荒野客
The Sight, The Sounds, The PeopleHead Out On The Road With Me
有人說，紐芬蘭最不像加拿大，因為她太遠了？更靠近歐洲？但是去了就會愛上。紐芬蘭又最像加拿大，她很遼闊，遼闊得裝得下所有的煩惱和不安；這裏人煙稀少，卻十分治愈，讓人不自覺地沉浸其中。被疫情打亂生活節奏的兩年，換來了久已向往的最東之行，完成Coast to Coast的穿越。駕車近一個月，時間悠長，可以幾個小時隻看窗外流逝的風景，海麵變幻，丘陵起伏，或者一無景致的荒原上流動著的淡淡初秋的寒煙。紐芬蘭的一切都有一見如故的感覺，這些似乎熟悉又不熟悉的風景，因為萍水相逢，又因為每分每秒都在告別。
紐芬蘭是一個被漁村擁著的島嶼，北大西洋環抱港灣，因海之宜，繁華了海邊漁鎮。時至今日，這些漁港漁村依然存在，雖然漁業輝煌不再，隨著時代變化而變遷，但仍保留著昔日樸素而迷人的風情，漁村生活仍有著不急不徐的淡然平和。環島轉轉悠悠，品味漁村風貌——在岸邊堤壩坐看大海，看漁屋，看漁船，看漁家，那種寧靜恬淡讓人心安，真實的漁村也許就是這樣，從容地看海色歲月流淌，日常四季。
魚是漁民的生活，也是漁民的財富。海洋和大自然孕育了紐芬蘭的文化和生活，盡管如今現代化程度之高，但這些漁村在紐芬蘭的生活中仍然有著特殊而且奇妙的地位，那些永不忘記的曆史記憶，是鮮活的也是真實的。無涯的時光滄桑了每一個漁村，也滄桑每一個人的麵孔，一代代人在這裏建設家園、繁衍生息，一代代人在這裏長大離去。似乎每一個鄉村都是這樣，隻是，當你離開經年，看了很多風景，驀然回首才發現，世界上最美的地方，還是自己的故鄉漁村。
Elliston是Bonavista半島東邊的一個小漁村。“鳥島灣”是其本來的名字，因為海中兩個島嶼是Puffin的棲居地。觀Puffin處在村鎮南邊一兩公裏的地方，然去的時候Puffin已經離開，隻剩下兩個小島孤獨相望，就差那麽幾天而已。Elliston除了Puffin聞名，它還是世界根窖之都，至今仍保留著海岸獨特的飲食儲藏方式。地窖主要儲藏根莖類蔬菜，像土豆和胡蘿卜等。似天然冰箱的地窖在夏天可以保持食物涼爽，冬天保持不結霜，如此度過嚴冬。
海島深處是漁村，漁村深處是人家。
Elliston的St. Mary's Anglican Church，建築風格在十九世紀的英國聖公會教堂中很常見，屬於體量較小的哥特複興式。
海岸飲食文化的象征——根窖 Root Cellar。現代食品儲藏已經不需要地窖，但對於有些農民、園丁等自給自足的人來說，仍然喜歡或習慣這種儲藏方式，一直沿用至今。
Puffin離開，還有一些別的海鳥留守。
當想像一座海邊漁村的時候，畫麵應該會和Trinity相差無幾？隻有百多人的Trinity坐落在不高的山石前，起伏的山丘和古樹勾勒出小漁村的秀美與淡然。礁石疊山清浪拍打的岸邊，村居色彩繽紛，老教堂頗有氣場，彌漫其中的沉靜與靜寂氛圍尤其讓人喜歡。
漁村不大，教堂不少，漁村很美，教堂也很美，紐芬蘭真的很英國，一路上有許多聖公會的教堂。Trinity聖保羅教堂Saint Paul’s Anglican Church，是同一位置建造的第三座聖公會教堂，難怪看上去很新。
建於1833年的Most Holy Trinity Church聖三一教堂是羅馬天主教堂，離聖保羅教堂不遠，是紐芬蘭現存最古老的木教堂，屬於省級遺產建築。早期羅馬天主教在紐芬蘭的地位和勢力極大，因而建造了這座羅馬式教堂，但是紐芬蘭畢竟是英國殖民地，深受聖公會教堂的影響，建築風格融合了許多哥特式元素。簡約的哥特風格使聖三一看上去非同尋常，頗有美感。聖三一教堂不僅代表了Trinity的宗教曆史，還反映了漁村的宗教文化和建築方式。
在Twillingate和Bonasvista半島之間的一片海灣，Pike Arm漁村鑲嵌海灣之中，村居隨意散落在地勢平闊的陸上。有海在側，清澈而透淨的Pike也有海瀾的繽紛，低調卻有時光的悠深之感。路盡頭有一條不長的Trail可以上到山頂，站在山頂360度的Lookout上，四麵八方的海灣海島海色盡收眼底，甚至可以眺望東北角的Fogo島，幾天前曾在島上小住。
位於Notre Dame Bay東岸的Twillingate是個兩千多人的較大漁鎮，由一群島嶼組成，主要是North Twillingate Island和South Twillingate Island，靠紐芬蘭島較近的是南島。Twillingate被認為是觀冰山的最佳地方，地勢高且離海岸近，也是當年泰坦尼克號撞上冰山沉沒失事之地。北端盡頭懸崖上聳立著一個兩百多年曆史的牛奶瓶狀燈塔Long Point Lighthouse，其實這裏已經屬於Crow Head而不是Twillingate。
Twilligate因為靠近盛產鱈魚的海域，成為紐芬蘭中北部最重要的漁港，時間長達兩個世紀。然而隨著捕撈能力劇增，鱈魚數量驟減，1992年加拿大關閉了紐芬蘭漁場，Twillingate經濟遭到重創，如今旅遊業代替漁業，成為主要產業之一。
Twilligate漁村麵朝大海，背靠青山，有風縈懷，風景如畫，洋溢著安然淳樸的生活氣息，旅遊資源自然得天獨厚。
車庫一樣的船屋
Twillingate的聖彼得教堂St. Peter's Anglican Church，同樣是木製結構。為滿足漁村社區的日常需要，在原址上建造的第二座聖公會教堂，體量更大，能容納更多的人。旁邊的墓地是已故聖公會信徒的安息之地。是否上帝喜歡綠色？看見好幾個教堂都是綠頂綠牆。
Twillingate盡頭的牛奶瓶燈塔，第二次來晴空萬裏，大海也變得溫柔起來。順著泰坦尼克號紀念館標記的路線緩緩走著，站在距離當年沉船最近的地方，腦海裏回蕩著災難之時留下的一幅幅美好瞬間。電影裏的鏡頭在紀念館裏可以找到原型和真實故事，1912年4月14日，泰坦尼克撞上冰山，兩小時四十分鍾之後，巨輪斷成了兩截，永遠的沉入大西洋海底，1500多生命葬身大海。泰坦尼克號以自己的死亡彰顯了無數溫暖的美好，也讓後人編出浪漫淒美的電影來呈現珍貴畫麵。
離燈塔不遠的烏鴉巢咖啡，咖啡好，Soup好，Panini也好。第一次到Twilligate的時候遇上壞天氣，而咖啡館主人也因Labour Day長周末出門了。天氣好轉再次到Twilligate，主人也回來了。
為了尋找一個燈塔，走進一個不知名的美麗漁村。
Avalon半島南端的小漁村，在塘鵝保護區的東邊，忘記名字。麵潮大海，漁家棲居在起伏的漫坡之上。
紐芬蘭島以外，近海離島的漁村也保留著其獨特的曆史和大自然景色，Fogo島上的愛爾蘭漁家，仍然保持殖民時代的風光和生活方式。
Cape Anguille漁村位於紐芬蘭西海岸的Codroy，臨海的聖三一教堂，早先是漁民尋找漁場的地標，如今成為村民的社區中心和遊人的建築景觀。逝者的墓碑麵向大海，永遠花開。
西海岸的小漁村，村名Trout River。
至於紐芬蘭最大的漁村，當然是首都St Johns。在St Johns成為現代都市之前，是由一係列漁村組成，當漁夫們遠航歸來，看到的是一排排色彩繽紛的房子，家就在不遠的岸邊。
