老安遊記
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第24州：密蘇裏（Missouri，MO）
密蘇裏州（Missouri）首府傑斐遜城（Jefferson City）
2016年7月31日，當我來到了密蘇裏州（Missouri）首府傑斐遜城（Jefferson City）州議會大廈（State Capitol）的時候，是個陰天沒有太陽，還好沒有下雨。雖然大樓門前的廣場正在維修，但還是在大樓前方拍下了這張照片（見上圖）。
大樓的正門前是傑斐遜總統的立像。大樓的後麵有一組雕像是紀念路易斯安納購買（Louisiana Purchase）簽字儀式的。美國代表是羅伯特-李文斯頓（Robert Livingston）和詹姆斯-門羅（James Monroe），法國代表是弗朗西斯-巴爾比-馬爾波依斯（Francis Barbe Marbois）。
傑斐遜總統的立像（President Thomas Jefferson）
路易斯安納購買簽字儀式（Signing Ceremony for Louisiana Purchase）
密蘇裏州議會大廈在美國五十個州中，據說內部是最漂亮的。進入後一看，哇嗷，還真是名不虛傳。首先是一樓的州立博物館，對本州的地理，曆史和自然情況作了詳細的介紹。然後是二樓的參眾兩院和州長辦公室，內外裝飾得富麗堂皇。
密蘇裏州立博物館（Missouri State Museum）
三樓四樓的十幾個壁畫是請著名畫家為本州專門量身創作的。還有幾十座本州名人的頭像把大廳擺得滿滿的。我隻能認出少量的人物：前總統杜魯門（Harry Truman），大文豪馬克-吐溫（Mark Twain），探險隊長路易斯和克拉克（Lewis & Clark），還有曾經幫助過他們的印第安婦女薩卡佳維亞（Sacajiawea）等等。
杜魯門總統（President Harry Truman）的雕像
大文豪馬克-吐溫（Mark Twain）的雕像
密蘇裏州的正式名稱（Missouri）來源於印第安原住民，意思是大獨木舟之城（Town of Large Canoe）。該州的別稱很有意思，細心的讀者會發現，在第一圖中左下角小圖的車牌上寫著，“給我證明州”（Show-Me State）。好像在說，我才不相信你的花言巧語呢，拿出證據來。
這個別稱來源於該州的眾議員威拉德-萬代佛（Willard Vandiver）。他於1899年在費城（Philadelphia）的海軍宴會上發表了一個演說：“我來自一個生產玉米，棉花，蒼耳和民主黨的州，你們那些泛泛的空談既不能說服我，也不能令我滿意，你們必須證明給我看”。這位萬先生的講話很快就被本州人所認同，也被外州人所接受，因為這的確顯示出密蘇裏人保守和固執的性格。下麵是本州的地圖。
密蘇裏州（Missouri）地圖
密蘇裏州的東麵是伊利諾伊州（Illinois），肯塔基州（Kentucky）和田納西州（Tennessee），密西西比河（Mississippi River）標定了本州的東部邊界。它的南麵是阿肯色州（Arkansas），西麵是俄克拉何馬州（Oklahoma），堪薩斯州（Kansas）和內布拉斯加州（Nebraska），北麵是愛荷華州（Iowa），第一圖中右上角的小圖標出了它在美國的相對位置。
密蘇裏河（Missouri River）劃分了本州西北部與內布拉斯加州的邊界，然後它在堪薩斯城（Kansas City）轉向東流，把該州的大地南北對半分開之後，向東直奔聖路易斯（St. Louis），最後在那裏匯入巨大的密西西比河。從密蘇裏河的走向不難看出，該州大地是南北高而中間低，西部高而東部低。本州麵積近7萬多平方英裏，人口將近6百萬，占美國總人口的五十分之一，剛好是州的平均數。
該州在密蘇裏河以北的一半麵積是丘陵河穀和肥沃的平原，種植玉米和大豆，與鄰近的伊利諾伊州和愛荷華州很相像。這裏的氣候是冬天陰濕寒冷，夏天幹燥涼爽。從北冰洋過來的幹冷空氣與墨西哥灣過來的濕熱空氣在這裏相遇，每年春天都會形成強烈的龍卷風（Tornado）。
該州的南半部卻很不一樣，那裏是崎嶇的奧紮克高原（Ozark Plateau），三分之二的麵積被森林所覆蓋，還有許多河流和小溪，適合開礦伐木和打獵，布朗森（Branson）地區是本州著名的休閑遊樂度假區。另外，在本州東南角有一塊很像靴子腳跟（Boot Heel）的地方，是亞熱帶氣候，夏天炎熱而多雨，土壤肥沃而滋潤，很適合耕種，有許多農場和牧場。
1763年，法國傳教士劃獨木舟從北邊的威斯康星（Wisconsin）一直到南邊的阿肯色，沿途勘探繪製了密西西比河地圖。1772年，法國的拉薩爾（La Salle ）也來了，這次他南下到密西西比河的入海口，一路上宣稱所到之處均為法屬。
以後，大量的移民蜂擁而至，沿河的船運很快興旺了起來。1803年，密蘇裏河兩岸的大片土地，由於路易斯安納購買而成為美國的領土。1812年，美國政府在此建立密蘇裏領地（Missouri Territory），聖路易斯成為領地的首府。
1821年8月10日，根據密蘇裏妥協（Missouri Compromise）的方案，密蘇裏加入聯邦，成為美國的第24個州，是蓄奴州（Pro-Slavery State）。密蘇裏妥協是當時的一個折中方案，目的是使蓄奴州和廢奴州達到平衡。
1824年，密蘇裏州的高等法院宣布，已經獲得了自由的奴隸不能再次為奴，所以本州的自由黑人與黑人奴隸並存。這種並存的現象，在內戰時期把本州人分成兩派，一派是反對國家分裂的廢奴派，另一派是蓄奴派，參加了南方聯盟。於是兩大陣營對著幹，南方陣營甚至還在小城霓虹哨（Neosho）設立了臨時首府。內戰中，南方陣營上陣4萬人，北方陣營上陣11萬人，戰鬥打的非常殘酷，死傷慘重。
內戰結束後，密蘇裏州雖然廢除了奴隸製，但是，即使是已經獲得了自由的黑人，在公共場所也會遭到歧視。再加上種族主義分子（如三K黨）的暴力迫害，黑人的處境非常艱難。這種情況在二戰之後，由於民權法案（Civil Rights Bill）的通過，才稍有好轉。
聖路易斯是密蘇裏州最大的城市，也是全美東西南北的交叉路口。這裏曾經是美國早期的邊疆，也是通往西部的大門。1804年，路易斯和克拉克（Louis & Clark）的探險隊就是從這裏出發，沿著密蘇裏河向上遊探索，一直到達太平洋沿岸的。
聖路易斯不僅連接東西，而且還貫通南北。19世紀的密西西比河是南北交通最重要的水路，聖路易斯恰好就是這條水路的中間點，所以成為最繁忙的內河港口。當第一艘汽輪在聖路易斯港口汽笛長鳴的時候，也就開創了密西西比河的汽輪文化，同時也造就了大文豪馬克-吐溫（Mark Twain）的傳奇。
馬克-吐溫出生於本州東北部的小鎮佛羅裏達（Florida），成長於大河西岸的小城漢尼拔（Hannibal），他根據在那裏的生活經曆，寫出了著名的小說《湯姆-索亞曆險記》（Adventure of Tom Sawyer）和《哈克貝裏芬曆險記》（Adventure of Huckleberry Finn），這兩本書後來成了密西西比河汽輪文化的經典。
馬克-吐溫（Mark Twain）
1904年，聖路易斯忙著辦兩件大事，第一件事是成為奧林匹克運動會（Olympics）的東道主，另一件事是舉辦世界博覽會（World’s Fair），後者還是路易斯安納購買的百年紀念。如今在世界博覽會的遺址開辟了一個公園（Forest Park），在其中建造了密蘇裏州曆史博物館（Missouri History Museum），用以展示當年的博覽會盛況。
1966年，為了充分顯示聖路易斯是通往西部的大門，在密西西比河的西岸建造了一個通道拱門（Gateway Arch），這座拱門成了該市的重要地標（Landmark）。
聖路易斯的通道拱門（Gateway Arch at St Louis）
拱門的建造是一個非常巨大的工程，施工時需要特殊的設備。拱門的兩隻腳要非常準確地對齊，誤差不能超過1英寸的六十四分之一。天哪，真是不可想象怎樣才能達到這麽高的精度？拱門的高度和兩腳間的距離相等，630英尺（feet），形狀是個倒置的懸鏈線（Catenary），把一條鐵鏈掛在門框兩邊的相同高度，它的形狀就是一條懸鏈線。
把一條鐵鏈掛在門框兩邊的相同高度，它的形狀就是一條懸鏈線
拱門的懸鏈線方程可以用下麵的公式來表達
這裏 e=0.71828… 是自然對數的底，是個無理數。這是高等數學中含參數積分的一道習題，有高等學曆的讀者不難看懂，如果有興趣也可以自行推導出來。
從訪客中心乘坐特製的電梯可以達到拱門的頂端，與我同乘電梯的是一對夫婦帶著兩個小女兒，下圖是兩個小女孩之一，當我要為她拍照時，她毫不靦腆，落落大方地擺好姿勢（pose），現在二十年過去了，應該是大姑娘了。
同乘電梯的小女孩（Gateway Arch Elevator Girl）
拱門頂端有個小平台，兩邊都有觀察窗口，遊客可以在那裏“東張西望”一下，“東張”：密西西比，大河南流，“西望”：聖路易斯，盡收眼底。
拱門的頂端有個小平台兩邊都有觀察窗口（Top of Gateway Arch）
“東張”俯瞰密西西比河（East Over Mississippi River）
“西望”俯瞰聖路易斯城（West Over St Louis City）
拱門的地下是西部擴張博物館（Museum of Western Expansion），館內的展覽廳裏陳列著有關路易斯安納購買過程中的物品和照片。
另外還有三個電影院，分別放映拱門的建設過程，路易斯和克拉克探險隊的經曆，和西部殖民初期的一些情況。拱門和博物館都劃歸為傑斐遜國家擴張紀念地（Jefferson National Expansion Memorial）。
我於2001年11月21日在這裏逗留了一整天的時間，拱門的前後左右和博物館的上下裏外都轉了個遍，三個電影全看了，還登上拱頂“東張西望”了好一陣子，相機裏的膠卷都用了兩卷。
傑斐遜國家擴張紀念地（Jefferson National Expansion Memorial）
最令密蘇裏州人驕傲的是，本州還出生了一位總統，即第33任總統（1945-1953）哈裏-杜魯門（Harry S. Truman）。他的家鄉在本州西邊的獨立城（Independence），他的故居現在開辟為杜魯門國家曆史遺址（Harry S. Truman National Historic Site）。除了擔任總統的時期之外，他一直都住在這裏。
小城裏還有一個杜魯門總統圖書館和博物館（Harry S. Truman Presidential Library & Museum），我於2001年11月23日曾經到過此處，但是當天不開館，隻是在外麵照了個相。
杜魯門總統圖書館和博物館（Harry S. Truman Presidential Library & Museum）
我於2011年8月26日又去了一次，這次是參觀內部，博物館內幾個展廳追朔了他從童年到總統的經曆，有一個展廳還布置成他在白宮時橢圓形辦公室的樣子，還有他曾經用過的汽車，外邊院子裏有他和他夫人的墓地。
杜魯門總統圖書館和博物館（Harry S. Truman Presidential Library & Museum）
杜魯門是在1945年羅斯福總統（1933-1945）病逝後，以副總統遞補上去的，四年後連任成功直到1953年。他的任內很不平靜，二戰後期向日本投擲的兩顆原子彈，就是他下達的命令，戰後美蘇對峙的冷戰時期，也是從他的任內開始的。中國人一般不大喜歡他，因為朝鮮戰爭時，他是對立麵的代表人物。
本州還有另一位總統的紀念地，第18任總統（1869-1877）格蘭特的故居（Ulysses S. Grant National History Site），位於聖路易斯西南的郊區，我於2012年7月22日曾經到那裏參觀過。這裏是格蘭特嶽父的家，他就是在這裏第一次遇到他的女朋友，即後來的妻子，他們1848年結婚，從1854到1859年，一直都住在這裏。
格蘭特總統的故居（Ulysses S. Grant National History Site）
位於本州中部的小城羅拉（Rolla）與我有點緣分，因為那裏有一個密蘇裏大學羅拉分校（University of Missouri - Rolla）。1985年，我曾經獲得邀請到那裏當訪問學者，但由於某些原因而未能成行。我這個人比較念舊，2001年11月22日在我去傑斐遜城之前，拐過去先到那所大學的校園裏轉了一圈，雖然感恩節期間的校園裏空空蕩蕩，但我總算是來過，了結了心願。
密蘇裏大學羅拉分校（University of Missouri - Rolla）
說到文化教育，本州的密蘇裏大學有好幾個分校。除了這個羅拉分校之外，還有堪薩斯城分校（Kansas City），哥倫比亞分校（Columbia），另外還有聖路易斯大學（St Louis University），不過這些大學都不是一流的，在美國恐怕排不到前二十。
密蘇裏大學堪薩斯城分校（University of Missouri - Kansas City）
聖路易斯大學（St Louis University）
回憶起來，我到過聖路易斯大概有三四次，每次都參觀了不同的景點，也都有不同的感受。2012年7月22日的那次，我在城裏轉悠了一整天，印象最深的是密蘇裏植物園（Missouri Botanic Garden）。
當時正趕上中國傳統的燈籠節（Chinese Lantern Festival），偌大的公園裏布滿了彩色鮮豔的燈飾，有遊龍彩鳳，有佛祖觀音，有北海九龍壁，還有秦皇登基和牛郎織女。花花綠綠，五彩繽紛，令人目不暇接，照片一下子就拍了幾十張。
遊龍彩鳳
佛祖觀音
北海九龍壁
牛郎織女
