老安遊記《大不列顛自由行》（之五）英國北部

老安遊記《大不列顛自由行》（之五）英國北部

上一篇講到，2017年7月21日，我們從英格蘭的曼徹斯特出發，乘火車到達蘇格蘭愛丁堡威弗利火車站（Waverley Train Station）。住進預定的“命運學生宿舍”（Destiny Student Accommodation）。愛丁堡位於蘇格蘭東南部沿海，其地理位置，見下麵圖1中的第10點。

圖1. 英國地圖

蘇格蘭（Scotland），是英國的一部分，位於大不列顛島的北部，占有全島麵積的三分之一。蘇格蘭被大西洋環繞包圍，東部濱臨北海，西南濱臨北海和愛爾蘭海。蘇格蘭的地理富於變化，從農村的低地到荒蕪的高地，既有大都市也有無人居住的小島。

地理上，蘇格蘭唯一在陸上接壤的鄰居是英格蘭。蘇格蘭可以分為兩個明顯不同的區域：北部和西部的蘇格蘭高地，南部和東部的蘇格蘭低地。高地地區地形多山，低地地區地形平緩，蘇格蘭的大多數人口居住於此，蘇格蘭以格子呢，風笛樂和城堡建築聞名於世。

行政上，蘇格蘭雖然在外交，軍事，金融，宏觀經濟政策等事務，受到英國政府及英國議會的管轄，但蘇格蘭對於內部擁有高度的自治權，在英國內部的規模僅次於英格蘭。雖然格拉斯哥是蘇格蘭最大的都市，但首府愛丁堡卻是蘇格蘭的政治中心。

曆史上，蘇格蘭的正式記載啟於公元一世紀，羅馬帝國的北方勢力在不列顛省大為減弱，從安東尼長城退回到哈德良長城，導致今蘇格蘭西部和威爾士的地域，被騎士司各特(Scotia)家族所控製，從此該地域稱為司各特之地，或簡稱蘇格蘭(Scotland)。

公元九至十一世紀，一個相對獨立完整的蘇格蘭王國逐漸成形。在此之後數百年間，因為領土，宗教，政治等不同的原因，蘇格蘭與南麵英格蘭，西麵愛爾蘭，歐洲大陸的法國，北歐的挪威王國之間，有過錯綜複雜的聯盟，婚姻和戰爭的關係。

公元十七至十八世紀，蘇格蘭王國最終與英格蘭王國合並，形成現在聯合王國的主要部分。曆史上的蘇格蘭，有其獨特的文化傳統，強烈的民族意識。湧現出大批各界的傑出人物，對歐洲甚至世界近代史的發展，都有過相當重要的影響。

愛丁堡（Edinburgh），位於蘇格蘭東南海岸，是蘇格蘭首府和第二大城市。愛丁堡有著悠久的曆史，許多曆史名勝都完好地保存了下來，例如愛丁堡城堡，荷裏路德宮，聖吉爾斯大教堂等。愛丁堡的舊城和新城，一起被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

蘇格蘭國家博物館，國家圖書館和國家美術館等文化機構，都位於愛丁堡。在經濟上，現在的愛丁堡，是倫敦以外英國最大的金融中心。在教育上，英國最古老的大學之一，愛丁堡大學坐落於此。愛丁堡已經成為僅次於倫敦的英國第二大旅遊城市。

2017年7月22日，我與我兒早早地從“學生宿舍”出發，到市中心的威弗利橋，那裏有許多蘇格蘭特色的城堡式建築，比如下麵幾個圖的商業大樓和大教堂。

圖2. 愛丁堡市中心的商業大樓

圖3. 愛丁堡市中心的商業大樓

圖4. 愛丁堡市中心的大教堂

威爾遜公爵（Duke Wellington）的騎馬像（左）和李文斯頓（Livingston）的站立像（右）。

圖5. 威靈頓公爵的騎馬像（左）和李文斯頓的站立像（右）

還有一個司各特紀念碑（Scott Monument），用以紀念蘇格蘭詩人瓦爾特-司各特爵士（Sir Walter Scott），紀念碑的中央是他的坐像，如下圖所示。

圖6. 瓦爾特-司各特紀念碑

沃爾特-司各特爵士（Sir Walter Scott, 1771-1832），18世紀末蘇格蘭著名曆史作家及詩人。1783年，12歲的司各特進入愛丁堡大學。1805年第一部詩作《最後一個吟遊詩人之歌》問世，1808年之後出版了一係列詩歌。司各特的詩充滿浪漫的冒險故事，深受讀者歡迎。

當時的詩人拜倫遮蔽了他的才華，司各特轉向小說創作，從而開創了英國曆史小說的先河，為英國文學提供了30多部巨著。司各特關於英國曆史的小說有膾炙人口，情節浪漫複雜，語言流暢生動，影響了後世的許多優秀作家。

再走一會兒，我們看到了蘇格蘭哲學家休謨的紀念雕像。

圖7. 蘇格蘭哲學家休謨的紀念雕像

大衛-休謨（David Hume，1711-1776），是蘇格蘭哲學家，經濟學家和曆史學家，他是蘇格蘭啟蒙運動，以及西方哲學曆史中最重要的人物之一。休謨的哲學受了到經驗主義哲學家的影響，也受到一些法國作家的影響。

另外他還吸收了英格蘭知識分子，艾薩克-牛頓，法蘭西斯-哈奇森，亞當-斯密等人的理論。雖然現代人對於休謨的研究，聚焦在哲學思想上，但他最先成名是以曆史學家出現的。他所著的《英格蘭史》，是當時英格蘭史學界的基礎著作。

前麵我們曾經說過：蘇格蘭以格子花呢和風笛音樂而聞名於世。今天我們終於領略到了。在我們去愛丁堡城堡的路上，遇到了兩個典型的蘇格蘭男人，他們都穿著花格呢裙。一個給人指路，一個演奏風笛。

圖8. 蘇格蘭男人穿花格呢裙，一個給人指路（左），一個演奏風笛（右）

愛丁堡城堡（Edinburgh Castle），是蘇格蘭和愛丁堡的重要象征。它坐落在愛丁堡市內的城堡岩頂上，十分顯眼，從市中心的各角落都可看到。愛丁堡城堡海拔高度120米，從城堡上麵可以俯瞰愛丁堡全城的景色。

愛丁堡城堡從公元12世紀到16世紀，一直都是蘇格蘭的皇家城堡，它見證了蘇格蘭的多次戰爭，17世紀起成為軍事基地。城堡內的大多數建築在16世紀的長期圍城事件中被毀，隻有少數建築挺過這次圍城。

愛丁堡城堡是愛丁堡的重要象征，目前對公眾開放，其中一些建築內部也允許遊客參觀。是蘇格蘭最受歡迎的旅遊景點之一，每年迎接從世界各地前來的有120多萬名遊客。城堡內有幾個軍事博物館，陳列各類實物，並記述了蘇格蘭，英國及歐洲的軍事曆史。

圖9. 高聳在城堡岩上的愛丁堡城堡

上午10點，我們來到愛丁堡城堡，遊人們已經排成長隊（下圖左），等候進入城堡的大門（下圖右）。我們趕快跑去排隊買票，我還在售票處買了一本中文書《愛丁堡城堡》。

圖10. 愛丁堡城堡的入口大門

愛丁堡城堡大門的兩旁，有兩個“守衛武士”的雕塑，這兩個人可不簡單。右邊的那個叫威廉-華萊士（William Wallace），左邊的這個叫羅伯特-布魯斯（Robert Bruce），兩人都是蘇格蘭獨立戰爭中的英雄。

圖11. 愛丁堡城堡大門旁的兩位 “守衛武士”

威廉-華萊士（William Wallace；1270年-1305），是一名蘇格蘭騎士，是蘇格蘭獨立戰爭中的大英雄。1297年，他在斯特林橋戰役中，擊敗英格蘭軍隊，被指定為蘇格蘭護國公。1305年，他被英格蘭人擒獲，英王愛德華一世下令處死。電影《勇敢的心》主角就是他。

羅伯特-布魯斯（Robert Bruce，1274-1329），也是蘇格蘭獨立戰爭中的中的一個關鍵人物。在威廉-華萊士犧牲之後，他挑起了獨立戰爭的大梁，帶頭反抗英格蘭入侵，最後成為蘇格蘭國王羅伯特一世（Robert I，r.1306-1329）。

我們進入愛丁堡城堡之後一直下雨，我們早上匆匆忙忙的忘了帶雨傘，也管不了許多了，繼續跟著隊伍參觀。下麵的兩圖是在城堡內參觀的遊客人群。

圖12. 在愛丁堡城堡裏參觀的遊客人群

圖13. 在愛丁堡城堡裏參觀的遊客人群

再下圖是我兒在愛丁堡城堡上麵的留影。

圖14. 我兒在愛丁堡城堡上麵的留影

在愛丁堡城堡上麵的王冠廣場上，有個慶典大廳，皇宮和“蘇格蘭之光”展覽室。我們都參觀了。蘇格蘭之光是指“王冠”，“權杖”和“護國寶劍”三件寶物。1818年，司各特獲得允許，打開了封存多年的箱子，使蘇格蘭之光重見天日，他也因此名揚天下。

下圖是愛丁堡城堡裏的蘇格蘭王冠（左）和查理王子（右）的屏風畫。

圖15. 蘇格蘭王冠（左）和查理王子（右）的屏風畫

從11世紀到16世紀，愛丁堡城堡上的皇宮都是王室的主要居所。但是從詹姆斯五世開始，王室更重視荷裏路德宮（Palace of Holyroodhouse）。1566年，蘇格蘭瑪麗女王舍棄舒適的荷裏路德宮，選擇在愛丁堡城堡的皇宮裏分娩，生下了未來的國王詹姆斯。

小孩子出生剛14個月，父親亨利就被謀殺，瑪麗女王也被廢黜，繈褓中的嬰兒詹姆斯，加冕為蘇格蘭國王詹姆斯六世（James VI of Scotland, r.1567-1603）。後來他又當上了英格蘭國王詹姆斯一世（James I,r.1603-1625），曾回來參加1617年登基50周年慶典。

在愛丁堡城堡裏，除了“蘇格蘭之光”之外，另一件寶物是“命運之石”（Stone of Destiny），亦稱“加冕石”，是曆代蘇格蘭國王加冕時所坐的一塊砂岩。幾個世紀以來，蘇格蘭國王都坐在此石上舉行加冕典禮，因此命運之石也成為蘇格蘭的國家象征之一。

圖16. 蘇格蘭的 “命運之石”

1296年，英格蘭國王愛德華一世（Edward I，r.1272-1307），將此石作為戰利品，擄奪到英格蘭，安置在西敏寺為英王加冕的寶座之下，象征英格蘭蘇格蘭統一在英王的主權之下。在之後的許多年裏，蘇格蘭多次要求拿回此石，但一直都未獲結果。

1996年，英國政府終於決定將命運之石歸還給蘇格蘭。在兩“蘭”的邊境上，英國內政部和蘇格蘭部的代表舉行了一個交接儀式。從此之後，命運之石被帶回愛丁堡城堡安放至今。

我們參觀的那天是個雨天，到處灰蒙蒙的，下圖是我從城堡上遠眺市區時所拍攝的照片。

圖17. 我從愛丁堡城堡上遠眺愛丁堡市區

下圖是我在愛丁堡城堡圍牆前麵的留影，再下圖是我兒在愛丁堡城堡圍牆前麵的留影。

圖18. 我在愛丁堡城堡圍牆前麵的留影

圖19. 我兒在愛丁堡城堡圍牆前麵的留影

愛丁堡城堡裏還有蘇格蘭皇宮，蘇格蘭國家戰爭紀念館，皇家騎兵軍團博物館，皇家步兵軍團博物館，還有一個聖瑪格麗特禮拜堂。這些我們都參觀了。在那些軍團博物館的裏麵，我拍了很多照片，但都差不多，這裏就不出示了。

兩個小時後，大約中午12點，我們覺得差不多了，就離開了愛丁堡城堡。下圖是我在愛丁堡城堡外麵大街上的留影，再下圖是人們仍然在排隊準備進入城堡內參觀。

圖20. 我在愛丁堡城堡外麵大街上的留影

圖21. 愛丁堡城堡外麵排隊準備入內的人群

走著走著，我與我兒走散了，我看看地圖，決定坐車（Hop-On-Hop-Off）去參觀蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland），下圖是蘇格蘭國家博物館的入口。

圖22. 愛丁堡的蘇格蘭國家博物館入口

博物館的入口大廳很有氣派，三層樓高的天棚陽光明亮（左圖）。連一個小小的仙鶴模型，都放在一個漂亮的小亭子裏（右圖）。

圖23. 蘇格蘭國家博物館的入口大廳

博物館裏有好幾個展廳，下圖是亞洲展廳裏的中國佛像（左）和印度佛像（右）。

圖24. 蘇格蘭國家博物館裏的中國佛像（左）和印度佛像（右）

下圖是兩位名人的大理石頭像，（Charles MacLean，左）和（Joseph Hume，右）。

圖25. 蘇格蘭國家博物館裏的名人大理石頭像

在中國館裏，有一幅很有意思的書法屏風，展示著膾炙人口的“名言”：“普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣”，“帝國主義和一切反動派都是紙老虎”，“人不犯我我不犯人人若犯我我必犯人”，“和平崛起”。旁邊還有一個全身鎧甲雙手合十的武將（趙雲？）。

圖26. 蘇格蘭國家博物館裏的中國書法屏風和中國武將

我坐車沿著“皇家一英裏大道”（Royal Mile Avenue），來到蘇格蘭的議會大廈（Scottish Parliament），於是就進到內部參觀了一下。說實在話，看過倫敦的議會大廈之後，蘇格蘭的議會大廈無法相比。反正參觀是免費的，坐下來喝杯咖啡也好。

圖27. 愛丁堡的蘇格蘭議會大廈

喝咖啡的時候，我突然發現了照片上打印的日期不對。原來我在曼徹斯特給相機充電時，忘了重新設置日期，結果相機自己按照出廠年代，“自動”設置成2008。這個“傻瓜”相機，愚弄了我這個真正的“傻瓜”。對於讀者可能的誤導，“傻瓜”在此說聲對不起了。

以後的照片才是正確的日期。

從議會大廈再往東走（坐車），不遠就是女王美術館（Queens Gallery）。我沒有進去參觀，隻是在外麵照了相。下圖是女王美術館的正麵。

圖28. 愛丁堡的女王美術館

荷裏路德宮（Palace of Holyroodhouse），前身是荷裏路德修道院，位於蘇格蘭首府愛丁堡的皇家一英裏大道最東端。荷裏路德宮是英國女王主要居停地之一，也是英國女王夏季在蘇格蘭臨時居住的行宮，荷裏路德宮裏有一個蘇格蘭女王瑪麗之家。

在荷裏路德宮門前，我與我兒相遇了，各自訴說自己的經曆。他去海邊逛了一陣子。由於今天下雨，我們都弄得渾身濕透了。下麵兩圖是我與我兒在荷裏路德宮門前的留影。

圖29. 我兒在愛丁堡的荷裏路德宮門前留影紀念

圖30. 我在愛丁堡的荷裏路德宮門前留影紀念

蘇格蘭的女王瑪麗一世（Mary I, Queen of Scotland，r. 1542-1567），在英國曆史上很出名，是個傳奇性的悲劇人物。她是蘇格蘭國王詹姆斯五世（James V, r.1513-1542）唯一幸存的婚生子女。父親去世後，僅有六天大的瑪麗繼承了蘇格蘭王位。

圖31. 蘇格蘭女王瑪麗一世

她童年的大部分時間都是在法蘭西度過的，蘇格蘭則由母後攝政。1558年，她嫁給了表弟法蘭西王儲弗朗索瓦。後來弗朗索瓦登上法蘭西王位，稱弗朗索瓦二世（Francis II，  r. 1559-1560），瑪麗也一度成為法蘭西王後，直至丈夫第二年去世。

寡居的瑪麗於1561年返回蘇格蘭。四年後嫁給她的另一個表弟達恩利勳爵亨利-斯圖亞特（Henry Stuart，Lord Darnley）。1567年的一場爆炸摧毀了他的住所，達恩利死於謀殺。博斯維爾伯爵詹姆斯-赫本（James Hepburn，Earl Bothwell），被認為策劃了這一陰謀。

但他卻獲判無罪，並且迎娶了瑪麗。當時爆發了起義反對這對夫婦，瑪麗被囚禁在列文湖城堡。1567年，她被迫遜位給她與達恩利所生的兒子，一歲的詹姆斯。瑪麗意欲奪回王位，失敗後逃到南方英格蘭，向其表姑英格蘭女王伊麗莎白一世尋求保護。

瑪麗曾一度聲稱伊麗莎白的王位應該屬於自己，許多英格蘭的天主教徒也視瑪麗為英格蘭的合法君主。伊麗莎白視她為威脅，把她囚禁在英格蘭的城堡和莊園裏。經過十八年半的監禁，瑪麗被宣判曾經密謀暗殺伊麗莎白，1587年被斬首。這就是蘇格蘭瑪麗的故事。

瑪麗的兒子是第六個詹姆斯。蘇格蘭國王的名字重複率很高，連續六個詹姆斯，瑪麗夾在最後的一個之前。之前有四個馬爾科姆，三個亞曆山大，三個唐納德，三個羅伯特，兩個鄧肯，一個埃德加，一個瑪格麗特，一個約翰。

好了，現在我們繼續講我們的活動。

我與我兒在荷裏路德宮外商量了一陣，決定不進去參觀了，轉而去參觀蘇格蘭國家美術館（Scottish National Gallery）。在路上我們看到了兩幅立式雕像，就把他們拍攝了下來，名字不太熟悉，與“Black Watch”有關。

圖32. 愛丁堡的 Black Watch 雕像

蘇格蘭國家美術館相當不錯，有很多著名的雕塑和油畫。下麵的左圖是司各特爵士的頭像，右圖是貝亞德將軍的頭像。

圖33. 蘇格蘭美術館裏司各特爵士的頭像（左）和貝亞德將軍的頭像（右）

下麵左圖是維納斯（Venus）的立像，右圖是坎貝爾姐妹（Campbell Sisters）的立像。

圖34. 蘇格蘭美術館裏的維納斯的立像（左）坎貝爾姐妹的立像（右）

蘇格蘭國家美術館裏還有一些著名的油畫。下麵的左圖是倫布朗（Rambrandt）的自畫像，右圖是魯本斯（Rubens）畫的老人像。

圖35. 蘇格蘭美術館裏的倫布朗自畫像（左）和魯本斯的老人像（右）

下圖是魯本斯畫的《哈羅德的宴會》。

圖36. 蘇格蘭美術館裏魯本斯的油畫《哈羅德的宴會》

再下圖是魯本斯畫的《墨丘利手托小精靈上天》。

圖37. 蘇格蘭美術館裏魯本斯的油畫《墨丘利手托小精靈上天》

結束了蘇格蘭國家美術館的參觀之後，我們回到“學生宿舍”。外麵雨下得很大，不願意出去吃，打電話叫來外賣，吃完就洗漱休息了，準備明天乘坐長途大巴返回倫敦。

2017年7月23日， 我們早早起床，退掉“學生宿舍”，在愛丁堡的長途汽車站（Bus Station）上車。10點出發。在一個中間服務站休息了一個小時吃午飯。我們今天吃的是美國人喜愛的（Fish & Chips）。下圖是我兒在大巴前的留影，再下圖是我在大巴前的留影。

圖38. 我兒在愛丁堡去倫敦的大巴前留影

圖39. 我在愛丁堡去倫敦的大巴前留影

大巴行駛十個小時，晚上9點到達倫敦的維多利亞長途汽車站，我們還住在原先的“巴克斯頓房間”.又續了兩天，76.80 美元。長途跋涉一天下來很累，晚飯後洗個澡就休息了。

2017年7月24日，是我們自由安排的一天。我上一次在劍橋沒玩夠，決定再去玩一次。我兒不想去，想留在倫敦隨便看一看，我自己就出發去劍橋了。詳細的情況已經在前麵的劍橋部分講了，這裏就不重複了。

2017年7月25日，是我們在英國的最後一天。清早起來退掉房間，7點到達長途汽車站，乘坐去機場的大巴，車票是預定的往返票。7點開車，9點到蓋特威克機場。找到加航櫃台托運行李，通過安檢移民局和海關。然後到餐廳吃午飯，下圖是機場餐廳“紅獅子”。

圖40. 倫敦蓋特威克機場的餐廳“紅獅子”

下圖是我兒在準備登機，再下圖是我在準備登機。

圖41. 我兒在倫敦蓋特威克機場準備登機

圖42. 我在倫敦蓋特威克機場準備登機

在倫敦機場（LGW）貨幣兌換處，我們把剩下的英鎊換成美元，366 英鎊 = 416 美元。格林威治時間中午12點，加航班機（AC 1935）在（LGW）起飛，飛行10小時，當天下午2點到達溫哥華（YVR）。

下麵的左圖是倫敦蓋特威克機場的貨幣兌換處，右圖是飛機越過積雪的高山。

圖43. 倫敦蓋特威克機場的貨幣兌換處（左）和飛機越過積雪的高山（右）

到此為此，為期兩周的“大不列顛自由行”，順利安全地結束了，我的“不列顛情結”也得到了滿足。

這次旅遊的總消費金額，折合美元如下：兩人往返機票1570美元，十三天住宿費800美元，當地交通與通訊600美元，購買書籍和禮品300美元，參觀景點買門票300美元，再加上餐飲和零星花費，總計4400美元。