南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
安哥拉是我們2019年非洲之行的最後一站，乘坐非洲最佳航空公司埃塞俄比亞航空公司飛機，於12月中旬抵達安哥拉首都羅安達。
安哥拉位於非洲西南部。北鄰剛果（布）和剛果（金），東接讚比亞，南連納米比亞，西瀕大西洋，海岸線長1650公裏。安哥拉曆史上曾分屬剛果、恩東戈、馬塔姆巴和隆達四個王國。1482年，葡萄牙殖民者船隊首次抵達，安哥拉被劃為葡萄牙殖民地。從20世紀50年代起，安哥拉先後成立了安人運，安解陣和安盟三個民族組織，並於60年代相繼開展爭取民族獨立的武裝鬥爭。1975年安哥拉宣布獨立，由蘇聯支持的MPLA安人運和由美國、南非政府支持的UNITA安盟對立衝突，很快演變成全國性內戰。經過長達27年的內戰，2002年安盟領導人薩文比戰死，同年安哥拉實現全麵和平，進入戰後恢複與重建時期。
安哥拉地大物博，國土富饒，沿岸共蘊藏了超過131億桶的石油，內陸也有出產鑽石。實現和平後安哥拉國力因石油生產而快速成長，豐富的石油儲備還吸引世界各國蜂擁前來投資，管理谘詢公司“美世”2017年在5大洲209城市進行的調查結果顯示羅安達超越東京，成為全世界最昂貴的城市。
安哥拉是全球貧窮的國家之一，70%的安哥拉居民每日生活費僅僅2美元。可是安哥拉的首都羅安達卻是全球生活指數最高的城市，物價貴得驚人，在羅安達租一套100平方米左右的3居室，月租金高達1.2萬美元，超市裏蔬菜水果肉類的價格和發達國家不相上下，也不知這裏的窮人如何生存。這種任何人都難以想象的情況，卻成了眼前無情的現實。呼嘯而過的警車，銀行和超市門前手持衝鋒槍的警衛，居民樓的門窗都安裝著鐵欄杆 - - -，無時無刻不在提醒著我們，這座看似光鮮漂亮的城市，有著極其黑暗和危險的一麵。
在任何世界上最窮的國家，都可以輕易地看到豪華和奢侈。羅安達海灣邊旅館和餐館的裝潢和布置，和倫敦紐約等西方大城市沒有絲毫區別，而且它們常常和沒有水沒有電的貧民窟隻有一條街之隔。讓一部分人先富起來，以及和發達世界接軌，這2件事情都是用不著提倡的。獨立讓這些前殖民地的精英們和原宗主國的權貴們平起平坐，他們掌權後做的最起勁的就是這2件事情。而其餘90%的百姓生活如故（如果有幸沒有變得更差）。
羅安達老城區毗鄰海港，充滿狹窄的街道和舊式殖民地建築。漫步街頭，到處可以看到中國的影響，市中心的幾個建築工地，工地上的一些中國漢字標語牌和腳手架上工作中國人，都顯示是中國的建築公司在施工。在安哥拉戰後的重建過程中，中國提供了大量的貸款和基建援助，有40多家中國國企進軍人口隻有2千4百多萬的安哥拉，中國工程隊幾乎席卷了安哥拉戰後建設的所有重大項目，同時買走了安哥拉40%的原油。現在中國是安哥拉的第一大貿易夥伴，而安哥拉是中國在非洲的第二大貿易夥伴，安哥拉亦是中國的第二大海外原油來源國。
受葡萄牙殖民的影響，大部分安哥拉人信奉天主教。參觀了羅安達3所最古老的天主教堂，聖母救贖教堂（Igreja Nossa Senhora dos Remedios），始建於1628年，巴洛克建築風格，當時是羅安達羅馬天主教大主教所在地，是羅安達最古老和保存最完好的天主教堂之一。另外2所分別建於1655年和1664年，均古樸典雅。雖是周五，3所教堂都有信徒在誦經詠詩。
黃色的帕拉西奧德·費羅（Paláciode Ferro）（英語：鐵宮）是首都羅安達最有名的一棟曆史建築，該座不算高大的2層樓房，是由巴黎的埃菲爾鐵塔和紐約的自由女神像的設計師古斯塔夫·埃菲爾（Gustave Eiffel）設計或建造。
由於沒有確鑿的官方記錄，因此該建築的詳細曆史仍籠罩在神秘之中。據信它是1890年在法國預建的，原計劃安放在馬達加斯加。然而在遭遇到離奇的風暴之後，運輸該建築的船擱淺在了安哥拉的骷髏海岸，葡萄牙殖民地當局不客氣地將該船及其所有物品統統收入自己囊中，隨後將其建在羅安達市中心。
在葡萄牙時代，這座建築享有很高的聲望，並被用作藝術中心。但是在安哥拉獨立後，這座宮殿被忽視了，其周邊地區最終變成了停車場。在安哥拉內戰期間，它也受到嚴重破壞。安哥拉恢複和平後，政府利用石油掙的錢對這座建築進行了全麵翻修，許多腐爛損壞的鐵製欄杆和地磚甚至被送到巴西裏約熱內盧進行翻新或者複製。現在，它已成為這座城市重生的象征。
安哥拉軍事博物館是羅安達市的最佳觀景點，登上城堡，可以遠眺羅安達灣，俯瞰海濱大道，並可觀賞海天一色的景致。
軍事博物館由古老的聖米格爾堡壘改建而成。羅安達是由葡萄牙人保羅迪亞斯·諾維斯在1575年建造的。一年後，他又建造了聖米格爾堡，建造城堡的目的無疑是保衛羅安達。同時這個堡壘還是西非奴隸的最主要起運地，在好幾個世紀的時間裏，地下通道從城堡一直通到海灣，奴隸們就是在那裏踏上了他們的不歸之路。安哥拉的販奴現象要比第一批安哥拉奴隸抵達維吉尼亞殖民地早了一百年，1570年葡萄牙人開始販運非洲奴隸去美洲，到了1630年，非洲人取代圖帕尼人成為巴西糖料種植園上的最大勞動力。即便是英國在1833年廢除了販奴貿易，但這種貿易並沒有停止。直到1888年，隨著巴西立法廢除奴隸製度，葡萄牙人販買和使用奴隸才徹底終結。
當年博物館的改建工程是在蘇聯的援助之下完成的，其布局和宣傳畫有著濃烈的蘇式味道，館外廣場上擺放著飛機坦克大炮等重型裝備，館內院中還保存有葡萄牙殖民時期鑄造的葡萄牙國王、總督和著名詩人卡蒙斯等人的銅像，館中陳列著安哥拉各個曆史時期遺留下來的各色武器，內容十分豐富。
安哥拉是葡萄牙殖民地，羅安達最著名的餐廳自然是以葡萄牙菜肴作為招牌。來到大西洋邊，那一定得嚐嚐大名鼎鼎的大西洋鱈魚。說來也巧，葡萄牙最鍾情的美食就是鱈魚， 據說葡萄牙有1001種鱈魚做法， 可以想象他們對於鱈魚的情有獨鍾。烤鱈魚、鱈魚土豆燴、奶油鱈魚、鱈魚肉餅 - - -，如果一個葡萄牙人告訴你：“給我一條鱈魚，我可以做出365種味道，天天不重樣。”他一定不是在吹牛！我們要了蒜烤鱈魚，果然烤的火候恰當好處，魚肉香味撲鼻，入口酥而不爛。
離開燈紅酒綠危機四伏的羅安達，驅車跨越安哥拉的母親河，970公裏長的寬紮河，直驅Quicama國家公園。西非國家看著東非國家憑著野生動物掙的盆滿缽滿，忍不住也想依樣畫葫蘆，但是引進的動物畢竟有些水土不服，加上安哥拉治安太差，導致遊客太少，以致所謂的國家公園一幅破落潦倒的模樣，除了在前往的路上看到一群猴子，其它一無所獲。倒是這一路綠色叢林鬱鬱蔥蔥，富含西非風味，植被和東非平原完全不同。如果從衛星上看下來，綠色的植被伸展至南方的納米比亞就終結了，被綿延千裏的納米比亞沙漠取代。
“月亮灣”號稱安哥拉第一景觀。橙色的山崖和藍色的大西洋行程鮮明對比。海邊崖壁經數千萬年風雨侵蝕而成的石柱形態生動，橙紅炫麗。成片形態怪異的石柱，近看如波濤起伏，遠看如威嚴軍陣，讓人不得不感歎大自然的鬼斧神工。月亮灣特殊的地質地貌和美國布萊斯峽穀國家公園有著那麽一點相似的韻味，造就了西非海岸無與倫比的觀景體驗，這裏還是眾多影視作品的取景地，每年都會吸引著大量的遊客造訪。但就是這樣一個景點，居然沿路沒有任何指示路牌，要是沒有穀歌衛星地圖導航，又有誰能夠找得到？
驅車回城的路上，看到一場前所未見的聖誕節銷售浪潮。無數的小商販們，頭戴聖誕帽，手捧身背形形色色的小商品，在大街上如水銀瀉地般鋪開。每逢紅燈或因為交通堵塞而停車時，同時會有好幾個小販圍上來推銷。這樣的景觀至少綿延10裏之長，但是一路過來沒有看見有人售出一樣東西，看著個個愁容滿麵，也不知道他們如何能夠維持生計。
“隻要你努力工作並且下定決心，那麽你一定就能成功。我不相信成功有任何捷徑。”這句鼓舞人心的話出自於伊莎貝爾.多斯桑托斯之口，伊莎貝爾是非洲女首富，她是安哥拉前總統若澤·愛德華多·多斯桑托斯的女兒。根據《福布斯》估值，伊莎貝爾的個人淨資產曾高達22億美元，是整個非洲大陸首位“十億級”女富豪，2015年曾榮登全球百位最具影響力女性排行榜。中國老話說一將功成萬骨枯，今天的安哥拉是一女富成全國窮。
安哥拉不但窮，還是非洲治安最差的國家之一，首都羅安達在2018年登記在案的刑事案件就有2萬7千多件，平均每天有70多件，華人被搶劫和殺害的惡性案件時有所聞。許兄和我都是走遍了大半個世界的資深背包客，各有一套多年練就逢凶化吉的獨門絕技，輕鬆渡過在安哥拉的時光自然不在話下。但是這個國家的權貴之無恥，物價之高昂，百姓之窮困，社會之畸形依然令我們極為震驚，以至於離開之後好多天，內心還是有種沉重的感覺。
有趣的話，李公主也說過類似的話，都很會說話，命苦不能怨政府，都怪自己不夠努力，社會就和諧了。