日本牛仔褲

學校放寒假後，大四的小兒子和同學去日本玩了15 天，前天回家。他媽眼尖，發現他穿了一條新牛仔褲，這是他花了230 多美元在日本買的。他暑假在亞馬遜（Amazon）打工掙了些錢，人家花自己的錢出去玩和買東西，我們當無話可說。但一條牛仔褲要200 多美元，而且廠家建議一直穿六個月才洗。還是讓老家夥開了眼界。正所謂：貧窮限製了想象力呀。

PBJ商標

PBJ褲腳

這條褲子的品牌是Pure Blue Japan，中文名“正藍屋”，通稱PBJ。標誌是後屁股口袋上的一片刺繡的靛藍葉 - 葉子形狀本身取自藍染植物的樹葉，周邊一點一點的連線圖案代表牛仔邊角縫合的線。PBJ原料是100% 津巴布韋棉布，牛仔布是由老式有梭織機織造而成，織布機的低張力設置使得牛仔布在編織過程中不斷搖晃，紗線變得粗細不均勻，從而產生凹凸不平的（豐富的竹節）粗糙紋理和獨特的質感。PBJ麵料用傳統發酵的天然靛藍染色（日本藍），具有抗菌、防蟲、除臭作用。竹節原牛在褪色後會產生夢幻般的色落。這是由於紗線粗細不一，而使靛藍染料無法完全固定在棉纖維上的緣故，因此，不同厚度會以不同的速率褪色，形成美妙的變化。產品在使用多年後的變化是PBJ在紗線染色時就考慮到的問題，而采用的繩染能最大限度地保持白色紗芯不被靛藍染色，隻有這樣才能獲得更好的色落效果。大多數日本品牌都使用短針腳，而PBJ使用特殊的縫紉機，縫線更長更厚，這使得“龍卷風”、“火車軌”等色落外觀更為獨特。以上這些是PBJ它與其它牛牌牛仔的最大不同。品牌的主理人，岩穀健一介紹，PBJ有的型號牛仔的後期工藝需要22 道手工完成，“生產線上做不出這樣的東西”。如果加上紗線到布料的過程，成品總共需要上百道工序。PBJ從不做流行款式，為了堅持品質，PBJ的產能和款式也都少得可憐，日產量平均隻有30 - 40條。據說PBJ的#007款的補貨需要1年以上的時間。

兒子的牛仔褲看上去比較僵硬，也即麵料沒有經過預縮或水洗加工打磨處理（un-wash），是大家所說的原牛（raw denim）。這是為那些想要完全駕馭一條原牛，感受牛仔褲脫漿處理，經曆慢慢貼合體型的過程的人準備的，它將會帶給你更為極致的養牛體驗。所以，最好的辦法就是一直穿著（養牛），至少最開始的六個月不能洗。牛仔褲在變得特別合身的同時，還能達到理想的高對比度的褪色效果。

日本人做什麽都要做到極致，日本牛仔褲從仿造到大受歡迎又給我們上了活生生的一堂課。日本人對牛仔，尤其是藍色牛仔的喜愛始於二戰。戰後美軍占領日本期間，二手牛仔褲，大多是“李維斯”（Levi’s）通過與美國士兵的以物易物進入了商店。從那時起，日本製造商就把他們幾百年的藍染傳統和李維斯風格相結合，逐漸做出了世界上最精致的高檔牛仔布料（丹寧）和經典牛仔褲。

在人們的印象裏，美國是牛仔褲的發源地。作為牛仔褲的“鼻祖”的 李維斯公司創建於1853年，至今已經166年。但現在，人們則必須要到日本才能購買到“正宗”的中高檔牛仔褲！在2000年以前，日本牛仔品牌在國際市場上還沒有什麽名氣。但2005年後，隨著複古風潮興起，日本牛仔開始在全球範圍內受到青睞，世界各地的買手精品店也開始購入日本牛仔品牌。日本牛仔褲大受歡迎的同時提升了PBJ的知名度。PBJ始於1997 年，現在已是日本養牛業界的精品大牌。

美國的普通牛仔褲才十來塊美元，“李維斯”也不過三，四十刀。年青人愛美，趕潮流，無可非議。但咱這個歲數就沒必要跟風日本牛仔了吧，有這錢吃點好的，豈不更實在？

二零一九年十二月二十日