甸南部沿海，將勃生，勃固，若開，德林達依合並為緬甸省，歸屬印度聯合省管轄。緬甸修建曼得勒皇城的時候，緬甸的半壁江山已經不在了。 和清朝挪用北洋水師軍費修建頤和園一樣，國家就要滅亡了，皇親國戚仍在營造歌舞升平的太平景象。甚至野心勃勃想攻打處於法國控製下的泰國，這些不自量力的愚蠢作為無疑加快了緬甸貢榜王朝的毀滅。而且緬王朝的內鬥，比起當年清王朝更是有過之而無不及。在當時對英國的戰爭中，敏同王的弟弟加囊親王，人稱“加囊明達”，在抵抗英國入侵的戰 爭中掌握兵權，外敵當前，加囊親王在前線奮勇殺敵，屢立戰功，敏同王有意把王位傳給加囊親王。敏同王的意向在以帝波王子為首的眾王子中引起了極大的恐慌，這些侄子們都明白在叔父加囊親王除去之前，他們誰也不可能繼承王位，於是他們不顧國難當頭，處心積慮要除去加囊親王，以保證自己有可能繼承王位。在大家商議過程中，加囊親王的女兒偷聽到了他們的密談，她慌慌張張跑去報告加囊親王時候，被王子們發覺。他們抓住這位王子妃，用舂米的臼把她猶如舂米一樣砸死，最後這夥人如願以償，施展陰謀將戰功赫赫的叔父殺害。
叔父加囊親王死後，敏同王的100多個妃子和她們如狼似虎的王子們就開始了又一輪殊死的爭鬥，結果是懦弱的帝波王子在其強悍的王妃和母後的鼎力支持下，贏得了王位。正在他們彈冠相慶時，英國人可沒有閑著。螳螂捕蟬，黃雀在後，第三次英緬戰爭很快就爆發了，這夫妻倆對付自己兄弟姐妹是行家裏手，麵對英國人的洋槍洋炮可就傻眼了，這時能征慣戰的加囊親王已經不在，軍隊裏有能力的大將也都被當成異己除去，剛一開打，緬兵頃刻潰不成軍。1885年，英軍兵臨曼得勒皇城腳下，帝波王夫妻這時候沒有了狠勁，隻得宣布投降，緬甸作為一個獨立國家的曆史就此終結。
曼得勒山上的一草一木，當年就曾經見證了這些風風雨雨，策劃於密室的刀光劍影和馳騁於大地的金戈鐵馬相交織，演繹出多少榮辱興衰的動人故事。今天，又有誰能夠在看到這些雕欄玉砌，草木斜陽時候，真正體會到當年末代王朝人們撕心裂肺的感受呢？
在曼得勒的第3天，我們雇了一輛出租車郊遊。去看位於城南的1.2公裏長的百年柚木大橋之外（U Bein Bridge，建於1851年），一路上還看了許多廟宇，去歐洲看教堂，來亞洲看廟，這句話是一點不錯的。但從早晨看到傍晚，視覺疲勞不說，曼得勒城裏城外的大廟小廟，香火鼎盛的廟，被廢棄的廟，山上的廟，水邊的廟，在腦海中攪成了一團，真正影響深刻反倒不是宏偉的寺廟，高聳入雲的佛塔，金光閃亮的菩薩，而是篤信小乘佛教的緬甸民眾。盡管他們微薄的收入連應付日常生活都捉襟見肘，但他們卻甘願將自己整個生活重心，甚至金錢投注給佛陀，以赤腳行走表達對佛的尊敬，購買金箔為佛加身，踴躍捐贈以示虔誠，以致出家獻身佛法，他們相信今世對佛的奉獻，會在來世得到回報，繼續受到神佛的守護。
在離柚木大橋不遠的寺廟(Kyanktawgyi Paya)，每天上午10點半，1200個和尚排隊領食進餐的場麵蔚為壯觀。身著深紅色袈裟的和尚，排成2條長龍般的隊伍依序走進寺廟前的院子，由當地民眾代表給和尚分餐，領餐時他們會將袈裟密實地縛住臂膀，代表對信徒布施的重視與感恩。上百個西方旅遊者端著大大小小的照相機，錄像機在周圍忙個不停，但和尚們視若無睹，不卑不亢地享受著自己一天中的正餐，白米飯加紅燒肉，煮黃豆，炒青菜，炒扁豆，每人還有1隻桔子。不知道其它寺廟的和尚吃什麽，這兒的和尚夥食真的不賴。緬甸和尚的作息時間也很有特點，他們早晨5點起床，梳洗打掃，吃一頓簡單的早餐，然後整隊上街化齋，化齋所得由寺廟集中處理，11點吃一頓正餐，除了下午4點有一次集體誦經，其餘時間都以自習為主。就我們親眼所見，和尚們有人在學英文，有人在學緬文，甚至有人在學中文。在東南亞，寺廟是大部分窮人的啟蒙學校，柬埔寨的現任總理洪森就是年輕時在寺廟中受的啟蒙教育。和尚們沒有晚餐，吃完11點的午餐，下一頓就得等第2天的早餐了。我們問和尚為什麽這樣安排？難道你們不餓嗎？回答是當然餓啦，時間長了也就習慣了，這可是上千年的傳統了。雖然和尚們一天隻吃2頓，但人人身體都很壯實，精神也很旺盛，我們在緬甸到處跑，從來沒有看到任何營養不良的和尚。我想對這些年輕力壯的和尚，大概是需要一些饑餓感來平衡旺盛的性欲，減掉一頓晚餐，不但可以降低寺廟的經營開支，應該還會減少許多其它的麻煩。
下午我們來到離曼得勒約20公裏的因瓦（Inwa），公元1284年，緬甸的蒲甘王朝為元朝忽必烈的鐵騎所滅，緬甸曆史上的黃金時代就此結束。之後的戰國時代，孟族在南部建立起勃固王朝，禪族在北部建立了阿瓦王 朝，於1364年定都現曼德勒附近的因瓦。公元1386年，兩個王朝間爆發戰爭，曆史上稱為四十年戰爭，兩國國力因此消耗殆盡。公元1555年，阿瓦王朝被後起的東籲王朝所滅。因瓦也從此走向沒落。1838年的地震更令因瓦徹底荒廢。出租車隻送我們到河邊，坐私人小船渡河，另雇馬車遊覽其間。走進因瓦，仿佛被送進了時間的隧道，昔日車水馬龍的街道，已經變成今日的農田和棕櫚林。全木結構的寺廟和佛塔，曆經數百年的風雨滄桑，木板牆麵已經有許多縫隙，欄杆的木頭已朽壞隻剩空心，但其優美的造型和精致的浮雕讓人不難想象當年的輝煌。傾斜扭曲的瞭望台有27米高，被多次地震破壞仍屹立不倒，爬上高高的了望塔，因瓦古城的廢墟遠遠近近地散落於地平線上，綠色的棕櫚樹之間，滿目廢墟卻又處處充滿了生機，這是個猶如電影場景般不真實，卻充滿了趣味對比的地方。太陽漸漸西斜，因瓦的原野一片寂靜，如血夕陽之下的寺廟佛塔朦朧迷離，時間的嘀嗒聲依稀可辨，空氣中彌漫著神聖的蒼涼，如夢似幻之境，令人陶醉，引人遐思。
當天晚上我們搭乘9點的火車赴蒲甘，我們往常旅行首選汽車和火車，為的是能有機會多了解當地的風土人情。因為緬甸的公路和鐵路都爛的一塌糊塗，從仰光到茵萊湖700多公裏的路，汽車要走20多個小時，火車則要近30個小時，所以我們在緬甸的旅行選擇了以飛行為主的方式，但又不想完全放棄陸地旅行，特別我這個火車迷，總想嚐嚐緬甸火車的味道。從曼得勒到蒲甘約270公裏，火車運行從晚上9點到明晨6點。緬甸的火車沒有臥鋪，隻有2等軟座和3等硬座，外國人隻能買2等軟座。我們傍晚8點半趕到車站時，車廂裏已經座無虛席，都是當地民眾，還好是對號入座，我們憑票把自己的位子給要了回來。雖然燈火灰暗，還是看得出這2等軟座車廂實在破爛不堪，我們的座位後高前低，坐著老是往下滑，我隻得跑下車去，撿上來幾塊石頭墊在這“軟座”的下麵，總算把位子給墊平了。誰知9點鍾正列車一開動，整個車廂像個大搖籃一樣晃動起來。在20多個國家坐過火車，隻有蘇丹的火車和緬甸的一樣破爛，要講搖晃的話，無疑緬甸的火車還更勝一籌，蘇丹的火車隻是左右搖晃，緬甸的火車不但左右搖，同時還上下顛簸，利害的時候沒有人可以在車廂裏走動，大家都緊緊地抓住座椅靠背，老老實實地坐著一動不動。就是因為鐵軌的狀況太差，火車隻能以平均30公裏的時速前進，雖然速度很慢，但車廂搖晃顛簸的太厲害，給人的感覺卻好像是列車正在風馳電騁般地向前飛奔，就是迪斯尼樂園的過山車也創造不出這樣的奇特效果，這也是緬甸令人難忘的一景。
