虎落矽穀
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上接《意大利音樂之旅（九）威尼斯》
意大利音樂之旅（十）佛羅倫薩
很多人說：“去意大利旅行，可以不去米蘭，可以不去西西裏，但一定要去佛羅倫薩這座藝術之城”。佛羅倫薩位於意大利中部，阿諾河穿城而過，周圍是種滿了葡萄和橄欖的丘陵和低地。佛羅倫薩是一個充滿了詩情畫意的藝術之城，一個被徐誌摩翻譯為“翡冷翠”的城市。她是托斯卡納大區的首府，是文藝複興的誕生地和中心，是眾多文化和曆史名人的家鄉：達·芬奇、但丁、米開朗基羅等，她孕育了但丁、達芬奇、米開朗琪羅和拉菲爾等世界級大師，她產生過一個群星璀璨、大師輩出的時代。
在半年前製定這次旅遊計劃時，我們就考慮到和合唱團一起去佛羅倫薩遊覽一天時間太短，特地計劃在合唱團結束意大利藝術節活動後，再回到佛羅倫薩來住2天仔細尋古探幽。
2023年6月20日上午我們合唱團所有團員和部分家屬乘大巴從我們托斯卡納（Tuscany）的酒店（住3晚的大本營）到佛羅倫薩遊覽一天。到達離主座教堂廣場（Piazza del Duomo）很近的地方下車後，全程導遊蒂米崔讓我們第一件事是找出硬幣去上這裏唯一的大型公共廁所。因為佛羅倫薩城裏都是小店麵，大型廁所很少，很難同時解決我們這麽多人的如廁。在佛羅倫薩，沒有硬幣還真上不了共廁，我們這麽多人，不是因為人多排隊的原因，而是因為互相找硬幣花了一段時間讓大家都上完廁所。後來我們才知道，為了保護文物古跡，佛羅倫薩的建築基本保持原樣，不讓改進，所以大型共廁就沒法增加。
大約10點半鍾，預約的2個地陪導遊來到我們麵前。因為意大利這裏的旅遊規定，導遊帶隊不能超過32人。我們被分成2組、分別跟著2個地陪導遊。地陪導遊首先帶我們來到聖母百花大教堂，看到長長的排隊人群，她給我們介紹了聖母百花大教堂的同時，也告訴我們以後怎樣安排參觀，我們那天沒有時間去參觀大教堂，一周後我們有許多團員在合唱團結束意大利藝術節後又自己第二次來參觀時，我們按著地陪導遊的指示：先參觀了大教堂，然後到教堂的地下室去參觀這個教堂的前身：古代的教堂。
聖母百花大教堂是佛羅倫薩的標誌，是城市內最高的建築，是世界上的第三大教堂。教堂建築群由主教堂、鍾樓和洗禮堂構成，規模宏大，是主座教堂廣場的主要建築。教堂外部使用了鮮豔的紅色、墨綠色和白色大理石，拚構成幾何圖形，非常壯觀，把文藝複興時代所推崇的古典和優雅詮釋得淋漓盡致。我們在大教堂前等了一會時間，漂亮的教堂讓我們頓時眼前一亮：百花大教堂看起來雄偉壯麗、典雅堅實、華美斑斕、幾何圖形紛繁，令人眼花繚亂。我們每個人的臉上都露出了滿足的微笑，紛紛拿起手機拍照。
在百花大教堂的對麵是聖若翰洗者洗禮堂（Porta del Paradiso of Baptistery San Giovanni，意大利語：Battistero di San Giovanni），地陪導遊花了較長時間介紹了洗禮堂，它是意大利佛羅倫薩主教座堂廣場的一座天主教宗教建築，建於1059年到1128年。列入乙級宗座聖殿，是聖母百花聖殿所轄的洗禮用教堂，位於聖殿正西，為正八棱柱，與聖殿的西側主入口相對。洗禮堂在正南、正北和正東三麵留有出入口，其餘五麵封閉。三個入口都有以青銅鑲板裝飾的大門，其中東側大門的浮雕鑲板全部鍍金，由洛倫佐·吉貝爾蒂設計鑄造，被米開朗琪羅稱為“天堂之門”，被人們稱為開啟了文藝複興的大門。但丁等許多文藝複興領袖和美第奇家族成員，都在這個洗禮堂受洗。直到19世紀末，所有佛羅倫薩天主教徒都在此受洗。
離開百花大教堂後，我們和導遊一起步行走在街上，來到一個真正名副其實的露天博物館：領主廣場（Signoria Square）。領主廣場因為周圍的精美建築而被認為是意大利最美的廣場之一。廣場東南角曾經的行政中心：老宮（也叫 舊宮，Palazzo Vecchio）雄視整個廣場，廣場上有眾多雕塑精品，其中最有名的是米開朗基羅的大衛，但導遊告訴我們現在這裏立著的雕塑大衛是複製品，真跡現藏於學院美術館裏。目前佛羅倫薩有三處米開朗基羅大衛的雕像，其中兩處是複製品，除了我們看到的維奇奧宮殿外麵，另外一處是城外的米開朗琪羅廣場。米開朗基羅22到24歲在梵蒂岡羅馬《聖觴》獲得驚人成功，於26歲重返佛羅倫薩。在教堂看到這塊閑置了四十多年的大理石，1502年他為“巨人”（大衛）動工，1504年初完成。這尊雕像在美術史上劃紀元的，一尊裸體的健壯的青年男子形象，他曾是以色列的王，他在《撒母耳記》裏第一次出現時，是伯利恒的放羊娃。他麵色光潤，雙目清秀，容貌俊美，還會彈琴作詩。他拿著根棍子，靠石子把非利士的巨人歌利亞打敗，又用敵人的刀鞘把歌利亞頭割下來。這一切憑借著有神的靈住在大衛心裏。大衛最迷人的部位是頭部，他的堅定剛毅、藐視敵人的眼神，堅挺筆直的鼻子，濃密卷曲的頭發，溫柔性感的嘴唇。他寬肩細腰大手翹臀，他斜傾的身軀重心在右腿上，條條清晰的骨骼筋絡暴露著。他神情中流露出高貴的詩意和敏感的靈魂，是神和人最完美融和的典範。
除此之外，海神噴泉、柯西莫一世騎馬雕像、獅子雕像、帕爾修斯和美杜莎都是領主廣場上吸引很多人欣賞的雕塑作品。
在這個領主廣場，地陪導遊花了很長一段時間給我們介紹的曆史以及美第奇家族的興衰史：美弟奇家族打敗了當年統治共和國佛羅倫薩的貴族首腦家庭奧比奇後，從加工羊毛進行資本原始積累、到開銀行，再從金融家銀行家躋身於政治家教士，最後進入貴族階層，實現了華麗的蛻變和轉身。與眾不同的是考西莫·美第奇熱愛藝術，有大膽不俗的鑒賞力，第一個裸體大衛的塑像就站立在他的花園裏。他用開銀行掙來的錢資助藝術家，如布魯內萊斯基，喬治·瓦薩裏，菲利普·利比，米開朗琪羅，桑得羅·波特切利，等都長期為美第奇家族效勞。美第奇家族從十五世紀到十八世紀興盛了三百年，出了三個教皇和兩個皇後。最後一對兄妹，哥哥是同性戀，妹妹安娜瑪利亞嫁給德國王子染上梅毒沒有後嗣。安娜瑪利亞死前把她所有收藏捐獻給了佛羅倫薩市政府，前提是所有藝術品向公眾開放，不得離開佛羅倫薩。
最後地陪導遊懷著崇敬的心情告訴我們：文藝複興的搖籃是佛羅倫薩，雖然我們不能說：“如果沒有美帝奇家族就沒有意大利的文藝複興”。但如果沒有美帝奇家族，意大利文藝複興一定不是我們今天所看到的樣子。沒有美帝奇家族雄厚的資金支持，達芬奇、米開朗琪羅、拉菲爾等等也許無法源源不斷地創作出大量的優秀作品，也許我們今天就無法看到烏菲茲美術館和美帝奇宮等著名景點。
離開領主廣場後，導遊帶我們穿過烏菲茲美術館的院子，並對烏菲茲美術館作了簡單的介紹。之後我們來到阿諾河河邊，導遊告訴我們阿諾河是佛羅倫薩的母親河，不遠處的橋是維奧琪橋（舊橋，意大利語：Ponte Vecchio）。導遊講述了舊橋的故事：舊橋是一座中世紀建造的石造拱橋，橫跨在阿諾河上，橋上直到目前為止仍有商店存在。橋上的店鋪最初為肉鋪，肉販屠夫組織從1442年開始壟斷橋梁上的商業活動，並時不時將剩肉丟入河中，使得舊橋附近臭氣衝天。為了提升舊橋的威望，美第奇大公在1593年禁止肉販在這裏營業，他們的原先設立商店立即被一些黃金商人所占據，整座橋的氣質也就此改變。如今的舊橋是佛羅倫薩最著名的黃金珠寶店鋪和旅遊紀念品販賣店聚集地，中央觀景平台上的紀念塑像是為了獻給文藝複興時期城中最傑出的金匠：本韋努托·切利尼。
在導遊講講述舊橋的前世今生時，我們插空趕緊分別輪流以大橋為背景照相留念，我們沒有時間去大橋走走，幾天後我們有些人還要回來，也就不著急去舊橋上走動了。
之後我們沿著阿諾河向東走了很短的距離後，就轉向北，遊覽佛羅倫薩的古街道建築。地陪導遊介紹說：考慮到夏天很熱，巷子建築的建設考慮到日照不要太強，樓房建築的角度使得房間日照時間減少而不熱。佛羅倫薩的古人們還是非常聰明的，完全從實用的角度，將街道巷子設計比較蔭涼，不讓太陽長時間照射，把藝術和功能結合起來。
地陪導遊帶我們在居民區轉了一圈，到達指定結束地點後已經是午後時分，按著計劃中午我們自己自由行動。這裏靠近蒂米崔介紹的皮件店，他的一個親戚在這裏工作，於是我們來到這家店裏逛逛。這家店有些宰客，價格很貴，還不是什麽名牌，一個80歐元的皮帶看起來很普通。天氣很熱，很多人排隊吃了當地有名的冰淇淋。
自由行動期間，我們走了很多地方，慢慢地覺得佛羅倫薩城市並不大了，有些地方我們走了好幾遍了。不知不覺中我們結束了佛羅倫薩的一日遊。
2023年6月24日上午我們合唱團結束了意大利藝術節活動，我們當中有些團員分成幾個小組、分別從Mestre坐火車到佛羅倫薩。在Mestre火車站有一個小插曲：有一個小組3個人在坐電梯下到去火車站台的地下通道時，電梯裏有一個看上去很正點、很漂亮的、不到20歲的女孩，居然把手伸到一個團員的手提包裏，她很幸運地剛好碰到手提包、奪下了差點失去的錢包和證件。之後她就用別針把手提包的拉鏈別上，提高開包的難度，她感歎：原以為小偷的麵相很差，即賊眉鼠眼，沒想到那麽漂亮的女孩居然會是一個女賊。
我們預定在佛羅倫薩的酒店離火車站很近，推著行李幾分鍾就到了。但我們搞了一個烏龍，酒店日期訂錯在5月24日（以後訂酒店最好讓另外一個人double check一下），早了一個月，並且是預付過的。還好酒店還有2個空的房間，並且給了我們很大的折扣，讓我們的損失降到最小。
佛羅倫薩是托斯卡納的首府，是意大利最漂亮的城市，也是最有吸引力的城市。這裏到處都是古跡，整個城市就像一個露天博物館，她匯集了意大利全國近25％的藝術遺產。所以我們安頓好行李後，就立刻迫不及待地走到市中心。
我們再次來到了百花大教堂，在旁邊不遠處的售票處排隊買到2天後的參觀大教堂和第二天教堂旁邊的鍾樓的票，有些遺憾沒能買到大教堂登頂的票，那要等到3天之後才有空位。
之後我們輕車熟路沿著以前走過多次的街道，路過領主廣場，來到烏菲茲美術館。本想去買第二天的票，到了那裏才發現那天不開門，所以最好在網上提前買好票，到時即節省買票時間，也能避免白跑。
沒能買到烏菲茲美術館的參觀門票，於是我們到舊橋轉了一圈。在舊橋，我們看到不少珠寶店和旅遊紀念品販賣店。舊橋是但丁和他初戀情人相遇的地點，現在仍有許多情侶在橋的欄杆上鎖上同心鎖以表真愛。在舊橋附近的、安靜的阿諾河邊散步，是一件非常愜意的事情。
第一天簡單地看完舊橋之後，我們沿著阿諾河的向東方向，信馬由韁，走到哪裏算那裏，反正佛羅倫薩是一個露天博物館，整個城市到處都是古跡，穿梭於佛羅倫薩的大街小巷，滿眼都是博物館和教堂。遠處是淡藍的天空，黛青色起伏的山巒，暗綠的草原樹木，朦朧的溪流橋梁，尖尖的教堂鍾樓，整個畫麵柔美恬淡。
不知不覺我們來到聖十字教堂廣場附近，這是佛羅倫薩最古老的廣場，正麵是聖十字教堂，兩側是修道院和帕茲家族禮拜堂。寬闊的廣場和古典大氣的哥特式建築、石柱、石雕。教堂內有但丁、伽利略、哥白尼、米開朗基羅等276位名人的紀念碑和陵墓，因此這裏也有“意大利的先賢祠”之稱。我們這次沒有進教堂參觀，而是來到教堂右邊的但丁廣場。但丁廣場上立著詩人但丁的塑像, 全身用乳白色大理石雕塑而成，他深鎖眉頭，目光銳利眺望遠方。
以前對詩人但丁的生平有一些了解，“走自己的路，讓別人去說吧”就體現了詩人的豪邁情懷和獨立人格，但到了佛羅倫薩遊覽之後才有機會全麵了解但丁。在他的故鄉佛羅倫薩，但丁曾遭遇過冷落，在1294年，蓋爾非派掌權後當選的教皇卜尼法斯八世想控製佛羅倫薩，出現了“白黨”“黑黨”之爭。但丁的家族原來屬於蓋爾非派，但丁主張獨立自由，成為白黨的中堅。1302年，教皇特派法國國王的兄弟瓦魯瓦的卡羅去佛羅倫薩調和，卡羅到後，立即組織黑黨屠殺反對派，控製佛羅倫薩，並宣布放逐但丁，一旦但丁回城，任何佛羅倫薩的士兵都可以處決燒死他。從此，37歲的但丁離開了佛羅倫薩，四處流浪，再也沒能回到故鄉。流浪的閱曆提升了但丁，流放之初，但丁寫的《論俗語》就超越了狹隘的黨派偏見，以理性的意識思考民族現實與未來的胸襟，批駁隻重拉丁語，輕視意大利語的傾向，顯示出他對民族語言文化的重視。這對意大利文學的發展意義深遠。20年的流放使但丁對意大利社會現實有了更深切的了解，逐漸將自己的命運融合於對民族前途的深沉思考之中。
1892年，佛羅倫薩人在聖十字教堂裏為但丁立了墓碑和雕像，在廣場立了但丁全身塑像，並把這個廣場命名為但丁廣場。
離開但丁廣場，我們朝百花大教堂方向走去。在離領主廣場不遠的地方有一條狹窄的小巷叫但丁街，但丁的故居就在這條街上，但丁的頭像刻在故居門前高高的麵牆上。參觀但丁故居隻要4歐元，這是一幢三層樓的老屋，裏麵掛著但丁生平的圖片和畫像。最引人注目的是畫家亨利·蒙裏達的油畫《但丁與貝特麗絲邂逅》，描繪了但丁與貝特麗絲在阿諾河維奧琪橋上（舊橋）邂逅的生動情景，手持鮮花的貝特麗絲臉上泛起的潮紅流露出少女的懷春情愫。
1265年但丁出生在這裏，並在這裏度過孩童和少年時代。但丁九歲時，父親帶他去貝雅特麗齊家參加五月聚會。那年貝雅特麗齊八歲。但丁對她一見鍾情，此生不能忘懷。她喚醒了他心中懵懂的少年之愛，貝特麗絲成了但丁的初戀情人。但是她已被許配給有名望的貴族。九年後，在阿爾諾河邊，他又遇見身穿白色衣裙的她，她向他打招呼，但丁一句話沒說就跑了。後來在小教堂和鄰人的婚禮上，倆人又有短暫的相遇。
小巷深處，有一個11世紀初建的小教堂，但丁曾在這個教堂舉行過婚禮。但丁20歲結婚，有6個孩子，活下來的是三子一女。但丁與貝特麗絲再次相見時，貝特麗絲已遵從父命出嫁了。24歲的貝特麗絲過早就離開了人世，貝特麗絲帶走了但丁的夢，也把美麗和哀傷留給了但丁。他騎士般的愛，超越了他們各自的婚姻（他有三個兒子一個女兒）和她24歲的病亡，成為他終生的創作源泉。他把對貝雅特麗齊的浪漫情懷、恒久思念，傾注到那部集天地之精華，陪伴他度過漫漫歲月寫出的詩篇。她是引導但丁進入榮耀聖潔天國的天使，是他情感世界的靈魂。在他的書裏，貝雅特麗齊流芳百世。哀傷和思念，成就了他早年詩作《新生》。詩集裏三十一首抒情詩，是但丁寫給貝特麗絲的，抒發了詩人對少女的深摯感情，成為中世紀佛羅倫薩的愛情絕唱。
但丁故居的二樓陳列一份1302年3月佛羅倫薩法庭對但丁的判決書，這個判決書讓但丁度過了20年的流亡生涯。
但丁的《神曲》是文藝複興的最早一線熹微晨光。《神曲》使很多人明白了肉體與靈魂的關係，也使很多人明白了文藝的真正深度。他的《神曲》是挖掘不盡的珍寶庫：無論是思想、象征、神話、還是詩藝或繪畫藝術。他對地獄、煉獄、天堂的形象象征描寫，給文藝複興佛羅倫薩的畫家建築師們很大的啟迪。英國詩人畫家威廉布萊克也為《神曲》插圖作畫，畫麵充滿意象隱喻神秘和夢幻。
離開但丁故居，我們又路過百花大教堂朝我們酒店方向走去，我們用Google找到一家好評的披薩店，享用佛羅倫薩的當地的飲食。
第二天6月25日早晨，我們花了一段時間尋找當地比較好的橄欖油和價廉物美且實用的皮件店，整個上午主要是逛商店。午飯後來到烏菲齊博物館，排了很長的隊買票進入博物館。
烏菲齊美術館是世界三大美術館之一，是意大利乃至歐洲最重要的美術館。這裏曾是美第奇家族的官邸，由於美第奇家族就熱衷於藝術，資助了包括達芬奇、米開朗基羅、多納太羅在內的眾多文藝複興時期的藝術家，所以這裏藏有他們豐富的藝術作品，而美第奇家族世世代代收藏的藝術品也大都安放於烏菲齊美術館。後來美第奇家族後裔將烏菲齊美術館連同藏品捐獻給了政府，對公眾開放，這裏有10萬多件展品，按照創作時間和創作流派分為46個展廳，如果想把每個展廳都仔細看一遍，一天肯定是不夠的。
烏菲齊博物館最早是喬治·瓦薩裏為美第奇家族設計的辦公樓。喬治·瓦薩裏是米開朗基羅的得意門生，這棟像積木搭出來的大U建築和連接著碧提宮和烏菲茲宮的隱秘走廊是他為美第奇家族設計的 。
進烏菲齊博物館是從入口處直接走樓梯到3樓開始參觀左翼，參觀完左翼後通過廊橋到對麵右翼展廳去參觀。3樓走廊裏陳列很多素雕，其中愷撒大帝的素雕最多，不同的藝術家雕刻出的各種姿勢。
走廊旁邊的左翼展廳有很多中世紀的宗教主題繪畫，都是出自名家之手。很多遊客在波提切利的《春》和《維納斯的誕生》油畫前排隊照相，遊客到這裏似乎眼前一亮，和前麵那些燙金的框架，有點僵硬發呆的聖母、木訥緊張的聖子以及不苟言笑的聖徒的油畫相比，《春》和《維納斯的誕生》讓人感覺文藝複興的春天到了。波提切利年輕時奢華闊綽，晚年時卻窮困潦倒。
米開朗基羅·波那羅蒂出生在佛羅倫薩。他的父親是卡普裏市長，破落貴族。他認為畫家和鞋匠、鐵匠一樣是低賤的手工匠人，他的五個兒子都應該像美第奇家族那樣經商和作銀行家。但是，少年米開朗基羅性格叛逆、意誌堅定。13歲他就在格蘭達約畫坊學藝了，他出眾的天才很快就超過了老師和同伴，引起他們的嫉妒，於是老師把他轉手交給美第奇家族的畫師。他遇到了生命中的貴人“華麗”大公：洛倫佐·美第奇的賞識，在美第奇宮殿學藝時，他因為批評同學的畫作，被那人用拳頭在鼻子上狠命一擊，被破了相。塌掉的鼻子永遠粘在在他扭曲倔強的臉上。這個羞辱的印記，使他的肉體和精神掙紮終生。在痛苦和懷疑中，他思考政治宗教藝術，並得出結論：最完美的藝術必須是異教和基督教的融合。然而，他傳世的傑作全是有關基督教的：西斯廷教堂的壁畫《創世紀》、《最後的審判》、雕塑摩西、大衛、聖觴等，這種神聖之美讓他的精神得到安寧。五百多年前，米開朗基羅為了藝術受盡屈辱。現在的佛羅倫薩的大街小巷、各色店鋪，以米開朗基羅命名的皮店商店比比皆是。
達芬奇是出生在佛羅倫薩的私生子。也許因為他生活在米蘭二十多年，又死在巴黎。所以在佛羅倫薩城裏感受不到太多達芬奇的影響，像但丁、喬托、布魯內萊斯基、波提切利、米開朗琪羅、瓦薩裏他們那樣的無處不在。在烏菲茲美術館隻看到他的《天使報喜》、《博士朝拜》、《基督受洗》。
我們參觀烏菲齊博物館半天的時間太短，右翼的3樓沒能仔細看完，2樓根本就沒時間去看就到了閉館的時間，我們成了最後幾位離開博物館的遊客，因為沒有人流的參照物、不知道出口怎麽走而迷失在博物館裏。
我們票上約定登喬托鍾樓的時間是下午6點半，還有1個多小時的時間逛街。幾天前6月21導遊蒂米吹曾經提醒我們，買東西一定要先問好價，防止商家亂給價。現在沒有導遊的提醒，我們以為大街上冰淇淋的價格都差不多，有一家客人很少的冰淇淋店，我們忘記先問價，付錢時一個男店員魔術般的把一個高價格牌子轉向我們，在別的店裏隻要4或5歐元的冰淇淋要價8歐元，我們感覺被蟲子蟄了的感覺，意識到被宰了一下。
在票上約定的時間下午6點半我們憑票爬上了百花大教堂旁邊的喬托鍾樓。喬托是佛羅倫薩鄉間的放羊娃。他的非凡塗鴉天分（在地上畫羊羔），使他幸運地被當時最偉大的畫師契馬布耶發現，教他學畫。很快他就青出於藍而勝於藍。他把風景帶到繪畫中，成為佛羅倫薩畫派始祖。達芬奇稱他是“淩駕過去幾個世紀的眾多畫家中最傑出的人物”。他用壁畫再現有血肉有溫度有胸部的聖母、清新自然潤紅膚色的聖子、活潑生動逼真傳神的聖徒，講述妙趣橫生、生機勃勃的故事。他一掃中世紀千篇一律的聖家族的莊嚴沉悶拘謹呆板冷淡畫風的畫風。喬托告別了金碧輝煌的神權時代，開創了文藝複興的平凡之美。喬托鍾樓外牆也是粉紅色、綠色和白色大理石相間，正麵是華美的淺浮雕。鍾樓共四層。最上麵兩層是哥特式窗，方形的尖頂高達292英尺。
我們一口氣爬到喬托鍾樓的頂部，那是佛羅倫薩城市內遊客可以攀登觀景的最高處。在那裏可以眺望佛羅倫薩整個城市，佛羅倫薩就是一個美麗的花都。太陽已經快要落山，整個城市是一片紅瓦，在夕陽的餘暉照耀下金光閃閃，遠處青山疊翠，藍天仿佛觸手可及。
參觀完喬托鍾樓後我們又到舊橋附近散步。那天快到日落時分，天邊的顏色隨著太陽的西下一點點的變化，與平緩的阿諾河相得益彰，如詩如畫，非常美麗，像注入了靈魂一樣而生動。
這是我們住在佛羅倫薩的最後一晚，接下來要去五漁村，所以就決定逛逛佛羅倫薩的夜景。我們走過一條條流光溢彩的長街，拐進一個個狹窄的小巷，漫步在當年許多大師走過的路上，說著文藝複興時期的人和事，有激昂、有唏噓，使我們激動不已。我們總結著對佛羅倫薩的認識，回味著對文藝複興的具體了解，準備著和佛羅倫薩這個藝術名城道別。
第三天早晨我們逛了一會商店，快到預約時間，我們排隊去參觀聖母百花大教堂。幾天前我們第一次遊覽佛羅倫薩時，地陪導遊曾給我們介紹百花大教堂的前世今生：這是銀行家科西莫美第奇出資建造的大教堂，在佛羅倫薩瘟疫流行，城市一半人都死掉的時候，美第奇跨過教堂後院重重疊疊的屍體，到教堂地下密室，得到了一些不為人所知的隱藏的古羅馬建築設計圖紙。他雇用了天才的建築師布魯內萊斯基，他的設計全在腦子裏，沒留下一張圖紙和一組數據。也許怕後人抄襲，故意毀掉了。在經曆地震洪水、電閃雷劈、命運多舛，幾百年來這座大教堂巋然屹立在佛羅倫薩古城中心，而布魯內萊斯基就長眠在自己設計的教堂地下。聖母百花大教堂的圓鼓頂是羅馬萬神殿借鑒來的，從設計到最後完工花了一百七十五年時間，連教皇也驚歎美得如同神話一般。後來，米開朗基羅模仿大教堂（主教堂）設計了聖彼得大教堂，卻不無傷感地歎道：我可以建得比她大，卻不可能建得比她美。我們在一周前先參觀了聖彼得大教堂，當我們進入聖母百花大教堂裏麵時感覺她的結構和聖彼得大教堂很像，加之我們參觀比薩大教堂時，雖然有較大的差別，但主體結構也很像：都有左右兩翼的小教堂，所以就以為意大利的大教堂都是相同結構。
教堂的管風琴很壯觀，聲音悅耳動聽，真的餘音繞梁。
參觀完大教堂，我們排隊到教堂的地下室去參觀這個教堂的前身：古代的教堂，非常珍貴的古跡。大理石華表加工細膩，非常漂亮，展現了古羅馬人的藝術水平。
有些地麵和牆壁和現在的很多混凝土結構很像，展現了古羅馬人的建築智慧。
我們沒有等到機會去參觀百花大教堂的大圓頂，這個大圓頂是世界上第一座大圓頂，是菲利浦·布魯內萊斯基（1377～1446）的傑作，這位巨匠在完成這一空中巨構的過程中沒有借助於拱架，而是用了一種新穎的相連的魚骨結構和以椽固瓦的方法從下往上逐次砌成。圓頂呈雙層薄殼形，雙層之間留有空隙，上端略呈尖形。它高91米，最大直徑45米。圓頂內有螺旋形階梯直通穹頂，可鳥瞰全市風光。圓頂內還陳列了米開朗傑羅雕刻的聖彼德像和約200平方米的巨幅壁畫的原件《末日的審判》。
參觀完百花大教堂，我們回到酒店取出寄存的行李，到火車站坐火車去五漁村。在火車上一邊觀景，一邊回味佛羅倫薩的遊覽和文藝複興運動。
在歐洲曆史和哲學史中，人文主義主要被用來描述14到16世紀間較中世紀比較先進的思想。文藝在希臘、羅馬古典時代曾高度繁榮，但在中世紀“黑暗時代”卻衰敗湮沒，直到14世紀後才獲得“再生”與“複興”，因此稱為“文藝複興”（Renaissance）。它是一場反映新興資產階級要求的歐洲思想文化運動。文藝複興時期的哲學主要包括人文主義思想和自然哲學。
意大利是人文主義文學的發源地，但丁、彼特拉克、薄伽丘是文藝複興的先驅者，被稱為“文藝複興三顆巨星”，也稱為“文壇三傑”（文藝複興前三傑）。另外，14到16世紀意大利文藝複興時期繪畫藝術臻於成熟，其代表畫家又被稱為“美術三傑”（文藝複興後三傑）：列奧納多·達·芬奇、米開朗基羅和拉斐爾。
文藝複興時期的文學三傑：
（1）但丁、彼特拉克，兩人合為一傑，他們都出生在佛羅倫薩，對意大利語都有貢獻。但丁（Dante）是文藝複興的先驅，其代表作為《神曲》（全詩為三部分：《地獄（Inferno）》、《煉獄（Purgatorio）》和《天堂（Paradise）》。明確表達了自己對天主教會的厭惡，率先對教會提出批評，堅決反對中世紀的蒙昧主義，表達了執著地追求真理的思想，對歐洲後世的詩歌創作有極其深遠的影響。彼特拉克（Petrarch）是意大利詩人、近代詩歌的創始人，也是人文主義的奠基者、被稱為“人文主義之父”。1367年彼特拉克在帕多瓦定居，所以我們遊覽帕多瓦時，那裏的地陪導遊隻提彼特拉克對意大利語都有貢獻，而不提但丁。
（2）喬萬尼·薄伽丘（Giovanni Boccaccio，卜伽丘），意大利文藝複興運動的傑出代表，人文主義者。1348年，黑死病流行。這促使薄伽丘寫出了代表作《十日談》這部歐洲文學史上第一部現實主義巨著。這部作品批判宗教守舊思想，主張“幸福在人間”，被視為文藝複興的宣言，導致了文藝複興在意大利愈來愈勢不可擋。
（3）莎士比亞（英國）是文藝複興時期的一位文學巨匠，一生創作了三十多部劇本和許多膾炙人口的詩篇。這些作品深刻的批判了封建道德倫理觀念和社會陋習，集中體現了人文主義精神，代表作有悲劇《哈姆雷特》、喜劇《威尼斯商人》。
文藝複興時期的美術三傑：
（1）達·芬奇（Leonardo di ser Piero da Vinci）是意大利文藝複興時期最負盛名的美術家、雕塑家、建築家、地理學家、工程師、科學家、科學巨匠、文藝理論家、大哲學家、詩人、音樂家、和發明家。正因為他是一個全才，所以他也被稱為“文藝複興時期最完美的代表人物”。壁畫《最後的晚餐》、祭壇畫《岩間聖母》和肖像畫《蒙娜麗莎》是他一生的三大傑作。
（2）拉斐爾·桑西（原名拉法埃洛·聖喬奧）是意大利畫家。他的一係列聖母畫像，和中世紀畫家所畫的同類題材不同，都以母性的溫情和青春健美而體現了人文主義思想。其中最有名的是《帶金鶯的聖母》、《草地上的聖母》和《花園中的聖母》。代表作為《卡斯蒂廖內像》和《披紗女子像》。
（3）米開朗基羅（Michelangelo Bo that Rorty）是意大利文藝複興時期偉大的繪畫家、雕塑家和建築師，文藝複興時期雕塑藝術最高峰的代表。代表作《酒神巴庫斯》、《哀悼基督》、《大衛》、《摩西》、《被縛的奴隸》、《垂死的奴隸》、聖洛倫佐教堂裏的美第奇家族陵墓群雕和《末日審判》。
喬治·瓦薩裏最早提出文藝複興這個詞。他寫過《藝苑名人傳》，他這樣評價意大利的美術三傑：米開朗基羅的意誌與力量顯示了一種崇高的風格。拉斐爾無需努力的天然，就顯示了一種優美的極致。達芬奇有一種深邃的神秘性是拉斐爾沒有達到的。三個人分別代表了人性的某種極致，去比較他們似乎是徒勞的。
通過6月21日導遊帶我們遊覽以及我們6月24到6月26日這幾天自己仔細地在佛羅倫薩尋古探幽，讓我們陶醉在這個世界藝術之都、十五至十六世紀歐洲著名的藝術中心、歐洲文藝複興發祥地和歌劇誕生地，也讓我們對文藝複興時期的三傑有了係統額全麵的認識。不知不覺我們好像得了司湯達綜合症。司湯達在《從米蘭到那不勒斯》中寫道：“在佛羅倫薩，和這些偉大人物如此接近，我沉浸在一種崇高美的沉思之中，我感受到人們遇到天體時的強烈震撼。萬物都在生動地向我的靈魂傾訴。啊，我怎會忘記，我心有餘悸”。這就是著名的司湯達綜合症，專指發生在佛羅倫薩，飽覽大量美不勝收的藝術品後，心靈受到刺激而產生的精神狂喜症狀。
（未完待續）
達●芬奇出生時，芬奇鎮屬於佛羅倫薩共和國。
達芬奇不是出生在佛羅倫薩。
達芬奇出生在芬奇，所以叫達●芬奇。