老安遊記《西南歐埃及三周遊》第五篇：埃及-阿斯旺

老安遊記《西南歐埃及三周遊》第五篇：埃及-阿斯旺

上一篇講我們在埃及開羅的旅遊經曆，本篇講我們在埃及阿斯旺的旅遊行程。2025年5月5日，我們從埃及“阿斯旺”（Aswan），開始了一個四天三晚的隨團遊。該隨團遊是由一個中文旅行社“途風旅遊”組織的“尼羅河兩岸半自由行”。

阿斯旺是位於埃及南部，尼羅河第一瀑布下遊的一個城市，位於尼羅河東岸。阿斯旺，是一座著名的古城，也是一個熱門旅遊景點和貿易中心。自古以來，就是埃及與努比亞之間的貿易重鎮。阿斯旺屬熱帶沙漠性氣候，冬季短而溫和，夏季長而炎熱，全年無穩定降水。

下圖是阿斯旺在埃及的相對位置。

圖1. 阿斯旺在埃及的相對位置

2025年5月5日上午10點，我們早早地吃完早餐，退了房間，到旅館外麵等候導來接遊。上午11點半，導遊到阿斯旺旅館接我們，就算是“隨團遊”入團了。當我拿到節目單一看，兩個問號立即在腦海裏出現：第一個問號是“這麽多神廟，奇奇怪怪的名字”。

原來我的認知隻有“阿布辛貝神廟”，再加上“阿斯旺大壩”和“帝王穀”。第二個問號是“這麽多的自費項目”。數了一下自費項的條目，竟有14個之多。原來以為尼羅河的四天三晚隨團遊（每人500美元），比開羅的四天三晚隨團遊（每人520美元）便宜。

這下子差別可大了。不過既然如此，當著導遊的麵，也不好說什麽。且走且看吧。下圖是我在離開旅館前，透過窗戶拍攝的阿斯旺街區。對麵的大樓也像是個旅館，大街上來往的車輛不斷，遠處的幾個高尖塔不清楚是什麽，可能有一個是電視塔。

圖2. 我在阿斯旺旅館透過窗戶拍攝的街區

下圖是我在旅館門外麵拍攝的阿斯旺清真寺，阿斯旺有很多清真寺，不知道這是哪一個？因為當時是逆光，頗有一點剪影的藝術效果。

圖3. 我在旅館外麵拍攝的阿斯旺清真寺（逆光）

導遊先帶我們去阿斯旺機場，中午12點，還有七個人下飛機，剛好組成九人團。中文導遊是個中文流利的阿拉伯埃及青年，名叫哈桑-阿卜杜勒。自己介紹中文名字叫“劉飛龍”。我聽了哈哈大笑，好名字，“會飛（Flying）的龍（Dragon）”，不過我一直叫他哈桑。

他說，在開羅學的中文，就是為了導遊工作，為了與中國有聯係。他還說曾去過中國五次，北京，上海，西安，哈爾濱，牡丹江，香港，澳門等。我連聲說：“你真是了不起，我一個土生土長的哈爾濱人，還沒有去過牡丹江呢！”

下麵說一下，為什麽是中文旅行社，而不是華人旅行社呢？因為旅行社裏沒有華人，但是講中文，作中文廣告，有中文導遊。為什麽是“半自由行”呢？因為你有“一半的自由”，你既“有自由”，也“沒有自由”。

“有自由”是指：你有“自由”買票參觀，也有“自由”不參觀，不用買票，沒人強迫你。所有的景點都是自費，要自己掏腰包買票，想消費多少錢自己算，團費概不包括。旅行社隻負責四天的交通費和餐飲費，加上三晚的河輪住宿費。

“沒有自由”是指：你不能“自由”地到處走，你必須“跟團走”。到了景點，你不想參觀也必須老老實實地坐在車裏，等別人回來後一起走。這是我“跟團走”幾天後才體悟出來的，而且這種安排確實有一定的道理。

這次隨團遊的日程是這樣的：

5月5日上午10點，在阿斯旺入團，當天參觀阿斯旺大壩和菲萊島，然後上船，當晚住宿船上。5月6日，乘大巴去參觀阿布辛貝神廟及科翁坡神廟，當晚回船住。5月7日，清早參觀埃德福神廟。然後河輪離開阿斯旺，沿尼羅河開往盧克索，當晚住船上。

5月8日退房下船，上午乘大巴去參觀帝王穀和哈布謝普蘇特女王神廟，下午乘大巴去參觀卡納克神廟和盧克索神廟。然後公司派大巴送遊客們去盧克索機場離開，算是最後散團。我們每個人“自由”地購買景點門票統計如下：

阿斯旺大壩（埃鎊）LE200，菲萊神廟LE550。阿布辛貝神廟LE6000，科翁坡神廟LE450。埃德福神廟LE550，另加馬車費LE300。帝王穀LE750，哈特謝普蘇特神廟LE440，加上小車費LE20，卡納克神廟LE600，盧克索神廟LE500。

總共“尼羅河兩岸半自由行”一個人的自費門票LE10360（207.20美元），與團費比起來不到一半。別人的情況我不知道，但是與我們在開羅的隨團遊比起來，實在太繁瑣太麻煩了。我們隻需交了團費，衣食住行全包，省力不操心。但是後來才發現，這個辦法是合適的。

“阿斯旺大壩”（Aswan Dam），有阿斯旺低壩（阿斯旺舊壩）和阿斯旺高壩（阿斯旺大壩）。兩座大壩橫跨尼羅河，因原建的低壩不足以控製洪水，興建高壩來保護沿河的人口和農田。下圖是阿斯旺大壩的衛星圖。

圖4. 阿斯旺大壩的衛星圖

英國於1889年興建舊壩，1902年完工。舊壩長1900米，高54米，屬於中型重力壩，由於原設計不足，舊壩已於1907-1912和1929-1933年兩次加高。但1946年時，洪水幾乎漫壩，使得人們決定在舊壩上遊7公裏處建造新壩，而非再次加高舊壩。

新壩開始準備由英美兩國出資修建，計劃在1955年開工。然而，納賽爾把蘇伊士運河收歸國有之後，兩國拒絕任何進一步的支持。最後由前蘇聯提供資金，幫助建造阿斯旺大壩。1960年動工興建，1971年竣工。

阿斯旺大壩總長度為3.6公裏，底寬980米，頂寬40米，高111米，體積4300萬立方米，屬於大型重力壩。大壩成金字塔形，俗稱“納賽爾金字塔”，大壩設計有抗震功能。大壩有12個渦輪機，發電量達17.5萬千瓦。

大壩攔河而成的納賽爾湖，水位升高60米，是世界第七大水庫。納賽爾湖長為550公裏，平均寬10公裏，麵積達5250平方公裏，容積達60億立方米。大壩改變了埃及南部的地理樣貌，從前麵出示的衛星圖上，可以清晰地看到納賽爾湖和阿斯旺大壩。

大壩的利益：結束了尼羅河水泛濫，水麵高度保持穩定。灌溉量增加了20-35%，渦輪機組提供電力，埃及和蘇丹之間的輪船運輸增多。納賽爾湖為埃及提供足夠的魚產品，為埃及一年三季的豐收提供了保障。

大壩的弊病：努比亞被水淹沒，努比亞神廟沉於水下，搶救和重建費用非常昂貴。尼羅河的淤泥堆積在大壩後麵，空氣濕度增加，被認為是人類對大自然不必要的侵犯。大壩一旦被毀，埃及將遭滅頂之災（以色列曾經威脅過）。

2025年5月5日下午12點半，導遊哈桑帶領我們全體團友來到阿斯旺大壩。我看到阿斯旺大壩的標記，雖然不認識阿拉伯文，猜想是大巴如何雄偉之類的褒詞，我還是跑過去照相。下圖是我在阿斯旺大壩標記旁邊的留影。

圖5. 我在阿斯旺大壩標記旁邊的留影

下圖是我兒在阿斯旺大壩標記旁邊的留影。

圖6. 我兒在阿斯旺大壩標記旁邊的留影

下圖是我在大壩上的留影，我的背後是大壩下遊的尼羅河。

圖7. 我在阿斯旺大壩上的留影

下圖是我兒在大壩上的留影。

圖8. 我兒在阿斯旺大壩上的留影

下圖是阿斯旺大壩上遊的納賽爾湖。

圖9. 阿斯旺大壩上遊的納賽爾湖

下圖是阿斯旺大壩下遊的尼羅河。

圖10. 阿斯旺大壩下遊的尼羅河

下圖是阿斯旺大壩上的禮品店，我們看了看，沒買什麽。

圖11. 阿斯旺大壩上的禮品店

我們在大壩上參觀大約半個小時，然後就離開了。導遊說將要去參觀菲萊神廟。我問導遊，聽說還有舊壩，他說一會兒到，我會指給你看。

大巴行駛時，我留心注意觀察，見到河邊有一片樓房，仔細一看，是“阿斯旺大學”（Aswan University），我就拍了一張照片。

圖12. 尼羅河邊的“阿斯旺大學”

過了一會兒導遊指給我看，原來是阿斯旺大壩下遊的“阿斯旺舊壩”，我立即拍攝下來。

圖13. 阿斯旺大壩下遊的“阿斯旺舊壩”

下午1點半，我們來到菲萊島的渡輪碼頭，準備坐渡輪去菲萊島。“菲萊島”哦“飛來島”？杭州有個“飛來峰”，這裏有個“飛來島”，中西對應，相映成趣。中國翻譯界前輩定下了一個不成文的規矩：凡是翻譯外國的人名和地名，都加上“草字頭”。

例如“菲利普”，“菲律賓”，是“菲”而不是非常的“非”。再如“萊蒙托夫”，“托萊多”，是“萊”而不是來到的“來”。還有這裏的“菲萊”島，而不是“非來”島。現在，這個不成文的規矩，早已約定俗成。我們跟著聽，跟著說，跟著走，就行了。

菲萊神廟，位於菲萊島上，隻有乘坐渡輪才能到達。下圖是去菲萊島的渡輪碼頭，再下圖是我兒在菲萊島渡輪碼頭前麵的留影，第三圖是菲萊島渡輪碼頭上的渡輪和遊人。

圖14. 去菲萊島的渡輪碼頭

圖15. 我兒在渡輪碼頭前麵的留影

圖16. 渡輪碼頭上的渡輪和遊人

“菲萊島” (Philae Island）是一座位於尼羅河中的一個島嶼，也是埃及南部的一個有古埃及神廟建築群的地方。菲萊神廟（Philae Temple），修建在阿斯旺的城南，尼羅河中間的菲萊島上，是保存古埃及宗教最久的地方。

菲萊神廟供奉的是愛神伊西斯（Isis），以石雕及石壁浮雕上的神話故事而聞名於世，號稱“埃及的珍珠”。菲萊神廟作為該地區努比亞（Nubia）遺址的一部分，1979年，被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。

下圖是菲萊島的空中俯視圖，再下圖是菲萊島上的菲萊神廟。

圖17. 菲萊島的空中俯視圖

圖18. 菲萊島上的菲萊神廟

下麵的兩圖是我在渡輪上拍攝的河中石頭島，第三圖是我在渡輪上遙望菲萊神廟。

圖19. 我在渡輪上拍攝的石頭島-1

圖20. 我在渡輪上拍攝的石頭島-2

圖21. 我在渡輪上遙望菲萊神廟

船開的很快，不到十分鍾，渡輪靠岸，我們下船，馬上進入菲萊神廟。

下圖是菲萊神廟的正麵。

圖22. 菲萊神廟的正麵

下圖是菲萊神廟的一個門，穿橙紅色上衣的是我兒，他正在對著牆上的淺浮雕拍照。

圖23. 菲萊神廟的一個門

下圖是菲萊神廟的一個門（左），與另一個門（右）。

圖24. 菲萊神廟一個門（左），與另一個門（右）

下圖是菲萊神廟牆上的淺浮雕壁畫（左），與放大（右）。

圖25. 菲萊神廟牆上的淺浮雕壁畫（左），與放大（右）

下圖是菲萊神廟裏的立柱-1（左），與立柱-2（右）。

圖26. 菲萊神廟裏的立柱1（左），與立柱2（右）

下圖是菲萊神廟裏的立柱-3（左），與長廊（右）。

圖27. 菲萊神廟裏的立柱3（左），與長廊（右）

下麵的四張圖是菲萊神廟裏的淺浮雕壁畫。

圖28. 菲萊神廟裏的淺浮雕壁畫-1

圖29. 菲萊神廟裏的淺浮雕壁畫-2

圖30. 菲萊神廟裏的淺浮雕壁畫-3

圖31. 菲萊神廟裏的淺浮雕壁畫-4

下圖是我所拍攝的菲萊神廟裏的殘缺神壇（左），與完整神壇（右）。

圖32. 菲萊神廟裏的殘缺神壇（左），與完整神壇（右）

這個神壇很有名，是在羅馬時期建造的，埃及人稱為“法老之床”。也叫“圖拉真小亭”，是為紀念羅馬帝國皇帝圖拉真的。圖拉真是羅馬帝國的“五賢帝”之一。我不知道為什麽“殘缺神壇”與“完整神壇”並存？

下圖是我在菲萊神廟廣場上的留影，再下圖是我兒在菲萊神廟廣場上的留影。

圖33. 我在菲萊神廟廣場上的留影

圖34. 我兒在菲萊神廟廣場上的留影

我在菲萊神廟的禮品店裏，買了一本中文版的《尼羅河地圖》，價格LE200（埃鎊）。實際上是一張“尼羅河導遊圖”。尼羅河是天下第一長河，又細又長又直，不可能在一張紙上畫出。除非橫向延展到其他地區，但那就不是“尼羅河”地圖，而是“埃及”地圖了。

如果把這十幾頁的圖裝訂成一本書，不是不可以。但是讀者一頁一頁地翻，一頁一頁地讀，顯得支離破碎，很不連貫。那怎麽辦呢？設計者很聰明，把地圖像扇子一樣的折疊起來，把12幅窄窄的長條連在一起。

閱讀時把地圖打開，從上邊的“亞曆山大”，到下邊的“阿布辛貝”，一覽無餘。隻有這樣的設計才能滿足讀者的需要。下圖（左）是《尼羅河地圖》的封麵。下圖（右）是《尼羅河地圖》的立體圖。

圖35. 中文版《尼羅河地圖》的封麵（左），與立體圖（右）

地圖的背麵也不是白紙，畫滿了沿岸的市鎮和風景點，簡要地介紹各點個風景點的概貌。地圖的設計者充分了解讀者的需要和尼羅河景區的特征，並恰如其分地體現在設計之中，這也是地圖設計者的聰明之處。

我在離開菲萊神廟前，作最後一瞥，渡過了一個完整的半天。

圖36. 我對菲萊神廟作最後一瞥

下圖（左）是我在菲萊神廟外作暫短休息，下圖（右）是菲萊神廟的高牆。

圖37. 我在菲萊神廟外作暫短休息（左），與菲萊神廟的高牆

下午2點半，我們結束了菲萊神的遊覽，坐渡輪離開了菲萊島，然後，乘車前往阿斯旺，遊輪已經在那裏等候我們。下午4點整，我們的大巴回到阿斯旺，我們在河邊踏舷梯上船。這是一艘四層樓的遊輪“尼羅河嘉年華號”（Nile Carnival）。

圖38. 遊輪“尼羅河嘉年華號”

晚飯前還有一個項目，“坐帆船暢遊尼羅河”。我毫不猶豫報名參加，我兒嫌累在船上休息。導遊帶著我們這些“活躍分子”上帆船。上船後，船老大撐起風帆，急速向尼羅河主航道駛去。我迫不及待地拿起相機，拍攝尼羅河兩岸的迤邐風光。

圖39. 尼羅河帆船上拍攝的兩岸迤邐風光-1

圖40. 尼羅河帆船上拍攝的兩岸迤邐風光-2

圖41. 尼羅河帆船上拍攝的兩岸迤邐風光-3

圖42. 尼羅河帆船上拍攝的兩岸迤邐風光-4

圖43. 尼羅河帆船上拍攝的兩岸迤邐風光-5

兩個船老大是典型的埃及人，為我們撐船盡心竭力。在回程的後段，放起音樂，手舞足蹈地跳起舞來。導遊一招手，幾個小姑娘立即響應，跳起了“迪斯科”。在熱烈情緒的感染下，我也情不自禁地跟著大家一起跳。

中文導遊哈桑熱情地與我合影，由於船行顛簸，自拍時把持不住，照片傾斜，作個紀念吧。

圖44. 我在尼羅河帆船上與中文導遊哈桑的合影

中文導遊哈桑還為我錄像，做成視頻發給我。我又老又醜，居然載歌載舞，必定醜態百出。這裏我“藏拙”，就不展示了。

中文導遊哈桑為我拍攝了好幾張照片，下麵展示其中的一部分。

圖45. 我在尼羅河帆船上的留影-12

圖46. 我在尼羅河帆船上的留影-34

圖47. 我在尼羅河帆船上的留影-5

當我們回船進房間前，我在二樓台階的拐角處，看到了一個人的小型雕像。仔細地看一下，那不是“娜芙蒂蒂”嗎？我當年在柏林博物館島就見過她。“娜芙蒂蒂”很有名，是古埃及法老“阿赫那吞”的正宮娘娘。她不僅掌管後宮，在政見上也支持法老。

後來她自己也成為法老，是古埃及曆史上出現過的第四位女法老。下圖（左）是我在船上拍攝的“娜芙蒂蒂”頭像模型，下圖（右）是我當年在柏林博物館島參觀時拍攝的“娜芙蒂蒂”頭像真品。

圖48. “娜芙蒂蒂”頭像的模型（左），與“娜芙蒂蒂”頭像的真品（右）

近年來，埃及政府多次向德國討要“娜芙蒂蒂”頭像的真品，德國一直沒有回應。不用猜都知道，德國根本就不想歸還。現在世界上的博物館，尤其是幾個一流博物館的鎮館之寶，有幾個是自己國家的？不都是從世界各地搜羅來的嗎？

以大英博物館為例，拉美西斯二世的胸像，羅塞塔石碑，他們肯還給埃及嗎？再有盧浮宮的鎮館三寶，肯還給意大利和中東國家嗎？埃及為了“娜芙蒂蒂”頭像的真品，敢與德國“秀肌肉”嗎？恐怕還得想一想，自己的胳膊夠不夠“粗”，拳頭夠不夠“硬”。

這裏既然談到是古埃及法老“阿赫那吞”，那我們就看看他是何許人也。

“阿赫那吞”（Akhenaten），原名“阿蒙霍特普四世”（Amenhotep IV），是古埃及第十八王朝的第10位法老，第十八王朝全盛時期的法老“阿蒙霍特普三世”（Amenhotep III）之子，母親是王後“提伊”，出生時間為其父在位的第26年（1364）。

阿赫那吞並不是阿蒙霍特普三世的長子（長子是圖特摩斯王子）。阿赫那吞統治埃及17年（1352-1336）。他在位時期所推行的宗教改革，是古埃及曆史上最重大的事件之一。就像古埃及所有法老一樣，阿赫那吞也擁有多個名字。

實際上，新王國時期的法老們都使用五個名字（五重命名法）。對於“阿赫那吞”，更為特殊，他是出於宗教改革的政治目的所改的名字。

下圖是法老“阿赫那吞”的雕像。

圖49. 法老“埃赫那吞”的雕像

阿赫那吞在位時期，最重要的事件是推行“阿吞崇拜的宗教改革”。在登上王位的第一年，他就開始宣傳，“阿吞神”將取代以往尊貴的“阿蒙神”。為了實現這個目標，與底比斯的阿蒙神祭司們進行了無情的爭鬥。

為了徹底擺脫阿蒙神祭司，他將帝國都城由底比斯遷到其新建的“埃赫塔頓城”。由於他對於宗教事務的過度關注，埃及在國外的影響力下降，甚至出現了明顯的國力衰退。最終，導致由圖特摩爾斯三世建立起來的埃及帝國發生了大麻煩。

在埃赫那吞統治時期，也曾經發生其它重大事件，包括一場瘟疫。也許是世界上第一次的大流感爆發，這場疾病從埃及擴散到整個中東，殺死了赫梯國王本人。正是這場瘟疫疾病，導致“埃赫塔頓城”的迅速衰落，埃赫那吞去世後不久就荒廢了。

埃赫那吞在位的第一年，就引入了對太陽神“阿吞”的崇拜。從而宣告了埃及曆史上一場意義非常的宗教改革之開始。“阿吞”原本是一個古老但不甚重要的埃及神祇，現在被法老提高到最顯赫的地位。

在古埃及的神話體係裏，最重要的是太陽神“阿蒙”，是古王國時期的主神。埃赫那吞想通過貶低“阿蒙神”的地位，提高“阿吞神”的地位，來打擊底比斯的阿蒙神祭司階層。所以說，埃赫那吞的宗教改革實際上是一場政治鬥爭。

埃赫那吞法老想要集中權力，以遏製從新王國建立以來，權勢日益強大的祭司集團，他們有與王室分庭抗禮的傾向。埃赫那吞在位的第5年開始建造一座新首都，“埃赫塔頓城”。同一年，他把自己的名字正式改為“埃赫那吞”作為他新崇拜的證據。

此後不久，他就把埃及幾乎所有的宗教活動都集中到埃赫塔頓城，盡管城市本身似乎還未完工。埃赫那吞的家庭主要成員如下。

妻子：娜芙蒂蒂，基亞，梅莉塔提，巴凱特-阿吞（埃赫那吞之姐妹），梅珂塔吞

兒子：圖坦哈蒙（有理論認為圖坦哈蒙是埃赫那吞的弟弟，或其他關係）

 女兒：梅莉塔提，梅珂塔吞，安克姍海娜曼，妮斐妮斐魯阿吞-塔斯荷瑞特，妮斐   妮斐魯麗, 賽塔番拉恩

關於“娜芙蒂蒂”和“埃赫那吞”的故事，就講到這裏。

船上的晚餐比較晚（8:00-9:30），但是很豐盛。我們一邊吃飯，一邊聊天，覺得很愉快。雖然大家才認識一天，然而一天下來，旅遊大巴同上同下，參觀景點同進同出，午餐包裏同吃同喝，大家感覺已經混得很熟了。

他們見我年紀大，路上盡量照顧我，有的攙扶，有的照相，有的路上噓寒問暖，都很熱情。以後的幾天大家還會在一起活動，我給他們分別起了代號：年紀大的溫州人叫“溫老弟”，年紀輕的廣州人叫“小帥哥”，新婚的小姑娘，叫“蜜月新娘”。

還有幾個女孩子，都給排了號：北京人大小姐，整天挎著長鏡頭相機，叫“記者”。上海人二小姐，旅遊不忘召開電話會議，叫“企業家”。江蘇宜興人三小姐，在神廟裏給我照相，叫“攝影師”。結伴同行的四小姐，寸步不離三小姐，叫“閨蜜”。

當然，對導遊也有說法，因為他中文講得“溜”，所以姓“劉”，因為是會“飛”（Flying）的“龍”（Dragon），所以叫“劉飛龍”。大家聽了哈哈大笑。

我們在船上的房間是404，飯後回到房間，簡單洗漱一下，早早休息。明天清晨4點出發，去參觀阿布辛貝神廟。