不慌不忙
我的麥田
沿著鐵軌，遇見歐洲 （24）
維也納（中）雙雙自盡，忍看昨日世界分崩離析
《遇見歐洲 （23）- 維也納（上）致命誘惑，金光閃閃的迷人之吻》
奧地利著名作家斯蒂芬·茨威格（Stefan Zweig）在他的散文回憶錄《昨日的世界》中寫到：“幾乎沒有一座歐洲的城市像維也納這樣熱衷於文化生活。……一個普通的維也納市民每天早晨看報的時候，第一眼看的不是國會的辯論或者世界大事，而是皇家劇院上演的節目。”
古典樂迷，追尋純正交響樂，首選維也納音樂協會金色大廳 （（Großer Saal）-- 世界著名的音樂廳，也是全球音響效果最出色的音樂廳之一。我們現場沒能買到合適場次的演出就放棄了，還是學亮媽提前幾個月在網上訂票。下圖借亮媽2018年的演出現場圖片，謝謝亮媽！
歌劇愛好者，醉心歌劇與芭蕾，當去維也納國家歌劇院 （Wiener Staatsoper）-- 世界歌劇中心，世界歌劇舞台的璀璨明珠。
（維也納國家歌劇院1912年，by 希特勒）
維也納城堡劇院（Burgtheater），德語世界最重要、最有聲望的劇院，被稱為“德語戲劇的第一舞台院” 。
提到茨威格，相信很多人印象深刻的或許是他的傳記散文集《人類群星閃耀時》，他以浪漫而激揚的筆觸，重新演繹了曆史上那些決定性的重要時刻，讓英雄與凡人、偶然與必然在文字中熠熠生輝。當然還有那部被才女徐靜蕾改編成電影的同名小說《一個陌生女人的來信》，書中描寫了一位癡情偏執的女子，一份熾烈而隱忍的愛情。
藍山兄在上篇留評說：茨威格“太擅長描寫人物的心理活動了，尤其是女性心理……把女性刻畫得入木三分。”俺感覺謙謙君子溫潤如玉的藍山清風兄也同樣精於人物心理活動的描摹，他正在城中連載的長篇小說《異鄉追夢的上海人》，文筆細膩婉轉，敘事流暢生動，作品講述幾位上海姑娘在異國他鄉自強不息，最終曆經蛻變、終獲新生的奮鬥曆程。
茨威格出生於維也納一個富裕的猶太家庭，成長於19世紀末20世紀初歐洲的黃金年代。那時的維也納，正是太平盛世，繁榮安定，“街道上飄蕩著音樂，咖啡館裏聚集著詩人、學者和藝術家，整個城市沉浸在一種優雅的、略帶慵懶的氛圍中，”人文和藝術氣息彌漫在城市的空氣中，作為人道主義與和平主義者的茨威格浸潤其中，心醉神迷，深信歐洲文明的光輝永不熄滅、人類終將迎來一個沒有隔閡的“世界公民時代"。
然而，兩次世界大戰的狂暴無情地擊碎了茨威格的理想世界。1938年，希特勒作為凱旋的統帥占領了這座曾經拒收他的城市，維也納成為德國的一部分。
納粹上台後，茨威格的著作遭禁，猶太身份使他陷入被迫害的陰影。他與第二任妻子夏洛特·阿爾特曼被迫流亡，輾轉英國、美國，最終棲身巴西。對茨威格而言，維也納不僅是故鄉，更是精神的歸宿。《昨日的世界》是他生前完成的最後一部散文作品，在書中，他痛惜地回望往昔的繁華與榮光。暴行與野蠻的勝利，理性與自由的潰敗，讓昔日的輝煌之都化作“昨夜星辰昨夜風”，隻餘下一聲無能為力的悲愴歎息。
1942年2月22日，六十歲的茨威格與夏洛特在巴西裏約熱內盧附近的Petrópolis雙雙服毒自盡，以最決絕的方式告別了一個他心中已然崩塌的文明世界。
他在遺書中寫道：“自從我的母語世界淪亡，我的精神家園歐洲自我毀滅後，我已無處重建生活……我的力量已在無家可歸的漫長漂泊中消耗殆盡……我向所有的朋友們致意，願他們在漫長的黑夜之後還會看到朝霞，而我，一個過於缺乏耐性的人，要先他們而去了！”
這不禁令人想到國學大師王國維，兩位跨越東西方的智者，身處動蕩亂世，不約而同地以生命祭奠了那個消逝的時代，成為文明黃昏裏最孤獨的殉道人。
偉大的作品中總蘊藏著某種永不過時的洞察力。如今的世界似乎又要重歸荒謬，新的不確定與動蕩不斷浮現。此時，重讀《昨日的世界》，心情變得格外複雜，熟悉的場景，相似的無奈：“那是被理想主義所迷惑的一代，他們抱著樂觀主義的幻想，以為人類的技術進步必然會導致人類的道德同樣迅速地提升。……人們生活得輕鬆愉快，仿佛世界本該如此和諧。……沒有人相信戰爭會降臨，因為維也納人更關心的是戲劇的首演、新書的出版，或是某位鋼琴家的演奏會。”
曆史學家雷頤先生在《昨日的世界》的推薦語中寫到：“真正的曆史總是輕易被人忘卻；一場巨大的劫難，要不了多久往往就被塗抹成淡淡的粉紅色痕跡。……為了不讓‘昨日’的悲劇重演，人類一定要與遺忘抗爭，保持對‘昨日的世界’的慘痛記憶。“
雷先生一語中的，茨威格的這部作品並非是懷舊的安魂曲，而是抵抗曆史遺忘的警示碑。茨威格守護記憶，並非為了沉溺於過去，這位敏銳的思想家提醒人們：“當我們誤以為在生活中早已死去和已被埋葬的事情，安然以相同的式樣和形態重新出現時，沒有什麽比這更可怕的了。”
維也納，這座千年古都，當年是歐洲文化潮流的交匯點。茨威格與無數作家、詩人、音樂家們最鍾情的去處是維也納的咖啡館。在《昨日的世界》中，茨威格寫道，“維也納的咖啡館實際上是一種每人隻需花一杯咖啡的價錢就可以進去的民主俱樂部”，人們可以在裏麵坐上幾小時，讀報、寫作、討論、玩牌，思想與靈感在此自由流淌。
與巴黎的熱烈、意大利的高效不同，維也納的咖啡館以從容與優雅著稱，這裏不僅供應咖啡，更承載了一種“思想家客廳“的社交方式，成為維也納城市文化的象征。2011年，維也納咖啡館文化被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產。典型的維也納老派咖啡館必有三件標配：黃銅報架、大理石圓桌和絲絨沙發。如今在這裏花3-5歐元點一杯地道的維也納咖啡（Wiener Melange），你依舊可以理直氣壯地坐上一整天，靜靜地享受維也納式的慢生活。
維也納的咖啡館，確實數不勝數，最令我們驚詫的是不少咖啡館門前排隊的陣仗也是見所未見，尤以位於維也納市中心的 Herrengasse 14 號的中央咖啡館（Café Central）為代表。我們在維也納待了四天時間，每次經過這家咖啡館，都看到門前拐了彎的長隊。剛開始以為這隻是家網紅店，上網一查才發現原來我們是井底之蛙，人家是真正的大咖啡館，全球聞名，世界十大最美咖啡館之一。
這是一座托斯卡納新文藝複興風格的美麗建築，自1876年開業以來，中央咖啡館便成為思想家、作家與政治人物的聚集地，茨威格、弗洛伊德、托洛茨基、卡夫卡等人都曾在這裏談論文學、哲學或政治。
這下讓我們這些偶爾也想附庸風雅的俗人們產生了興趣。咖啡館八點開門，第二天一早，我們踩著點到達，還真行，隊伍不長，排了不到十分鍾就順利進入了。後來讀到亮亮媽媽的《維也納遊記（3）》，她和亮爸也去了這家咖啡館，立刻產生時空穿越的感覺。悉采心大作家在上篇留評中給俺留了一段金句：“我看過你看過的畫，這算不算神交；我寫過你寫過的《吻》，這算不算共情”，俺這裏狗尾續貂再加兩句，表達和亮媽時隔六年踏入同一家咖啡館的欣喜：“我排過你排過的隊，這算不算同好；我推過你推過的門，這算不算相遇。” ：）
一進門，就看到奧地利作家彼得·艾騰貝格（Peter Altenberg）的蠟像。據說他生前幾乎每天在此寫作，甚至將這裏作為自己的收信地址，有句傳言，艾騰貝格與中央咖啡館的關係是：“我不在家，就在咖啡館；不在咖啡館，就在去咖啡館的路上”。去世後咖啡館為他永久“留座”，仿佛那個擁有文化沙龍的思想時代從未離去。
服務員領我們入座後，我們忍不住先四下打量：高聳的拱形穹頂襯托著華麗的吊燈，鎏金的鏡框與莊重的圓柱大廳交相輝映，還有天鵝絨麵的座椅，鋥亮的銀器托盤，無不散發出哈布斯堡時代的氣息，處處彰顯著昔日帝國的魅力。
空氣中開始彌漫蛋糕的甜香與咖啡的醇香，身著燕尾服的侍者也已經拿來餐單，趕緊低頭看單，假裝融入這百年的咖啡文化吧。
圖中奶泡像小山一樣凸起的那杯是地道的維也納咖啡（Wiener Melange），有點像維也納版的卡布奇諾：等份濃縮咖啡與蒸汽牛奶融合，頂部覆上一層厚厚的奶泡。另外一杯是拿鐵，也是奶泡直接覆蓋在上麵，沒有拉花，讓俺這個拉花控多少有些失落。不僅在維也納，似乎在我們整個歐遊途中，想喝到一杯帶著漂亮拉花的拿鐵竟然不是順理成章的事，這種時候俺還是懷念土澳的咖啡，在澳洲隻要點一杯拿鐵或者澳白，總會伴隨著一朵精致的拉花端上來。
咖啡館裏的各種甜點很誘人，下圖是維也納的國寶級甜品 -- 薩赫蛋糕（Sachertorte），一種內夾杏子果醬的巧克力蛋糕，傳說誕生於1832年的一場國宴：當時奧地利首相的甜品師突然病倒，於是16歲的學徒弗蘭茨·薩赫臨危受命，創意性地做出了這款口感綿密、帶有微酸果香的蛋糕，據說無需防腐劑也可保存兩周之久。蛋糕本身有些甜膩，配上無糖奶油和咖啡可以中和下口感。
網友們前一段熱議小費問題，維也納的小費非強製但已成習俗，基本上所有餐廳的賬單上都會讓顧客選擇想付多少小費，介於5-10%之間。
九點半吃完brunch出來，咖啡館外麵已經是長長的隊伍了，看來“早起的鳥兒有食吃”很靈驗呢。
音樂之都維也納也是個充滿藝術氣息的城市，美術館和博物館非常多。除了上篇提到的奧地利國家美術館（美景宮），我們還參觀了著名的維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum Wien），現場排隊買票就可以。
作為全世界第四大藝術博物館，藝術史博物館裏麵珍藏了哈布斯堡王朝數百年來收集的歐洲珍品及魯本斯、倫勃朗、丟勒、拉斐爾、提香等著名畫家的作品。另外，博物館的建築非常有特色，本身就是一件華麗的藝術品，館內的設計美輪美奐，令人歎為觀止。
我們去的時候正好有倫勃朗畫作特展，可惜後來沒時間欣賞了，隻好放棄。
博物館裏還有間複古奢華的宮殿咖啡館，位於中央圓頂大廳，黑金色的八角柱直通主穹頂，穹頂下方有一圈經典的紅絲絨沙發椅，精美雕塑無處不在，藝術氛圍濃鬱。我們去的時候因為當天下午有活動，提前關閉了，隻能拍個照。
上些博物館裏的畫作。
《草地上的聖母》（Madonna of the Meadowm,1505–1506），Raphael拉斐爾
上圖左：《穿毛皮長袍的海倫娜·弗曼》（Helena Fourment in a Fur Robe,1638）, Peter Paul Rubens魯本斯
上圖右：《雅各布·斯特拉達》（ Jacob Strada , 1567），Titian提香
《雪中獵人》（The Hunters in the Snow,1565），Pieter Bruegel the Elder老勃魯蓋爾
《巴別塔》（The Tower of Babel ,1563），Pieter Bruegel the Elder老勃魯蓋爾
《美杜莎之首》（The Head of Medusa,1617–1618），Peter Paul Rubens魯本斯
博物館裏還收藏了西班牙畫家迭戈·委拉斯開茲（Diego Velázquez）為西班牙公主瑪格麗塔·特蕾莎（Infanta Margarita Teresa）在幼年時期 （3歲、5歲、8歲）所創作的三幅肖像畫。這些畫作的目的是送往維也納供她的未婚夫 --未來的神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世（Leopold I，也是她的舅舅）一睹未婚妻的芳容，以確保政治聯姻順利進行。
藝術史博物館的鎮館之寶《黃金鹽罐》（Saliera），被譽為“雕塑中的蒙娜麗莎”，我曾在介紹作者本人 --意大利雕塑家本韋努托·切利尼的時候寫過，不再重複。荷姐姐當時在文下留言說：“我還聽說這個稀世珍寶在維也納國家藝術博物館裏遭遇蒙娜麗莎畫作同樣的命運---被盜，且一盜成名。”
確實，2003年趁著博物館維修之際，這件作品被竊賊僅用不到一分鍾時間迅速盜走。博物館對這件無價珍寶提供了高達一百萬歐元的懸賞，依舊毫無線索。但沒想到兩年後，竊賊自首，他告訴警方鹽罐埋在離市區約90公裏的森林中，鹽罐被竊賊周全地裝在鉛盒中，最終完璧歸館。
從博物館出來，華燈初上，維也納市政廳廣場的聖誕集市（Wiener Christkindlmarkt）星河璀璨，後來才知道這個集市是維也納最大的聖誕集市，位列2024年全球最美聖誕集市榜首（CNN評選）。彩燈映照著木屋小攤，薑餅、烤栗子和熱紅酒的香氣在寒冷空氣中彌漫開來。廣場一角，旋轉木馬快樂地轉動著，孩子們在溜冰場上追逐滑行，笑聲與鈴聲交織，為冬夜增添了溫暖與歡愉。
維也納是歐洲的聖誕之都，擁有數量眾多的聖誕集市。在短短的幾天裏，我們就邂逅了這麽多：美景宮聖誕集市、市政廳廣場聖誕集市、霍夫堡宮聖誕集市、卡爾教堂聖誕集市、瑪麗亞·特蕾西婭廣場聖誕集市，以及斯蒂芬廣場聖誕集市。
穿行於各個集市之間，俺最眼饞的就是人們手中捧著的各種聖誕杯。隊友們看不過眼，終於為我買了一款造型可愛的靴子聖誕杯。：）
（維也納遊記待續，謝謝閱讀）
這一篇好豐富！雷先生的推薦語讓人深思啊。科技帶來道德進步，很令人懷疑：）——嚴重同意可可，都是我要說的。。。隻是一看到“算不算”，立馬蒙圈，忘了說正事兒了。。。。
我讀過你的遊記，算不算同遊？——還有可可的“算不算”，更要算：））
哈哈，麥子，我說俺下午耳朵怎麽一直發燒呢，原來是被麥子叨咕了，還讓俺蹭了麥子佳作的熱度。也悉讀了麥子和文友們的“算不算”，麥子，水星，藍山兄等的“算不算”，都比我的“算力”好太多，不算就是我沒眼力，全得算：））
中央咖啡館真不簡單，茨威格、弗洛伊德、托洛茨基、卡夫卡等人都曾在這裏談論文學、哲學或政治。能上這咖啡館也算是鍍了一層金，一旦出名，名人榜裏又多出一個人來了。謝謝麥子的精彩分享！筆端流趟出的維也納充滿著曆史、文化和藝術氣息，圖文並茂，受益匪淺。為了表達跟麥子相識的欣喜，我也趕緊狗尾續貂地加二句，我用過你用過的圖書館，這算不算同學；我看到你看到的一朵雲，這算不算鄰居。哈哈哈……周末愉快！
看見亮媽和采心與麥姐的隔空交匯，我也要問：我讀過你的遊記，算不算同遊？LOL
聖誕前後去歐洲真的挺好，到處都是節日的歡樂氣氛。
希特勒的畫作果然沒有藝術天賦的樣子，難怪人家不要他。
希特勒的畫很不錯。
你去的不是金色大廳嗎？反正都在一個樓裏，這個大樓裏有好幾個音樂廳，我們本來想看晚上的演出，沒有金色大廳的票，就放棄了。
“你們冬天去旅的好處是可以逛聖誕市場，這也是歐洲一大特色。”，是呢，冬天陰冷，但有節日氣氛，也算是別樣的收獲。開心你也喜歡這個杯子，就是不好帶，否則會多買幾個送人。祝亮媽周末快樂！
你們冬天去旅的好處是可以逛聖誕市場，這也是歐洲一大特色。那個杯子很好看。
問好麥姐，周末快樂！
是呀，九月就要到了，我們今天公共假日，陽光明媚，感覺終於熬過寒冬，要迎來春天了。祝暖冬秋安！
+1，嗯，很浪漫！
麥子這篇又介紹了很多經典，博物館，畫，歌劇殿堂，最出名的咖啡館，都很讓人神往！最有意思的是，這個盜賊這麽有良心，他是盜著玩的，還是無法出手而作罷？問候麥子，馬上九月了，日子太快了！