老安遊記
環球旅遊的隨記，北美，歐洲
老安遊記《美國車牌背後的故事》第六篇：第21-25州
上一篇講到美國的第16-20州，本篇講美國的第21-25州。
第21州: 伊利諾伊（Illinois，IL）
伊利諾伊州的車牌上寫著它的別稱,“林肯的家鄉”（Land of Lincoln）。
圖1. 伊利諾伊：林肯的家鄉
伊利諾伊州的入口指示牌上，也寫著同樣的別稱。
圖2. 伊利諾伊州的入口指示牌
林肯總統出生在肯塔基州，成長於印第安納州，21歲隨家來到伊利諾伊州。25歲當選為州議員，28歲自學成才成為律師，37歲當選為聯邦國會議員。林肯因為堅決主張廢除奴隸製而聞名全國。1860年，52歲的林肯當選為第16任美國總統。
在內戰中，林肯領導全國人民擊敗了鬧分裂的南方聯盟，維護了國家的統一。林肯不幸遇難後，他的遺體被運回到伊利諾依州的斯普林菲爾德安葬。
我曾兩次來到斯普林菲爾德，目的是參觀有關林肯的紀念地。2012年7月23日，我花一天的時間參觀“林肯總統圖書館和博物館”（Lincoln Presidential Library & Museum）。館裏介紹了他的政治活動，有實物，文件，繪畫，雕塑等。下圖是“林肯總統圖書館和博物館”的大樓。
圖3. “林肯總統圖書館和博物館”的大樓
在博物館進口的大廳中央，有林肯和夫人及三個孩子的蠟像。我也湊上去和他們站在一起，合照了一張多了一個人的“全家福”。下圖是我與林肯“全家福”的合影。
圖4. 我與林肯“全家福”的合影
第二天，我又去參觀了“林肯故居國家曆史遺址”（Lincoln Home National Historic Site）。這是他1844年在斯普林菲爾德買下的房子，一直住到他當選總統後搬到華盛頓。下圖是我在“林肯故居國家曆史遺址”指示牌前的留影，再下圖是“林肯故居國家曆史遺址”的房子。
圖5. 我在“林肯故居國家曆史遺址”指示牌前的留影
圖6. “林肯故居國家曆史遺址”的房子
由於林肯在本州政治生涯中顯示出來的卓越才能，特別是在他當選總統後，領導國家維護統一的崇高威望，伊利諾伊人都驕傲地稱自己的州為“林肯的家鄉”（Land of Lincoln），本州的車牌本州公路的入口指示牌，都明顯地標出了這個稱號。
伊利諾伊州的東麵是印第安納州，東南麵是肯塔基州，西南麵是密蘇裏州，西北麵是愛荷華州。北麵是威斯康星州，東北麵是密西根湖。該州有許多條河流和小溪向西南流去，最後都匯入三條大河：瓦巴什河，俄亥俄河和密西西比河。
這三條大河構成了本州的大部分邊界，第一條瓦巴什河是本州與印第安納州的邊界，第二條俄亥俄河是本州與肯塔基州的邊界，第三條密西西比河是本州與密蘇裏州和愛荷華州的邊界。下麵是伊利諾伊州的地圖。
圖7. 伊利諾伊州（Illinois，IL）的地圖
伊利諾伊州的地理樣貌可以分為三個區域：北部，中部和南部。北伊利諾伊的東半部是以芝加哥為主的工業區，人口密集，工業發達。西半部以中小城鎮為主。中伊利諾伊是平坦的草原，人煙稀少，是本州的農業區。南伊利諾伊是崎嶇的苔原地帶，地貌更像肯塔基洲和密蘇裏州。
本州的氣候南北不一樣。北部和中部是典型的大陸型，炎熱的夏季和寒冷的冬季。由於平坦的大地和北邊的大湖，中北部的氣候很極端。夏季曾經熱死過人，冬季來自大湖的暴風雪橫掃大地，芝加哥首當其衝，被冠以綽號“風城”（Windy City）。南伊利諾伊卻暖和得像亞熱帶氣候。
早在歐洲人到來之前，這裏就居住著好幾個印第安人的部落，後來統一了，成立了一個部落聯盟叫“伊利尼維克”（Illiniwek）。歐洲移民延用了這個名字，用法語式的英語拚成“伊利諾伊”（Illinois），像許多法語單詞一樣，字母 s 不發音。
最早來到這裏探險的是法國人，1673年，他們劃獨木舟沿密西西比河逆流而上來到此地，建立了第一個居民點，與當地的印第安人做生意。後來英國人也來了，起初三方和諧相處，沒有衝突。但後來發生了法印戰爭，1763年，英國人趁機控製了整個地區。
美國獨立戰爭時期的1778年，曾經宣布伊利諾伊歸屬弗吉尼亞。1783年，又被並進新建的西北領地。1812年戰爭中，英國人失敗了，此地才真正成為美國的地盤。隨後大批新移民蜂擁而來，促進了本地區的工農業大發展。
1818年12月3日，伊利諾伊加入聯邦，成為美國的第21個州，首府確定在處於中央地理位置的斯普林菲爾德（Springfield）。
2010年12月31日，我來到斯普林菲爾德參觀州議會大廈。雖然是個冬日，樹葉已經落光，但是天空晴朗，萬裏無雲。節假日期間車輛也不多，於是在大樓前麵拍下了一張照片。下圖是我在“伊利諾伊州議會大廈”（Illinois State Capitol）前麵的留影。
圖8. 我在“伊利諾伊州議會大廈”前麵的留影
伊利諾伊州在吸引大量新移民到來的同時，也引發了各種衝突：種族之間，宗教之間，勞資之間的衝突。1832年，為了土地問題，印第安人酋長黑鷹（Black Hawk），率部落聯盟與白人移民打了起來。白人的士兵訓練有素，人數又多，很快就占了上風。
然而，就在黑鷹已經同意停火準備投降的幾天之後，卻突然遭到屠殺，使得問題不但沒有解決，反而更加激化了。該州西北角有一個州立曆史遺址，是當年黑鷹戰爭戰場。2012年7月26日，我曾經到過那裏，聆聽工作人員講解黑鷹戰爭的故事。
在宗教衝突中，甚至出現民眾暴亂，摩門教精神領袖史密斯被殺死。摩門教徒被趕出伊利諾伊，被迫西行遠走他鄉。黑白衝突也一樣，雖然本州早就宣布蓄奴非法，但同時又限製黑人建造居民點。芝加哥工業區的黑人，在很差的條件下生活和工作，不時爆發出種族衝突和勞資衝突。
芝加哥（Chicago），位於伊利諾伊州的東北部，密西根湖的西南端，是美國中部最大的城市，也是美國的第三大城市，僅次於東部的紐約（New York City）和西部的洛杉磯（Los Angeles）。全州共有60% 以上的人口居住在芝加哥大都會地區（Metropolitan Chicago）。
伊利諾伊州從1860年代開始，成為鋼鐵工業的大州，其領頭羊是重鎮芝加哥。鐵礦砂來自蘇必利爾湖，煤炭來自南部的山區，工人來自歐洲的移民和南方的黑人。不論是水路，公路，鐵路還是航空，芝加哥都是美國中部的交通樞紐。
1871年，芝加哥發生一場大火，摧跨城市的三分之一，全城必須重建。考慮到地處湖邊沼澤地，不能支撐高大的石材建築，所以求助於新型的鋼骨水泥技術。很快地，質輕而結實的高塔式建築拔地而起，形成了摩天大樓的天際線（Skyscraper Skyline）。
1973年，芝加哥建成了當時世界上最高的建築物，101層的“西爾斯塔”（Sears Tower），後來改名為“威利斯塔”（Willis Tower）。下圖是芝加哥摩天大樓的天際線。
圖9. 芝加哥摩天大樓的天際線
我有一個兒子生活和工作在芝加哥，所以我去過那裏七八次，遊覽過很多景點，大多數都在沿湖的幾個公園內。下麵是幾個主要的景點：
1）天文館（Adler Planetarium），外邊有天文學家哥白尼的塑像，裏邊有半球形的3D電影院。2) 水族館（John G. Shedd Aquarium），裏麵巨大的水池與大湖相通。3）自然博物館（Field Natural Museum），展出從史前的恐龍猛獁象，直到現代的高科技。
下麵是這幾個熱門景點的照片。
圖10. 芝加哥天文博物館
圖11. 芝加哥水族館
圖12. 芝加哥自然博物館
密西根湖邊的不遠處，有一個“千禧年公園”（Millennium Park ），其中的“雲門”（Cloud Gate）是最具特色的藝術品，昵稱“大蠶豆”（Big Bean）。雲門用不鏽鋼製成，表麵光潔明亮如同哈哈鏡，反射出人們滑稽可笑的變形身影。下圖是芝加哥“千禧年公園”中的“大蠶豆”。
圖13. 芝加哥“千禧年公園”中的“大蠶豆”
伊利諾伊州雖然沒有出生過總統，但是有關總統的紀念地還真不少。本州西北角小鎮“加林那”（Galena），有一個“格蘭特故居州立曆史遺址”（Grant Home State Historic Site），是美國第18任總統（1869-1877）格蘭特（Ulysses Grant,1822-1885）的紀念地。
1865年，格蘭特將軍在內戰退役後，曾經在此居住。1867年，他出任戰爭部長時又離開。在總統職位上卸任後，又回來居住一些年。2012年7月26日，我曾經到這裏參觀過。下圖是格蘭特故居的小樓，再下圖是客廳裏懸掛著的油畫，是他與林肯總統等人在開會。
圖14. 格蘭特故居的小樓
圖15. 格蘭特故居裏的油畫
在本州西北部的小鎮狄克森（Dixon），有第40任總統（1981-1989）裏根的“羅納德-裏根青年時期的故居”（Ronald Reagan Boyhood Home）。2012年7月26日，我曾到這裏參觀。下圖我在裏根青年時期故居的留影，再下圖是外邊裏根手搓玉米的站立像。
圖16. 我在裏根青年時期故居的留影
圖17. 裏根手搓玉米的站立像
伊利諾伊州的文化教育在全國是比較領先的。位於芝加哥南區的“芝加哥大學”（University of Chicago），是美國的名牌大學之一，著名的費米實驗室就設在這裏。芝加哥北郊小城埃文斯頓的“西北大學”（Northwestern University），是美國中部著名的私立大學。
在本州的中東部，高速公路 I-74號沿線上的大學城厄班納-香檳，是“伊利諾伊大學厄班納-香檳分校”（University of Illinois at Urbana-Champaign）的所在地。這三所大學的校園我都曾經參觀過，第一所2010年6月8日，第二所2013年5月27日，第三所2001年11月24日。
第22州: 阿拉巴馬（Alabama，AL）
阿拉巴馬州的車牌上寫著它的別稱，“迪克西的心髒”（Heart of Dixie）。
圖18. 阿拉巴馬：迪克西的心髒
“迪克西”（Dixie），是美國南方各州的俗稱，也是美國南方的一首流行歌曲，在南方各州廣為傳唱，抒發著對廣褒棉田的愛戀情懷。阿拉巴馬州的位置恰好在南方各州的中間地帶，所以被稱為“迪克西的心髒”（Heart of Dixie）。
州名“阿拉巴馬”來源於本地的印第安人，他們自稱為“阿裏巴姆人”（Alibamu），英文拚成了（Alabama）。
阿拉巴馬州的北麵是田納西州，以北緯35度為界。東麵是喬治亞州，州界北段是直線，州界南段是一條河流。本州南麵的東段是佛羅裏達州，南麵的西段是墨西哥灣。西麵是密西西比州，州界是一條折線。下圖是阿拉巴馬州的地圖。
圖19. 阿拉巴馬州（Alabama，AL）的地圖
阿拉巴馬州的絕大部分地區是平緩的丘陵和低矮的平原。東北部是阿帕拉契亞山脈的尾端，東南部是坎伯蘭高原。除了田納西河流向北方外，所有河流都從東北流向西南，最後注入莫比爾灣。本州中間的大部分地區是所謂的黑色地帶，有著肥沃的黑土地，是種植棉花的好地方。
1500年代，西班牙人曾經航行到莫比爾灣。1702年，法國人在莫比爾灣建立第一個永久居民點。後來英國人也來了。在以後的許多年中，此地在法國人，西班牙人，英國人和印第安人之間數度易手。1763年的法印戰爭後，英國人獲得控製權。1783年的獨立戰爭後，把此地轉交給美國。
但英國人不甘心，發動1812年戰爭。安德魯-傑克遜將軍擊敗與英軍結盟的驍勇彪悍的印第安人部落。不久，印第安人被迫遷往西部遙遠的俄克拉何馬。此後這裏比較安定。1817年建立阿拉巴馬領地，1819年12月14日加入聯邦，成為美國的第22個州，首府蒙哥馬利（Montgomery）。
阿拉巴馬州是一個典型的南方州。在這塊肥沃的黑土地上，莊園主們使用大量的黑人奴隸，迅速建立起龐大的棉花種植園王國。富裕的莊園主生怕失去廉價的勞動力，內戰一開始就加入南聯。蒙哥馬利被定為首都，戴維斯被選為總統，塞爾馬成為軍火庫，莫比爾成為物資進出港口。
南北戰爭時期，阿拉巴馬州有一萬五千多人死於非命。南北戰爭之後，阿拉巴馬州仍然麵臨著嚴重的社會危機和普遍的貧窮落後。政府的腐敗和種族的歧視仍然困擾著這個南方州。占本州人口四分之一的黑人，依然受到不平等的待遇。
蒙哥馬利（Montgomery），是阿拉巴馬州的首府，也是該州第二大城市。在南北戰爭期間，蒙哥馬利曾一度作為“南方聯盟”的首都。後來首都遷到弗吉尼亞州的裏士滿(Richmond)，才結束蒙哥馬利作為南方首都的地位。但蒙哥馬利仍然是阿拉巴馬州的首府。
2010年的年末長假，我曾經開車到南方各州做過一次自駕遊。2010年12月25日是聖誕節，我來到蒙哥馬利參觀“阿拉巴馬州議會大廈”（Alabama State Capitol）。大樓前後空無一人，天氣也不太冷，地上也沒有雪，於是我找好角度拍下了一張照片。
下圖是我在“阿拉巴馬州議會大廈”前的留影。
圖20. 我在“阿拉巴馬州議會大廈”前的留影
蒙哥馬利除了19世紀曾一度作為南方首都外，在現代美國曆史上，尤其是在民權運動發展史上，也赫赫有名。1955年，蒙哥馬利的黑人婦女羅薩-帕克斯（Rosa Parks）在乘坐公車時，拒絕給白人讓座而被逮捕的事件，引發了黑人全麵罷乘，反對公車上黑白隔離措施的抗爭運動。
美國黑人牧師馬丁-路德-金（Martin Luther King），成為這場運動的領袖。1963年，他在首都華盛頓林肯紀念堂前的廣場上，麵對集會的數十萬人，發表了著名的演講“我有一個夢…”，從而奠定了他作為全國黑人民權運動領袖的地位。
伯明翰（Birmingham）是阿拉巴馬州最大的城市，在本州的地理位置是中央偏北。有四條州際公路穿城而過：I-20，I-22，I-65和 I-59。伯明翰是本州的鋼鐵基地，堪稱美國南方的匹茲堡。2001年11月19日上午，我曾經來到過這裏參觀遊覽。
市內有個“沃爾堪公園”（Vulcan Park）。“沃爾堪”是羅馬神話中的火神，也是鐵器發明者。“沃爾堪公園”代表伯明翰市的特征：“鐵與火的交熾”。當時公園整修不開放，我從圍牆豁口走進去。巨大的雕像已經肢解，齊胸的頭像有一房多高。
下圖是伯明翰的 “沃爾堪公園”。
圖21. 伯明翰的“沃爾堪公園”
亨茨維爾（Huntsville）是一座航天城，在阿拉巴馬州北部，離 I-65號公路不遠。2001年11月19日下午，我從伯明翰趕到這裏參觀“美國航天與火箭中心”（US Space & Rocket Center）。在很大的一片場地上，航天飛機，間諜飛機，還有大力神導彈等。
下圖是“美國航天與火箭中心”的指示牌，再下圖是趴在火箭上的“航天飛機”，第三圖是黑乎乎的“U-2間諜飛機”，第四圖是高高聳立的“大力神導彈”。
圖22. “美國航天與火箭中心”的指示牌
圖23. 趴在火箭上的“航天飛機”
圖24. 黑乎乎的“U-2間諜飛機”
圖25. 高高聳立的“大力神導彈”
離開“美國航天與火箭中心”後，我還參觀了著名的飛機製造公司“洛克希德-馬丁”（Lockheed Martin），還有亨茨維爾的“阿拉巴馬大學”（University of Alabama in Huntsville）。下圖是飛機製造公司“洛克希德-馬丁”，再下圖是亨茨維爾的“阿拉巴馬大學”。
圖26. 飛機製造公司“洛克希德-馬丁”
圖27. 亨茨維爾的“阿拉巴馬大學”
這所大學地處航天城，在航天領域內頗有些名氣。1983年，有個教授（T.J. Chung）曾經到西北工業大學講學，我也去參加聽課。他的一本書被譯成中文，姓氏的英文（Chung）被譯為“鍾”，譯者以為他是華人，其實他是韓裔，姓“鄭”。
莫比爾（Mobil），位於阿拉巴馬州莫比爾灣的西北岸，是該州第三大城和唯一的海港城市。城市的名字源於該地區的印第安部落“Mobile”。在過去的300年間，莫比爾統治權曾經六易其手：法國，英國，西班牙，阿拉巴馬共和國，美利堅聯盟國和美利堅合眾國。
1702年，莫比爾是莫比爾河畔的一座小鎮和貿易站，也是法屬路易斯安那最初的首府。1711年，為遠離洪水侵擾，莫比爾遷至莫比爾河和莫比爾灣的交匯處，並且更名為康德堡。1720年，法屬路易斯安那的首府遷至比洛克西，1723年，再次遷至新奧爾良。
2010年12月26日，聖誕節過後，我曾經沿著 I-65號公路到達此城。該城的“會展中心”是集會議，旅館，飯店，遊樂和信息中心為一體的建築群。下圖是莫比爾的“會展中心”，再下圖是莫比爾市中心的“高樓大廈”。
圖28. 莫比爾市的“會展中心”
圖29. 莫比爾市中心的“高樓大廈”
但是我花費時間最多的還是“阿拉巴馬戰艦紀念館”（USS Alabama Battle Ship Memorial）。這艘戰艦曾經在二戰後期服役於日本東京灣，戰後退役停泊在這裏，作為博物館供民眾參觀。下圖是停泊在莫比爾灣的“阿拉巴馬戰艦紀念館”。
圖30. 停泊在莫比爾灣的“阿拉巴馬戰艦紀念館”
第23州: 緬因（Maine，ME）
緬因州的車牌上寫著它的別稱，“龍蝦之州”（Lobster），還畫上一隻“大龍蝦”。
圖31. 緬因：龍蝦之州
“大龍蝦”（Lobster），是緬因州的特產。緬因州位於美國東北，由於廣闊的東海岸沒有汙染，岸邊多岩石，海水非常冷，這種特殊的地理條件，造就了龍蝦生長的優良環境。每年春夏兩季，總有大批遊人來到緬因州，原因隻為一個：吃龍蝦。
在緬因州捕撈龍蝦，不僅嚴格執行許可證製度，而且是世襲的。許可證一經發出，就不得轉讓，隻能繼承。除非老漁民去世後無繼承人，否則絕不會發出新的許可證，此舉是為了保護緬因州的龍蝦資源，確保緬因海域的生態平衡 … …
1947年，在緬因州的海港城市“洛克蘭”（Rockland），還舉辦過一次“龍蝦節”（Lobster Festival）。從而使得緬因州獲得了“龍蝦之州”（Lobster State）的別稱。下圖是緬因州沿海的特產“大龍蝦”。
圖32. 緬因州的特產“大龍蝦”
緬因州位於美國的東北部。該州的的東南麵是浩瀚的大西洋。西麵是新罕布舍州，邊界是直線。西北麵是加拿大的魁北克省，東北麵是加拿大的新布倫瑞克省，下麵是緬因州的地圖。
圖33. 緬因州（Maine，ME）的地圖
緬因州的正式名稱是英國早期的探險家給起的。為了與眾多的海島相區別，他們把岸上的地區，一律稱之為大陸（Main Land）。為了避免與常用詞（Main）相混淆，就在後麵加上一個字母 e，因此就寫成了“緬因”（Maine）。
每當人們提到緬因州，馬上會想到海岸岩石和鬆樹。古代巨大的冰川留下長達3500英裏海岸線，岸上有怪石嶙峋的花崗岩峭壁，海上有上千個大大小小的島嶼。本州麵積有90% 被森林所覆蓋，特別是高大挺直的鬆樹。所以本州還有一個“鬆樹州”（Pine Tree State）的別稱。
緬因州的地理樣貌可以分為三個區域。第一個是西北部的白山區域，是阿帕拉契亞山脈一部分。這裏有著稠密的森林，眾多的河流和湖泊，還有一個麵積很大的“巴克斯特州立公園”（Baxter State Park），可供打獵，釣魚，露營，遠足和攝影等休閑活動。
第二個是東部新英格蘭高地，是本州麵積最大的部分。高原上有著眾多河流和湖泊，土地肥沃，是土豆的產區。第三個是海岸低地，從大西洋海岸線向內陸推進幾十英裏的範圍。海岸線的南部是沙灘，北部是岩石，整個地區幾乎與海平麵同高，是漁業造船水運和旅遊業發達的地區。
無論是白山地區的公園，還是大洋海岸的美景，都吸引著大量的本地人和外來客前來度假旅遊，所以本州又獲得了一個“度假勝地”（Vacationland）的雅號。下圖是帶有“度假勝地”的緬因州車牌。
圖34. 緬因州的“度假勝地”車牌
早在16世紀，就有歐洲人來到過這裏建立殖民地，但後來都廢掉了。第一，是氣候寒冷，第二，是印第安人的進攻。1604年，法國探險家薩繆爾-查普林來到北部海岸，建立了一個居民點。1622年，英國探險家斐迪南-高吉斯在南部海岸也建立了一個居民點。
兩國的殖民者為爭奪這個地區打了許多年。1763年的法印戰爭結束後，法國人放棄了爭奪，讓給了英國人。但法裔人在該地區仍然起著重要的作用。至今仍有三分之一的人口是法裔，百分之七的人講法語。
在美國獨立戰爭之前，緬因是馬薩諸塞的一部分。緬因人也痛恨英國不公正的統治和稅收，曾經有過自己版本的“波士頓茶黨”。1774年，在約克鎮燒毀英國的茶船，然後積極投入獨立戰爭。美英之間1775年的第一次海戰，就發生在緬因的一個海灣。
雖然緬因對獨立戰爭貢獻良多，但得到的支援卻少得可憐，可能是距離首府波士頓太遠的緣故。1812年戰爭中，英軍攻占了緬因的另一個海灣，但是馬諸塞的波士頓卻沒有采取任何行動。這下大大地激怒了緬因人，於是在1819年，通過投票的方式，脫離馬薩諸塞而獨立。
1820年3月15日，根據“密蘇裏妥協”（Missouri Compromise）的方案，緬因加入聯邦，成為美國的第23個州，是廢奴的“自由州”（Slavery-Free State）。第二年，密蘇裏成為美國的第24個州，是“蓄奴州”（Pro-Slavery State）。1842年，緬因州與加拿大的邊界最後劃定。
由於緬因州地處北方，夏季短暫，冬季漫長，氣候陰冷而潮濕。再加上大部分地區的土壤層都很淺薄，不適合種莊稼和發展農業。所以本州的經濟支柱是林業，木材，造紙和造船，還有開礦，紡織，捕魚和水運。
緬因州是新英格蘭六個州中麵積最大的一個，等於其它五個州麵積的總和。但是人口卻很稀少。首府奧古斯塔（Augusta）隻有兩萬多居民，與馬薩諸塞州的首府波士頓（Boston）相比，簡直就是個落後的小村莊。
奧古斯塔（Augusta）是緬因州首府和第二大的城市，僅次於波特蘭。1607年，就有歐洲人考察這一地區。1625年，英國人在這裏建立了一個貿易點。1797年，在這裏建造了一個城市，定名為奧古斯塔。1827年，奧古斯塔正式成為緬因州的州府。1832年，緬因州議會大廈完工。
2011年9月22日，我來到奧古斯塔參觀“緬因州議會大廈”（Maine State Capitol）。當時天空晴朗，萬裏無雲，於是我在議會大廈前拍下了一張照片。下圖是我在“緬因州議會大廈”前麵的留影。
圖35. 我在“緬因州議會大廈”前麵的留影
緬因州議會大廈還挺有氣魄，白色的石灰石建築物再配上綠色的圓頂，非常上鏡。這座大樓的設計者查爾斯-巴爾芬克（Charles Bulfinck），也是馬薩諸塞州議會大廈的設計者。據人介紹說，美國首都華盛頓的國會大廈（US Capitol），他也參與了設計。
波特蘭（Portland）是本州最大的城市，也是新英格蘭北部最大的貨物集散地。曆史上曾經三次被毀又重建。第一次是1675年，印第安人攻入並毀掉全城。第二次是1775年，該城市民拒不向入侵的英軍投降，英軍放火燒城。第三次是1866年的火災，造成了12000多人流離失所。
但是每次被毀後又重建，像鳳凰一樣浴火重生。所以該市以“鳳凰”為象征，以“浴火重生”為座右銘。2011年8月22日，我第一次進入緬因州，就是這座城市，下圖是波特蘭市市中心的大樓，再下圖是大樓前麵的一座紀念像。
圖36. 緬因州波特蘭市中心的大樓
圖37. 緬因州波特蘭市中心的紀念像
美國的著名詩人亨利-沃茲沃斯-朗費羅（Henry Wadsworth Longfellow，1807-1882），出生在波特蘭。現在，他的故居成了博物館“沃茲沃斯-朗費羅故居”（Wadsworth Longfellow House）。房子是外公彼萊格-沃茲沃斯（Peleg Wadsworth）建造的，詩人在這裏渡過了他的童年。
看來此人很像中國人一樣的講孝道，全名中既包括本名（Henry），也包括母姓（Wadsworth），最後是父姓（Longfellow）。現在，故居的房子歸州政府所有，作為博物館向公眾開放，我於2011年9月22日曾經到過那裏。下圖是朗費羅故居的指示牌，再下圖的是著名詩人朗費羅。
圖38. “沃茲沃思·朗費羅故居”的指示牌
圖39. 美國著名詩人亨利·沃茲沃思·朗費羅
亨利-沃茲沃斯-朗費羅在家庭氣氛熏陶下，從小喜愛詩歌和語言，並兩度赴歐學習法，意，德，丹麥，瑞典和荷蘭等語言。二十八歲即任哈佛大學現代語言學教授，第一首譯成中文的英語詩，是《人生頌》。我本人雖然文學造詣不高，但是對於此人，早已如雷貫耳。
本州最著名的風景區當屬“阿卡迪亞國家公園”（Acadia National Park），位於本州東海岸。這是美國東部開發的第一個國家公園，也是一個山海交匯的神奇之地，是美國版的“山海經”。幾個世紀風霜雨雪的侵蝕和海濤巨浪的衝刷，龐大的花崗岩山體變成了怪石嶙峋的懸崖峭壁。
公園中的“沙漠島山”是美國大西洋海岸最大的岩石島嶼，其中的“卡迪拉克山”高1530英尺，是北美洲海岸的最高點，也是美國最早迎接陽光的地方。山上有各種鬆樹，柏樹和杉樹，還有各種動物，植物和鳥類。
公園中的環形車道把十幾個景點串聯在一起，以供遊客自駕觀光遊覽。公園門外的小鎮“巴港”（Bar Harbor）是公園的中心。賓館，商店，信息和服務非常齊全。另外這裏還有一些百萬富翁的豪華別墅：洛克菲勒，普利策和摩爾根等。
下圖是我在“阿卡迪亞國家公園”指示牌前的留影。
圖40. 我在“阿卡迪亞國家公園”指示牌前的留影
1998年5月30日，2011年9月23日，我曾經兩次來到這個公園參觀遊覽。眼看這些巨大的奇峰異石，耳聽這裏洶湧的翻花海浪，深深感歎大自然的鬼斧神工。眼睛和耳朵都不夠用了，手中的相機還得忙個不停。
下麵的兩張圖是美國版的“山海經”。
圖41. 美國版的“山海經”
圖42. 美國版的“山海經”
我沿著指定的了自駕路線，一路參觀各個觀察景點。看著看著，來到一個叫“桑德洞”（Sound Hole）的景點，更是大呼神奇。這個洞是由海浪衝刷切割而形成的岩石裂口。每當大浪湧來的時候，就會發出轟隆隆的巨大聲響。
人們耐心地等待下一輪海潮的到來，好在潮水來得還挺頻繁，十多分鍾就有一次。我也擠到人群中去觀潮聽響和拍照。下圖是遊人們紛紛走向桑德洞，再下圖是海水湧進湧出桑德洞。
圖43. 遊人們紛紛走向桑德洞
圖44. 海水湧進湧出桑德洞
第24州: 密蘇裏（Missouri，MO）
密蘇裏州的車牌上寫著它的別稱，“給我證明州”（Show-Me State）。
圖45. 密蘇裏：給我證明州
密蘇裏州（Missouri）的正式名稱，來源於印第安原住民語，意思是“大獨木舟之城”（Town of Large Canoe）。該州的別稱很有意思，“給我證明州”（Show-Me State）。好像在說，我才不相信你的花言巧語呢，拿出證據來給我看，別稱來源於該州的眾議員“萬代佛”（Vandiver）。
1899年，他在費城的海軍宴會上發表演說：“我來自一個生產玉米，棉花，蒼耳和民主黨的州，你們那些泛泛的空談既不能說服我，也不能令我滿意，你們必須證明給我看”。這位萬先生的講話顯示出密蘇裏人保守固執的性格，所以很快被本州人所認同，也被外州人所接受。
密蘇裏州的東麵是伊利諾伊州，肯塔基州和田納西州，邊界是密西西比河。南麵是阿肯色州，邊界是直線。西麵是內布拉斯加州，堪薩斯州和俄克拉何馬州，邊界的南段是直線，北段是密蘇裏河。該州的北麵是愛荷華州，邊界也是直線。下麵是密蘇裏州的地圖。
圖46. 密蘇裏州（Missouri，MO）的地圖
密蘇裏河劃分了本州西北部與內布拉斯加州的邊界。然後它在堪薩斯城轉向東流，把該州的大地南北對半分開之後，向東直奔聖路易斯，最後在那裏匯入巨大的密西西比河。從密蘇裏河的走向不難看出，該州大地是南北高而中間低，西部高而東部低。
該州在密蘇裏河以北的一半麵積是丘陵河穀和肥沃的平原，種植玉米和大豆，與鄰近的伊利諾伊州和愛荷華州很相像。這裏的氣候是冬天陰濕寒冷，夏天幹燥涼爽。從北冰洋過來的幹冷空氣與墨西哥灣過來的濕熱空氣在這裏相遇，所以每年春天都會形成強烈的龍卷風。
該州的南半部卻很不一樣，那裏是崎嶇的奧紮克高原，三分之二的麵積被森林所覆蓋，還有許多河流和小溪，適合開礦伐木和打獵。布朗森地區是本州著名的休閑遊樂度假區。在本州東南角的一小塊地，是亞熱帶氣候，夏天炎熱多雨，土壤肥沃滋潤，適合耕種，有許多農場和牧場。
1763年，法國傳教士劃獨木舟從北邊的威斯康星，一直到南邊的阿肯色，沿途勘探繪製了密西西比河地圖。1772年，法國探險家拉薩爾（La Salle ）也來了，他南下直到密西西比河入海口，一路上宣稱所到之處均為法屬領地。
以後，大量的移民蜂擁而至，沿河的船運很快興旺了起來。1803年，密蘇裏河兩岸的大片土地，由於“路易斯安納購買”，成為美國的領土。1812年，美國政府在此建立密蘇裏領地，聖路易斯（St Louis）成為這個領地的首府。
1821年8月10日，根據密蘇裏妥協方案，密蘇裏加入聯邦，成為美國的第24個州，是個蓄奴州（Pro-Slavery State）。密蘇裏妥協是一個折中方案，目的是使蓄奴州和廢奴州達到平衡。該州麵積約7萬多平方英裏，人口近600萬，占美國總人口的五十分之一，剛好是州的平均數。
1824年，密蘇裏的高等法院宣布，已經獲得了自由的奴隸不能再次為奴，所以本州的自由黑人與黑人奴隸並存。這種並存的現象在內戰時期把本州人分成兩派，一派是反對國家分裂的廢奴派，另一派是蓄奴派，參加了造成國家分裂的南方聯盟。
於是兩大陣營對著幹，南方陣營甚至還在小城“霓虹哨”（Neosho）設立了臨時首府。內戰中，南方陣營上陣4萬人，北方陣營上陣11萬人，兩方戰鬥打的非常殘酷，死傷慘重。內戰結束後，密蘇裏州雖然廢除了奴隸製，但是，即使是已經獲得了自由的黑人，在公共場所也會遭到歧視。
密蘇裏州最大的城市是東邊的聖路易斯（St Louis）。第二大的城市是西邊的堪薩斯城（Kansas City）。傑斐遜城（Jefferson City）位於本州地理位置的中央，所以被選為密蘇裏州的首府，以第三任美國總統湯瑪斯-傑斐遜（Thomas Jefferson）的名字命名。
2016年7月31日，我來到傑斐遜城參觀“密蘇裏州議會大廈”（Missouri State Capitol）。這天是個陰天，沒有太陽，還好沒有下雨。雖然大樓前麵的廣場正在維修，但還是在大樓的前方拍下了一張照片。下圖是我在“密蘇裏州議會大廈”前方的留影。
圖47. 我在“密蘇裏州議會大廈”前方麵的留影
大樓的門前是傑斐遜總統的站立像。大樓後麵的小廣場上有一組雕像是紀念“路易斯安納購買”（Louisiana Purchase）簽字儀式的。美國代表是李文斯頓（Livingston）和門羅（Monroe），法國代表是馬爾波依斯（Marbois）。
下圖是大樓前傑斐遜總統的站立像，再下圖是大樓後購買案簽字儀式的雕像。
圖48. 大樓前傑斐遜總統的站立像
圖49. 大樓後購買案簽字儀式的雕像
密蘇裏州議會大廈在美國五十州中，據說內部是最漂亮的。進入後一看，哇嗷，真是名不虛傳。首先是一樓的州立博物館，對本州的地理曆史和自然情況作了詳細的介紹。然後是二樓的參眾兩院會議廳和州長辦公室，內外裝飾得富麗堂皇。下圖是密蘇裏州立博物館。
圖50. 密蘇裏州立博物館
三樓四樓的十幾個壁畫是請著名畫家為本州專門量身創作的。還有幾十座本州名人的頭像把大廳擺得滿滿的。我隻能認出其中的少量人物：前總統哈裏-杜魯門（Harry Truman），大文豪馬克-吐溫（Mark Tween），探險隊長路易斯和克拉克（Louis & Clark）等。
下圖是前總統哈裏-杜魯門的雕像，再下圖是大文豪馬克-吐溫的雕像。
圖51. 前總統哈裏-杜魯門的雕像
圖52. 大文豪馬克-吐溫的雕像
聖路易斯（St Louis）是密蘇裏州最大的城市，也是全美東西南北的交叉路口。這裏曾經是美國早期的邊疆，也是通往西部的大門。1804年，路易斯和克拉克（Louis & Clark）的探險隊就是從這裏出發，沿著密蘇裏河向上遊探索，一直到達太平洋海岸的。
聖路易斯不僅連接東西，而且還貫通南北。19世紀的密西西比河是南北交通最重要的水路，聖路易斯恰好就是這條水路的中間點，所以成為最繁忙的內河港口。當第一艘汽輪在聖路易斯港口汽笛長鳴的時候，就開創了密西西比河的汽輪文化，同時也造就了大文豪馬克-吐溫的傳奇。
馬克-吐溫出生於本州東北部的小鎮佛羅裏達（Florida），成長於密西西比河西岸的小鎮漢尼拔（Hannibal）。他根據那裏的生活經曆，寫出了著名的小說《湯姆-索亞曆險記》和《哈克貝裏芬曆險記》，這兩本書後來成了密西西比河汽輪文化的經典。
下圖是大文豪馬克-吐溫。
圖53. 大文豪馬克-吐溫
1904年，聖路易斯忙著辦兩件大事，第一件事是成為奧林匹克運動會的東道主，另一件事是舉辦世界博覽會，後者還是“路易斯安納購買”的百年紀念。如今在世界博覽會遺址處，開辟了一個公園，公園裏建造了密蘇裏州曆史博物館，用以展示當年的博覽會盛況。
1966年，為了顯示聖路易斯是通往西部的大門，在密西西比河的西岸建造了一個“通道拱門”（Gateway Arch）。通道拱門的地下是“西部擴張博物館”（Museum of Western Expansion），博物館內的展覽廳裏，陳列著有關路易斯安納購買過程中的物品和照片。
另外,博物館內還有三個電影院，分別放映三個電影：1）拱門的建設過程，2）路易斯和克拉克探險隊的經曆，3）西部殖民初期的一些情況。拱門和博物館都劃歸“傑斐遜國家擴張紀念地”（Jefferson National Expansion Memorial）。
2001年11月21日，我在這裏逗留了一整天時間，拱門的前後左右和博物館的上下裏外都走遍。三個電影也全看了，還登上拱頂“東張西望”了好大一陣子。相機裏的膠卷都用了兩卷。下圖是聖路易斯的“通道拱門”，再下圖是我在“傑斐遜國家擴張紀念地”的留影。
圖54. 聖路易斯的“通道拱門”
圖55. 我在“傑斐遜國家擴張紀念地”的留影
“通道拱門”的頂端有一個小平台，平台兩邊都有觀察窗口。遊客們可以在那裏“東張西望”。“東張”：密西西比，大河南流。“西望”：聖路易斯，盡收眼底。下圖是“通道拱門”頂端的觀察窗口，再下圖是我在觀察窗口“東張”，第三圖是我在觀察窗口“西望”。
圖56. “通道拱門”頂端的小平台，兩邊都有觀察窗口
圖57. “東張”：密西西比，大河南流
圖58. “西望”：聖路易斯，盡收眼底
從訪客中心乘坐特製的電梯可以達到拱門的頂端，與我同乘電梯的是一對夫婦帶著兩個小女兒。下圖是兩個小女孩之一，當我要為她拍照時，她毫不靦腆，落落大方地擺好姿勢。現在二十多年過去了，應該是個大姑娘了，下圖是同乘電梯的小女孩。
圖59. 同乘電梯的小女孩
拱門的建造是一個非常巨大的工程，施工時需要特殊的設備。拱門的兩隻腳要非常準確地對齊，誤差不能超過1英寸的六十四分之一。我的天哪，真是不可思議，怎樣才能達到這麽高的精度？拱門的高度和兩腳間的距離相等，都是630英尺，形狀是個倒置的“懸鏈線”（Catenary）。
把一條鐵鏈掛在門框兩邊的相同高度，鐵鏈的形狀就是一條“懸鏈線”，下圖是門框兩邊之間“懸鏈線”的形狀。
圖60. “懸鏈線”的形狀
“通道拱門”的懸鏈線方程可以用下麵的公式來表達
在這裏 e=0.71828… 是自然對數的底，是個無理數。這是高等數學中含參數積分的一道習題，有高等學曆的讀者不難看懂，如果有興趣也可以自己推導出來。
最令密蘇裏州人驕傲的是，本州還出生了一位美國總統，第33任總統（1945-1953）哈裏-杜魯門（Harry Truman）。他的家鄉在本州西邊的“獨立城”（Independence），他的故居現在開辟為“杜魯門國家曆史遺址”（Harry Truman National Historic Site）。
除了擔任總統的時期之外，他一直都住在這裏。小城裏還有一個“杜魯門總統圖書館和博物館”（Harry Truman Presidential Library & Museum）。2001年11月23日，我曾到過此處，但是當天不開館，隻是在外麵照了相。下圖是我在景點外邊指示牌前的留影。
圖61. 我在“杜魯門總統圖書館和博物館”指示牌前的留影
2011年8月26日，我又去了一次，這次是參觀內部。博物館內有好幾個展廳，追朔了他從童年到總統的經曆。有一個展廳還布置成他在白宮橢圓形辦公室的樣子。還有他曾經使用過的汽車，外邊院子裏有他和他夫人的墓地。下圖是博物館中杜魯門總統的站立像。
圖62. 杜魯門總統的站立像
1945年，羅斯福總統病逝後，杜魯門以副總統遞補上去，四年後連任成功直到1953年。他在任內很不平靜，二戰後期向日本投擲的兩顆原子彈，就是他下達的命令。戰後美蘇對峙冷戰時期，也是從他的任內開始。中國人一般不大喜歡他，因為在朝鮮戰爭時，他是對立麵的代表人物。
本州還有另一位總統的紀念地，第18任美國總統格蘭特的故居，“格蘭特國家曆史遺址”（Ulysses Grant National History Site）。地點在聖路易斯西南郊區， 2012年7月22日，我曾到去參觀過。這裏是格蘭特嶽父的家，他在這裏第一次遇到後來的妻子。
下圖是我在“格蘭特國家曆史遺址”指示牌前的留影。
圖63. 我在“格蘭特國家曆史遺址”指示牌前的留影
該州中部的小城羅拉（Rolla），有一個“密蘇裏大學羅拉分校”（University of Missouri-Rolla），這個大學與我有點緣分。1985年，我曾獲邀到那裏當訪問學者，與相關教授都通了好幾封信，但是由於某些原因未能成行。
我這個人比較念舊，2001年11月22日，我在去傑斐遜城之前，拐過去先到那所大學校園裏轉了一圈。雖然感恩節期間的校園裏空空蕩蕩，但我總算是來過，了卻了心願。下圖是我在“密蘇裏大學羅拉分校”校門口的留影。
圖64. 我在“密蘇裏大學羅拉分校”校門口的留影
說到文化教育，本州的密蘇裏大學有好幾個分校。除了這個羅拉分校之外，還有堪薩斯城分校，哥倫比亞分校，另外還有聖路易斯大學，不過這些大學都不是一流的，在美國排不到前二十。
聖路易斯（St Louis）是本州最大的城市。現在回憶起來，我到過聖路易斯大概有三四次，每次都參觀了不同的景點，也都有不同的感受。2012年7月22日，我在城裏轉悠了一天，印象最深的是“密蘇裏植物園”（Missouri Botanic Garden）。
當時正趕上中國傳統的“燈籠節”（Chinese Lantern Festival），偌大的公園裏，布滿了彩色鮮豔的燈飾，有遊龍彩鳳，有佛祖觀音，還有牛郎織女。花花綠綠，五彩繽紛，令人目不暇接。照片一下子就拍了幾十張，下麵的三張圖是當時拍攝的照片。
圖65. 遊龍彩鳳
圖66. 佛祖觀音
圖67. 牛郎織女
第25州:阿肯色（Arkansas，MO）
阿肯色州的車牌上寫著它的別稱，“自然州”（The Natural State）。
圖68. 阿肯色：自然州
阿肯色州的入口指示牌上，也寫著同樣的別稱。
圖69. 阿肯色州的入口指示牌
很久以來，阿肯色州（Arkansas）就以荒野而聞名，尤其是西部。大部分麵積被森林覆蓋，有很多州立公園分布在高山，河流和湖泊之間，另外還有許多天然溫泉。因本州多種多樣的地理景觀和豐富多彩的戶外活動，所以獲得了“自然州”（Natural State）的稱號。
阿肯色州的東麵是田納西州和密西西比州，邊界是密西西比河。南麵是路易斯安納州，邊界是直線。西南麵是德克薩斯州，邊界的南段是直線，邊界的北段是紅河。該州西麵是俄克拉何馬州，邊界是一條折線。北麵是密蘇裏州，邊界也是直線。該州的東北角被挖掉了一塊給密蘇裏州。下麵是阿肯色州的地圖。
圖70. 阿肯色州（Arkansas，AR）的地圖
阿肯色州的西北部有兩排山脈，中間是阿肯色河，由西向東流，橫穿本州大地。在小石城附近轉向東南流，最後匯入密西西比河。從阿肯色河的流向來看，本州地勢與密蘇裏州很相像，西北高東南低。沿著密西西比河，有許多牛軛形狀的小湖，使本州東邊界變成犬牙交錯的有趣形狀。
該州的正式名稱（Arkansas），起源於早期的法國傳教士馬奎特（Marquette ）。當他聽到當地印第安人自稱是“歐卡納薩”（O-ka-na-sa ）時，就用法語拚成了“阿肯色”（Arkansas ）。正如許多法語單詞一樣，最後的 s 不發音，但我不管，照發不誤。
我有個法裔朋友，叫路易-麥瑞因（Louis Marion），每當我喊他“路易斯”的時候，他馬上一臉嚴肅地糾正我：“Call me lu（4）yi（4）”（叫我路易）。我不懂法語，但英語中有許多單詞源於法語。我真是怕了這些不發音的 s，至今也弄不明白，既然不發音幹嘛拚上去，自找麻煩？
1541年，西班牙人赫爾南多-德索托（Hernando de Soto）來到此地探險。1686年，法國人亨利-德敦蒂（Henri de Tonty），在阿肯色河畔建立了第一個永久居民點，被稱為“阿肯色之父”。一百多年來，西班牙人，法國人和英國人，三家鬥來鬥去，交替地控製著這個地區。
1803年，由於“路易斯安納購買”（Louisiana Purchase），此地成了美國的一部分。1819年，設立了阿肯色領地。1821年，建立了小石城。1836年6月15日，阿肯色成為美國的第25個州，是蓄奴州，首府設在小石城（Little Rock）。
在密西西比河流域，白人莊園主們靠著種植棉花而大發其財。黑人奴隸被迫從事繁重體力勞動。內戰之前，本州的黑人人口比例大約占全州總人口的百分之二十六。內戰爆發後，阿肯色州加入南方聯盟，在戰鬥中死掉一萬多人。
內戰時主要的戰役發生在本州西北部的“豌豆嶺”（Pea Ridge），時間是1862年3月7-8日。最後北軍的勝利，保住了北麵的密蘇裏州。內戰戰場的遺址被開辟為“豌豆嶺國家軍事公園”（Pea Ridge National Military Park）。
2008年5月25日，我曾經到“豌豆嶺國家軍事公園”參觀過。下圖是“豌豆嶺國家軍事公園”的指示牌，再下圖是“豌豆嶺國家軍事公園”裏的大炮。
圖71. “豌豆嶺國家軍事公園”的指示牌
圖72. “豌豆嶺國家軍事公園” 裏的大炮
小石城（Little Rock），位於阿肯色州的中部，阿肯色河的南岸，是阿肯色州首府和最大的城市。是阿肯色州的政治，經濟，文化和交通的中心。小石城的曆史可以通過曆史博物館，曆史街區和曆史遺跡來了解。我曾經兩次造訪過小石城。
2016年7月30日，我來到小石城參觀“阿肯色州議會大廈”（Arkansas State Capitol）。當時天空瓦藍，陽光燦爛，於是在議會大廈前拍下了一張照片。由於時間充足，所以入內參觀。裏麵與大多數的州議會大廈差不多，有州長辦公室，參眾兩院會議廳等。下圖是我在“阿肯色州議會大廈”前麵的留影。
圖73. 我在阿肯色州議會大廈”前麵的留影
阿肯色州雖然是個堅定的南方州，但種族衝突不像鄰近的密西西比州和田納西州那樣尖銳，隻有一次是例外。1957年，時任州長派遣衛隊封鎖小石城的中心高中，不許9名黑人學生進校就讀，因為該校全是白人學生。這一事件引發了全州反抗種族歧視的高潮。
現在，這所學校被開辟為“小石城中心高中國家曆史遺址”（Little Rock Central High School National Historic Site）。2008年5月24日，我曾到過那裏。下圖是“小石城中心高中國家曆史遺址”的指示牌。
圖74. “小石城中心高中國家曆史遺址”的指示牌
阿肯色州的第一名人當屬第42任總統（1993-2001）比爾-克林頓（Bill Clinton ）。他出生在阿肯色州，幼年時很苦，母親改嫁後他隨繼父姓。靠勤奮努力考上了常春藤名校耶魯大學，畢業後到小石城發展。曾連續幾次當選為該州州長，最後在1992年，當選為美國總統。
美國國家公園局在小石城的阿肯色河南岸，建立了“克林頓總統圖書館和博物館”（Clinton Presidential Library & Museum）。2008年5月24日清晨，我曾經到過那裏，但由於時間太早尚未開門，沒能入內參觀。下圖是“克林頓總統圖書館和博物館”的指示牌。
圖75. “克林頓總統圖書館和博物館”的指示牌
2016年7月30日，我再度造訪小石城，自然不會錯過機會入內參觀。博物館的玻璃大樓顯得相當有氣魄，內有許多展廳，詳細地介紹了他在任期內的各種政績。下圖是我在“克林頓總統圖書館和博物館”前麵的留影。
圖76. 我在“克林頓總統圖書館和博物館”前麵的留影
大樓外麵阿肯色河上的一個廢棄鐵橋也算是博物館的一部分，遊客可以到橋上觀賞兩岸風光。下圖是阿肯色河上的廢棄鐵橋。
圖77. 阿肯色河上的廢棄鐵橋
有一件令我意外的事情，在大樓旁邊的一個小花園中有一顆小樹，是當年荷蘭小女孩安妮-弗朗克（Annie Frank）栽種的小樹。這個小女孩因為寫過一本書而聞名世界，書中記述了她是如何成功逃離納粹德國魔掌的。下圖是安妮-弗朗克栽種的小樹。
圖78. 安妮-弗朗克栽種的小樹
1963年7月24日，17歲的克林頓在白宮被肯尼迪總統親切接見並握手。一直到自己當上總統，仍對當時的情景念念不忘。肯尼迪一直是克林頓青少年時代的偶像，他甚至收藏著一盤當年拍攝的影片，多年來一直以此為傲。
下圖是克林頓與肯尼迪總統握手的照片。
圖79. 克林頓與肯尼迪總統握手的照片
小石城還出了另外一個名人，道格拉斯-麥克阿瑟（Douglas MacArthur，1880-1964）。這位歪戴軍帽，嘴刁煙鬥的墨鏡將軍，作為二戰時期太平洋戰區的盟軍最高司令，曾經在密蘇裏號戰艦上主持日本投降儀式。這使他的個人聲望達到頂峰，也滿足美國人處處想當世界老大的驕傲心理。
下圖是密蘇裏戰艦上的日本投降儀式，道格拉斯-麥克阿瑟在日本投降書上簽字。
圖80. 密蘇裏號戰艦上的日本投降儀式
他的故居現在被開辟為“麥克阿瑟的阿肯色軍事曆史博物館”（MacArthur Museum of Arkansas Military History）。博物館裏詳細介紹了他戎馬一生的軍旅生涯，還有他曾經坐過的吉普車，他的手槍，軍裝，軍帽等物品。
下圖是“麥克阿瑟的阿肯色軍事曆史博物館”的指示牌，再下圖是“麥克阿瑟的阿肯色軍事曆史博物館”裏麥克阿瑟的軍帽。
圖81. “麥克阿瑟博物館”的指示牌
圖82. 博物館裏麥克阿瑟總的軍帽
在小石城的西南方，大約一個多小時車程，是著名的“溫泉國家公園”（Hot Springs National Park）。在地下幾千英尺的深處，有著豐富的水源，溫度可達華氏140度。自然無菌的純淨水，在壓力下通過岩石縫隙湧上地表麵，從而形成了許多溫泉。
在溫泉鎮的主街上，連續有十幾個大大小小的洗浴房。在附近山上還有個瞭望塔，可以俯瞰溫泉鎮全景。2008年5月24日，我曾到過這裏遊覽，還登上附近山上的瞭望塔俯瞰全景。我因時間排的太緊沒有去洗溫泉，如有機會與親朋好友一起出遊，定要好好享受一番。
下圖是“溫泉國家公園”的指示牌，再下圖是我在“溫泉國家公園”裏的留影，第三圖是我從瞭望塔上俯瞰溫泉鎮。
圖83. “溫泉國家公園”的指示牌
圖84. 我在“溫泉國家公園”裏的留影
圖85. 我從瞭望塔上俯瞰溫泉鎮
還有一件事情也要說明一下，全美最大的零售連鎖店“沃爾馬”（Wal-Mart），總部設在本州北部的小鎮羅傑斯（Rogers），也就是在本州北部“豌豆嶺國家軍事公園”旁邊的那個小鎮。1962年，沃爾馬在這裏開張了第一家分店。
該州很有意思的“悖論”（Paradox）是：一個傳統的“農業州”，出了一個商業巨摯“沃爾瑪”，一個“保守的”南方州，出了一個“自由派”的民主黨總統克林頓。
謝謝鼓勵。