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日本牛仔褲
學校放寒假後,大四的小兒子和同學去日本玩了15 天,前天回家。他媽眼尖,發現他穿了一條新牛仔褲,這是他花了230 多美元在日本買的。他暑假在亞馬遜(Amazon)打工掙了些錢,人家花自己的錢出去玩和買東西,我們當無話可說。但一條牛仔褲要200 多美元,而且廠家建議一直穿六個月才洗。還是讓老家夥開了眼界。正所謂:貧窮限製了想象力呀。
PBJ商標
PBJ褲腳
這條褲子的品牌是Pure Blue Japan,中文名“正藍屋”,通稱PBJ。標誌是後屁股口袋上的一片刺繡的靛藍葉 - 葉子形狀本身取自藍染植物的樹葉,周邊一點一點的連線圖案代表牛仔邊角縫合的線。PBJ原料是100% 津巴布韋棉布,牛仔布是由老式有梭織機織造而成,織布機的低張力設置使得牛仔布在編織過程中不斷搖晃,紗線變得粗細不均勻,從而產生凹凸不平的(豐富的竹節)粗糙紋理和獨特的質感。PBJ麵料用傳統發酵的天然靛藍染色(日本藍),具有抗菌、防蟲、除臭作用。竹節原牛在褪色後會產生夢幻般的色落。這是由於紗線粗細不一,而使靛藍染料無法完全固定在棉纖維上的緣故,因此,不同厚度會以不同的速率褪色,形成美妙的變化。產品在使用多年後的變化是PBJ在紗線染色時就考慮到的問題,而采用的繩染能最大限度地保持白色紗芯不被靛藍染色,隻有這樣才能獲得更好的色落效果。大多數日本品牌都使用短針腳,而PBJ使用特殊的縫紉機,縫線更長更厚,這使得“龍卷風”、“火車軌”等色落外觀更為獨特。以上這些是PBJ它與其它牛牌牛仔的最大不同。品牌的主理人,岩穀健一介紹,PBJ有的型號牛仔的後期工藝需要22 道手工完成,“生產線上做不出這樣的東西”。如果加上紗線到布料的過程,成品總共需要上百道工序。PBJ從不做流行款式,為了堅持品質,PBJ的產能和款式也都少得可憐,日產量平均隻有30 - 40條。據說PBJ的#007款的補貨需要1年以上的時間。
兒子的牛仔褲看上去比較僵硬,也即麵料沒有經過預縮或水洗加工打磨處理(un-wash),是大家所說的原牛(raw denim)。這是為那些想要完全駕馭一條原牛,感受牛仔褲脫漿處理,經曆慢慢貼合體型的過程的人準備的,它將會帶給你更為極致的養牛體驗。所以,最好的辦法就是一直穿著(養牛),至少最開始的六個月不能洗。牛仔褲在變得特別合身的同時,還能達到理想的高對比度的褪色效果。
日本人做什麽都要做到極致,日本牛仔褲從仿造到大受歡迎又給我們上了活生生的一堂課。日本人對牛仔,尤其是藍色牛仔的喜愛始於二戰。戰後美軍占領日本期間,二手牛仔褲,大多是“李維斯”(Levi’s)通過與美國士兵的以物易物進入了商店。從那時起,日本製造商就把他們幾百年的藍染傳統和李維斯風格相結合,逐漸做出了世界上最精致的高檔牛仔布料(丹寧)和經典牛仔褲。
在人們的印象裏,美國是牛仔褲的發源地。作為牛仔褲的“鼻祖”的 李維斯公司創建於1853年,至今已經166年。但現在,人們則必須要到日本才能購買到“正宗”的中高檔牛仔褲!在2000年以前,日本牛仔品牌在國際市場上還沒有什麽名氣。但2005年後,隨著複古風潮興起,日本牛仔開始在全球範圍內受到青睞,世界各地的買手精品店也開始購入日本牛仔品牌。日本牛仔褲大受歡迎的同時提升了PBJ的知名度。PBJ始於1997 年,現在已是日本養牛業界的精品大牌。
美國的普通牛仔褲才十來塊美元,“李維斯”也不過三,四十刀。年青人愛美,趕潮流,無可非議。但咱這個歲數就沒必要跟風日本牛仔了吧,有這錢吃點好的,豈不更實在?
二零一九年十二月二十日
兒子說,他沒有量身定做,買的是最便宜的。隻是挑選了合適的腰圍和style,褲長當場修改縫製。估計好的或定製也要上千刀?
真事,我還打趣:那得多臭了呀。。