南美煙雨

一、鳥人起飛

2013年12月26日，卡城到多倫多的加航航班，正點是下午3點半出發。我打車提前兩個小時左右來到機場。

此次特殊而神秘之旅，讓我的心中多少有些惴惴，而又興奮之感 - 人在天涯、獨步塵路、了無牽掛。想著會用相機記錄經行處之風景與人文，用文字記錄此行的心路曆練。

站在候機廳裏，透過高大的玻璃幕牆，有開闊的視野，能看到市中心，也能看到西邊的洛基山脈。不時能看到一架架飛機起飛，帶著乘客遠行他方。

大廳內有個漁人雕像，不大能看清他的表情。從質地來看應該是青銅的，還有很逼真的魚線，隻是釣魚杆的彎曲弧度，似乎有點超現實，感覺不大對。

抬眼處，能看到其他一些候機的旅客如我一般，即將啟程去向他或她的目的。他們或者坐著，或者閑逛，或者佇立，或者凝視，或者思索，或者閉目。。。

前段時間，我時常會在夢中，展翅飛翔、舞動雙翼、體驗上升，那種感覺很是愉悅。記得很清楚，起飛之初，我都比較注意，前方或上方是否有高壓線存在。朋友說，我這是做夢都有職業病。

有種說法，這些做夢會飛的，都是鳥人。如今，此鳥人要高飛赴天南，尋找心目中的藍天白雲、仙山聖境，體會那空闊遼遠、心靈滌蕩。祝好運，鳥人。

二、天南天藍

因為天氣的原因，飛機延誤了半小時才起飛。下個航班，從多倫多飛聖地亞哥，有兩個多小時中轉，所以我不太擔心。後來，飛機到達多倫多後，又多了近一個小時延遲。

2013年12月27日，最終，飛機順利抵達阿根廷的埃塞薩機場。在機場經過了入境檢查，審核，取到行李。當地時間下午5點，時區為西3區。

我清楚地知道，沒人在布衣市機場等候，這是一個完全陌生的城市，一次完全陌生的旅程，也是一個充滿很多可能的經曆，等我去探尋究竟。

找到大巴公司MTL，支付進城車票90比索，官方美元匯率是1:6.4。由於機場的銀行盤存，沒地兒換錢，便用信用卡支付。出門向前走200米左拐，到達Terminal B，等候大巴。

放下行李，坐到路邊護欄上，平衡好身體，順手點上一支煙。刹時，當年大四與同學們，一起窮遊桂林時的漂蕩感，似乎附體上身了。一樣的充滿好奇、滿眼陌生、語言不通，一樣的路上行人來往，心中莫名交織。不同的也有很多，現在是一個單飛的鳥人，當年的滿臉青澀，如今戴著墨鏡裝酷，心存戒備地掩飾著。

這時候，有一個白人小夥子走來，憑感覺他應該說英語，便主動搭訕，一問才知，他叫紹爾，來自南非，會說西語，也是獨自頭次來南美。三天後去巴西，和朋友們匯合，遊玩兩周。沒多久，大巴來了，大家陸續上車，車上有無線網絡。我刷上幾條微信，貼上裝酷的照片、及旅途情境，告訴朋友們，我順利抵達。

我並不是很困，一路於大巴上，用相機記錄著布宜諾斯艾利斯的街景。

從市容上看，能明顯感到這不是一個很發達的國家，很多地方甚至與中國無法相比，但至少這裏的天空是清澄而湛藍的，白雲是美麗而優雅的，與卡城有得一比。

看不大清楚，塔尖上的雕像手拿的是號角，還是單筒望遠鏡，但能看到他是鍍有金身的。可以想見，雕像作者是對他的作品是有種寓意上的期許。

不知這位站在路旁，手持鮮花的大叔，心中又有何期許，相信也是一份美好的心願。祝福他吧。

經過半小時車程，大巴抵達市中心總站。一打聽，訂的家庭旅店距此有段距離，總站沒有小巴送我過去。無奈，隻能到隔壁的謝爾頓酒店去打車。想來有趣，從高檔酒店打車去低檔家庭旅店，哈哈。

與的士司機，經過謝爾頓服務生的翻譯，達成協議，或按美金支付，或到家庭旅店由老板比索支付。很快便到了旅店所在街道，這紫色外牆的1383號門內便是了。

旅店老板叫麥克，出自荷蘭，娶了阿根廷女子伊蓮娜，便定居下來與她開起這夫妻旅店。問他還回荷蘭嗎，他說，No,  It’s boring there。至於如何無聊，我未細問。麥克問了我明日的計劃後，便給我大致介紹了些市內就近的景點。

收拾停當，晚上8點，不覺肚子有些餓，宵夜去也。

這是一個仲夏之夜，路上依然，未見絲毫困乏之相，不過今夜，我應能有好夢時分吧。想那部莎翁的喜劇中，人物關係著實複雜了些，大約幾杆子內是打不著我吧，我夢非彼夢。

三、信馬遊蕩

2013年12月28日，未能如願，熱，隻斷續睡了幾個小時，房間沒有空調，隻有電扇，臨近馬路邊，隔音不很好。6點半起來，免費早餐要8點才開始供應。想想，不如出去轉轉。

不需走遠，小旅店離布衣市那條著名的18車道寬7月9日大道不遠。我知道它的壯觀需要俯視。左邊俯視照片網絡鏈接出處： 鏈接1

天空，依舊清澄而湛藍；街口，有人匆匆穿行；樓畔，石獅與挑簷為伍；公園，有帶翅膀的小天使；路旁，衣不遮體的露宿者，他們的期許，或能在夢中實現，許還能見到帶翅膀的天使。。。

溜達了一會兒，便回去把早餐吃了。再次出門行街，麥克給我一張公交卡，給我講解了上哪充值，地鐵及公車各自的價位，並給了我一張市區地圖。

這一天裏，順著7月9日大道走去，參觀了科隆劇場(Teatro Colon)，女人橋(Puente de la Mujer)，劇院書店(El Ateneo Grand Splendid)，還有旅店附近的一條老街，留下一些街景照片。雖然天氣很熱，最終還是一路走下來，沒有坐車。算是為後麵的巴塔哥尼亞(Patagonia)山區穿行熱身吧，不過，這天氣的確夠熱。

總體印象，這個號稱南美小巴黎的布衣市，的確歐洲氣氛比較濃鬱。很大程度體現在，建築風格，生活氣息，路邊的餐飲店，甚至包括路上的車輛也多為歐洲品牌，多以德係，法係為主，日本或美國車輛很少見到。

想起，出發前和一位巴西的同事聊起我的南美之行時，他就對我說他不喜歡阿根廷人，因為很多阿根廷人認為，他們比其他南美人更白一些。現在，我多少有點體會。當然，這是一個殖民國家的首都，而且有很多法、德、意移民祖先。他們在選擇曆史繼承時的一種相對自然的心態，鄉親們，大多願意找個光鮮的親戚吧。記得，當年改革開放之初，哪家人如果有啥海外親戚，會成為一種很光顯的資本。

這些街景，太多次地出現在廣大群眾的鏡頭中。我的記錄，略顯到此一遊的心態，按照當今科學的觀念，因為照片的時間記錄，它起到是連接時空的作用。

反而，這城市生活中，各式人物的眼神、身姿、舉手投足間，倒是多出幾分可以遐想的空間。雖然，這次鏡頭中並沒有太多的記錄，但也沒有想過手持話筒，走到大街上逮人就問，你幸福嗎？隻是不想太多地打擾，屬於這裏的平靜，畢竟我隻是一個過客（打醬油？！）。每天，會有很多如我這樣的遊人來往，但這並不妨礙這個城市保持它的本真，按著自己固有的定數運行。

這一天中，基本是一直頂著35度左右的太陽，沒有給自己目的地，沒有必須完成的任務，沒有遊走的次序，走哪是哪，餓了就吃，渴了就喝。此時正在摩洛哥遊蕩的朋友，通過微信對我說，他看到了鋪天蓋地的自由，如影隨形的孤寂。我對他說，隻有走在路上的念頭，並不羈絆於任一種情緒，用好奇去觀察、領略一份陌生，這才是真正的遊而蕩之。

四、繼續向南

2013年12月29日，一大早，麥克提前為我準備了咖啡，然後，我簡單地吃了些麥片，喝了些酸奶。拿起行囊，搭上他為我提前叫好的出租車，直奔埃塞薩機場。搭乘阿根廷國航AR1884航班，前往南部小城卡拉法特(El Calafate)。(注：Calafate是西語中防漏填充物的意思，這一直讓我茫然。。。)

到走的時候，我用英語念的Buenos Aires，也沒能達到西語念出來的效果。十分敬佩阿根廷人，講西班牙語的語速，我隻學會了幾個日常用語。行前，在手機上裝了個離線版的英-西語字典，以備不測。

飛機8點15分起飛，坐在舷窗旁，一路拍了些海天，浮雲、山川，河流。沒有覺得阿航服務有多差，確不提供早餐或中餐，隻有簡單的餅幹類。餅幹是小盒封好的，成係列的介紹本國地域特色，感覺還挺精致。隻可惜，我當時沒有留下一兩個盒子。

飛機基本正點11點半左右抵達，在機場內有些旅遊公司辦公地點。一打聽，去艾爾恰登（El Chalten）的旅行車要到下午1點才開門。隻好在小小的機場內盤桓，簡單吃了一點中飯。

Chalten在南美山地民族特慧爾切語（Tehuelche）中是煙霧之山的意思。距離El Calafate有大約200公裏的路程。是一個建於1985年的阿根廷小村鎮，主要以旅遊事業為其經濟支柱。下麵這張全景圖片來自網絡。

左邊是一張從Google地圖上截的圖，能看到El Chalten位於El Calafate的北麵。而橢圓處，就是我此次朝聖的仙山聖境Fitz Roy群峰。由於氣候多變、山形特異、如刀削斧劈，雖海拔僅三千多米，卻是職業登山者們的最愛。

長方形區域是著名的莫雷諾冰川。據稱，是為數不多的仍在生長的冰川，規模相當壯觀。在前記中已經說過，不在我此次行程中罷了。下圖來自網絡。鏈接3

下午1點，旅遊辦事處的一位大爺，準點來上班了。大家買票等候上車，250比索，大概合20多美元，要比打車的1440比索便宜很多了，被告知2點發車。

很快，我們就上了車，結果才知道這位大爺也是司機。這是一輛奔馳的中巴，我依然是帶著興奮勁兒，一路用相機拍攝著路兩旁邊的美景，體會著那空曠、遼遠、清沏、原始、純淨，從前麵的google地圖上能看出來，這條路是基本繞著兩個大湖（Lago Argentino, Lago Viedma），Lago就是西語中湖的意思。

這就是巴塔哥尼亞高原（Patagonia），我有一種感覺，我會再次回到這裏，或是為了還願吧。盡管這裏沒有清雅幽靜的禪院，驚起飛鳥的晨鍾，但在站在這蒼茫天地間，卻讓人能感受到敬畏、臣服與虔誠。再次造訪之時，我一定會選擇自己開車走這段路，去體驗那“天地蒼茫任我行”之感。下麵是介紹巴塔哥尼亞高原的一個網絡鏈接。鏈接4

中途，車在一家小旅店休息、供大家方便。這裏的風景在其他網友的行程見過一些。它的門前有一個路牌，寫明這裏與世界其它一些城市的距離，紐約11168公裏，倫敦13754公裏，東京21041公裏。。。小店內售貨員很大方，我問能不能給她照張相，她爽快地答應了，那眼神給我的感覺，一如這片土地般的純樸、清澄、自然。

車又行駛了1小時，我們抵達小鎮Chalten。司機把每個旅客送到預訂好的旅店。

我訂的小旅店叫La Guanaca，是一家夫妻店，老板Marcelo負責基建維修工作，老板娘Vicki負責日常經營、迎來送往。我的房間在二樓，Vicki說天晴時，從後窗能看到Fitz Roy及其群峰，隻是今天雲霧太厚被遮擋。Marcelo說明天早起，也許能看到日出時金色的仙山。

簡單地安頓下來後，我便下樓和旅店老板兩口子、及他們的朋友，連說帶比劃，西語夾雜英語，聊了好一陣，我們聊這個小鎮，這個旅店，我在Chalten的計劃，剩餘的假期安排等等。我們聊得無拘束，沒有揣摩與計較，這純粹而樸實的民風讓我感到閑適。

對小鎮的初步印象是，這裏有很多旅遊熱點，如按商業化動作角度說，特色開發相當不到位。但這種較原始的狀態卻是顯得更加自然，與我來此感受大自然的初衷很和諧。更加喜歡上這裏，Chalten，這個Patagonia高原地區的小鎮。

閑話間，Vicki聽說我不去看Moreno冰川，說另一個冰川，Viedma就在附近，如果明天能及時趕回，下午2點45分能趕上去冰川，她可以幫我買票，我說就這麽定了。我們喝著咖啡，吃著點心，還說好，新年夜和他們一家共進晚餐，喜迎新年。

後來，去小鎮閑逛，想拍些仙山真容，怎奈雲霧依舊厚重。轉到雜貨商店，買了些明後兩天徒步需要的幹糧、熟肉和雞蛋。然後，到旅店樓下的小餐館，要了一份晚餐，小牛肉牛排，飽餐一頓，為明天準備些能量。窗台上的兩小罐當地植物，不很起眼，但卻顯得很精致、簡約。

五、初旅仙山

2013年12月30日，趕早起來，給自己煮雞蛋，然後，帶好昨天準備的幹糧，火腿腸，清水，裝進小號的背包，跨好旅行相機包，拿起登山杖，下樓去吃早餐，爭取8點前上路。

忽然，覺得特有當年小學春遊時的感覺，我會因為頭天晚上興奮不已，而起床很早。隻是以往，都是父母一大早起來辛苦地為我們兄弟準備。。。

今天的徒步行程Laguna Torre比較平緩，往返22公裏，標準耗時應該在5個小時。明天，據說天氣會好些，另一段8小時的徒步，25公裏去看仙山和三個湖泊，最後有一段爬升，相對比較難一些。隻是到達半山去仰望，登頂是非絕對專業人士不要奢望的。心想，但願能碰上好天氣，就先祈禱著了。當然，天氣和美景，也如其它事物一樣，遇則安之，不可強求也。

這邊的步道走的人很多，印跡很清晰，各個路口也是導向分明，回望一眼小鎮。今天的天氣算是不錯，能看到藍天，雲層不算密布。

走著走著，遠遠看見群山之間，似乎、有著雲開霧散之意。便想，找個開闊的高點，去拍些遠景照片，進而還支起三腳架，來了幾張背靠群山白雲間的自拍。

近半小時裏，坐在岩石上遙望遠山，醉心於雲層的飄渺不定、優雅迷人、變幻莫測，顯然忘了去看冰川之事。可那雲霧僅自顧於其優雅身姿，毫無消散之像。

無奈中，隻得收拾好裝備重新上路。此時才發現，我已經偏離了正道。還好此處勢高，能看見前後左右的情況。遠處一人正在前路道旁歇息，很快就找回了正道，繼續前行。這時下午看冰川的約定也記起，得抓緊時間前行了。

路上有些比較特別的野花、野果。出行之前，曾在網上看到一些相關介紹，據說吃了那紫紅的小果，就會再回到Patagonia地區。所以，見到它之後，毫不猶豫地一連摘了幾顆吃，有點微甜，籽很多。那黃色的小花，網上介紹叫Virgin’s Slipper，長得相當精致。想起那句歌詞，路邊的小鞋不要穿，哈哈。

結果，在11點到達湖邊，無奈雲霧深重，隻能貼張來自網絡的照片，藍天下群峰、白雪、冰川、湖水。我就隻能拍些不一樣的風景，那位湖邊沉思的哥們，和一隻鷂子（我想）。

坐下，吹吹山風，吃吃中餐，抽抽香煙，聽聽手機上許巍的歌，給我這種飄泊流浪、放逐天涯的感覺以共鳴。等待雲開霧散，畢竟心有不甘。

結果一個多小時過去，仍然不見起色。這時要下決心舍棄，感覺比萬裏迢迢，來看仙山更難。我是否會有那麽一線生機？或老天能恩賜我一個中獎機會？會不會我轉身就錯過了美景瞬間？再多坐一會兒能有變化不？最終，還是要選擇離開，下次回來，我會再來試試自己的運氣。

六、不期之許

每個人，也許在他或她生涯中就是一個行者，時刻都走在路上，不論自覺、或不自覺的。忽然間，對西遊記中，悟空的別號，行者，有了一點不同的理解。小時候，總覺那九九八十一難，完全是折騰人嘛。現在看來，這行與悟，大約就是不可分的吧。短暫的停留與回望，隻是為了繼續向著遠方，更堅定地追尋，追尋自己心目中，那最終的極樂世界。

回去的路上，碰到這位老哥，看年紀應該比我還大，背著不錯的Nikon相機，大概也挺喜歡攝影吧。從行裝看，他是昨晚在湖邊露營的。後來，他停下吃午飯，我便趕到了他前麵。

快到小鎮的小山坡上，駐足下來，想拍些遠山、小鎮、藍天、白雲。突然來了一陣狂風，開始，還覺得有點微涼，可很快就覺得有種神清氣爽之感。我便放下相機、伸開雙臂，去恣意地感受，這一陣一陣暢快淋漓的吹送。抬頭，看見天空中有兩隻雄鷹，借著山風，自信而自如、自由而自在地翱翔於藍天白雲之間。放眼四望，此情此境，真是極致之美。刹時間，我感到了一種靈魂出竅，意識中的幻象，和眼中的實物，產生了交融與糾纏，鳥人、雄鷹、行者、悟空、靈石、雙杖、飛翔、遊蕩、自由、自在，時而飄浮於我的身外，時而衝入我的身體。天空中的太陽，也適時地投射下光芒萬丈，似乎覺得自己的整個身體也幻化、湮滅其間，隨風而逝，融進了這山水蒼茫、遼闊；心境體味著一種超凡、脫塵，如這藍天清澄、通透，也如這白雲輕靈嫵媚、隨風而形。。。

這時，前麵碰見的老哥，也趕了上來，他拿起相機拍著一些風景。後來我們一起向小鎮走去。一問才知，他叫Laurence來自瑞士，是走完智利的百內W圈過來的，那邊天氣不大好。他本想來這裏看看仙山風景，拍些好照片，昨晚露營直到白天也沒有好運氣，明天他就要離開繼續新的旅程了。我說，瑞士阿爾卑斯山也很漂亮，我神往多時的呢。他說，Patagonia高原帶給他不一樣的風情，不過瑞士值得去，湖光山色，我一定不會失望的。我說，我會去的。趕回小鎮，我們就分手了，互祝對方剩下的旅途愉快。

最後，我還是錯過了去冰川的大巴。Vicki對我說，票已經買好了，不去就作廢了。心想，這下人品損毀、崩塌了。。。Vicki說她有辦法，，緊接著，她問我明天的打算。我說，明天我去走Fitz Roy那段路，看仙山和三個冰川湖。1號早上回El Calafate再轉向智利Puerto Natales，隻是還沒買大巴車票，她說可以幫我打電話預訂。我就把在Pt. Natalaes的酒店預訂找出來，哈，人品再次出了故障，是1月2日的，差了一天。1號當晚，我就沒有住宿了啊，暈倒了。走之前，我還一通確認，卻沒有發現紕漏。

這時，Vicki說，我可以明天按原計劃，後來再去看冰川，下午坐車去El Calafate，休息一晚，2號一早坐車去Pt. Natales，住我預訂的酒店，3號進百內公園，開始我的行走。我一想，似乎隻能這樣了，隻是C圈的計劃估計就黃了，隻能玩W圈了。她說，她幫我想辦法和冰川遊的人說，另外打電話，幫我預訂El Calafate的酒店和2號去P.N.的大巴。一下子好激動，出門在外有人熱情相助，這種感覺真不一樣。她幫我解決了所有問題，明天能安心地繼續原有計劃。她又提及明晚要共進晚餐、歡度新年夜之事，我真是很感慨。獨自漂泊他鄉，能與人共進晚餐，我還真想沒過。

去樓下餐館，簡單吃完晚飯，便上樓回房休整、洗澡、給手機充電。坐到床邊，刷刷微信、貼點照片。

微微抬頭，咦？？？看見窗外，仙山附近天空中，白雲幻化作各式詭異造型，在陽光下泛出七彩，難說這便是傳說中的七彩祥雲意境（大話西遊中，說是五彩祥雲）？而且仙山似乎也有不甘幕後之勢，這一幕幕的幻化、翻滾、交織在雲影、山影、光影中，而在如此奇幻的天空下，我卻心中清明無雜念。

終於，仙山就此閃出了雲卷雲舒，徹底地、清朗地，在那藍天夕陽下峻秀而立。那天空的藍色，是如此通透而清澄，伴著雲如輕紗般舞動於仙山之側，適才那清明的心思，此時，卻被撩撥得異樣的迷幻。這可是我曾有的期許，又是不再有的期許；或言，當我期許之時，她不曾會意，當我放下執念，她卻不期而至。不禁自問，這或期、或許之間當是何等定數？放與不放之間，又是怎樣的期之不許，或不期而許？清明與迷幻的心情之間，又是怎樣地輪轉、更迭？

心裏想，但願Laurence沒有錯過這個時刻，也能拍到這一美景。這一幕仙山勝景持續了半個小時，我拍了好幾百張照片。我想，大概明天也會有好運，能到半山去看到更漂亮的山景，還有三個小湖。早點休息，明天起早出發。

拍攝過程中，曾有一架飛機似要撞向仙山，被我記錄了下來，嗬嗬。感覺Chalten的smoky mountain的原意，還真是相當貼切。聽Vicki和Marcelo說，一般一月底二月初，晴好天氣會更多一些。看來，我是來早了些。想想也不妨事，各時各節，自有各異之景，這萬象變幻的大千世界，又豈是一朝、一夕乃至窮極一生，能夠行盡與體會的，能有幸走這一遭，已值慶之喜之的事了。

七、迷途知返

2013年12月31日，依然保持著良好的早起精神狀態。如昨日一般，吃完早飯，背起行裝，8點不到就出發了。心裏給自己訂好的條款是，路上盡量不用單反照相，隻用手機，隨便照一些就行了，這樣不會浪費過多時間。

很快，登上一個小山，來到一個小觀景台的地方，從這裏可以看見一片開闊的河穀，我用手機照了幾張照片，便繼續順著山脊的步道前進。看見山下有一條簡易公路，也隱約能看到有人沿著公路前行。心中似乎就有了一種想法，大家可能是殊途同歸的，山上的景色更好些而已。

此時頭頂天空有些雨雲過來，還好我穿的是衝鋒衣，防水，隻是把相機包的防雨罩拿出套上，繼續和公路保持著平行，前行著。

一路上，還不時拍些各種植物，有各式野花，大蘑菇，野草，苔蘚。。。可是腳下的步道，逐漸有越來越窄的感覺，但還是一直都有，四周環顧一下，沒有遊客，我想大約是現在還早的關係吧。

山下的公路一直在視野內，所以我想我還是在正道上的。雨還在下著，開始走進樹叢中，道路變得愈加狹窄而難以辨認，踩著碎石，踏著泥濘，跨過山澗，穿過樹枝，探尋著、穿行著。。。

忽然，腳底一滑，掉進一條小山澗中，一隻鞋子全泡水，褲腳有點打濕，狀況不算太壞，繼續前行，腳上穿著一雙較厚的棉襪，後來才逐漸意識到問題的嚴重性。

偶爾，天空中的雨能停一下，不能持續太久，山風還比較大，腳下的路已經無法再辨認了。此時，我的意識也開始清醒，自己走上了岔路，並不存在什麽殊途同歸，而且已經岔出去很遠了。想想，正道還是一個比較艱難的8小時往返。想來，自己選擇就隻有兩個，一是走回頭爭取回到正道，繼續今天的計劃，去親近仙山，隻會比計劃晚點回小鎮；二是向山下走到公路上，重返小鎮，可能變成就此放棄。毫不猶豫的第一選擇，就是找回來時的路，繼續前行，這是我一直以來的計劃，也是我此行最期待的一天。第二個選擇是那樣的無法接受。

可是，這回頭路，也不是那麽容易的一件事情。來的路上，有很多次是有許多小岔路的，自己是做過選擇的，走回頭去作相對應的選擇是很難的，另外，此時的我，已經開始有些心浮氣燥了，隻想著盡快找回去，可是山勢中上下變化，加上樹林中的泥濘，因為雨水的浸泡變得理加難行。又連著摔倒幾次，手腳上均有劃破，雖然帶有登山杖還是沒有幸免。就這樣一個小時仍不見起色，看看已經10點半了，心中的情緒，由出發的歡欣，經曆了如平靜、莫名、無奈、憂鬱、變得有些傷感，感覺今天的行程可能就要作廢了。

這時，甚至感覺山下的公路，也開始離我更遠了似的。天空中的雨沒有停住，雲也越積越厚，山風依舊肆意無盡地吹送，和我昨天享受山風那一刻的體會，形成了天壤之別的對比。情緒有些低落，哪知，心中想得多，腳底就更加跘蒜，在跨一個枯木時被掛倒，摔下去的時候，還好把登山杖扔了，用手撐了一下，感覺腳有點崴著了。落地後，在地上坐了半天，慢慢站起來，活動了一下四肢，覺得問題不算嚴重。這才決定，按著向山下找公路的方案。

下山的路還算比較順暢，沒有多費時間，終於到公路旁，看到還有一條很明顯的步道。心想，是不是還能有希望，便繼續朝著進山的方向走。很快到了一片小空地，碰上有人在此停車。結果一打聽，才知道這條步道根本就不是去看仙山的路。我必須得先回小鎮，再重新出發。。。

當時心情是相當的沮喪，看看手表已經11點多了。沒辦法，順著公路往回走吧。這時一邊走，一邊抬頭看著剛才自己走過的樹林，竟然沒有一點情緒。旁邊是一張Google地圖，我走了一段岔路紅色箭頭部分，藍色箭頭部分是正確的道路。

大概12點左右我走回到出發地附近，感覺自己餓了，便坐下來吃點東西。麵包、還有一點cereal bar（穀歌翻譯-穀物棒）。

聽著手機上的樂曲，Joe Satriani演奏的吉它曲Crying，我坐在那，看著小鎮，及身旁不遠處，流淌的小河，抬頭望天，依舊陰雲密布，樂曲起步帶著尖蕭、淒利、蒼涼，轉而稍作輕柔、低回，便迅疾衝上高遠、蒼茫、遼闊、宏偉。。。不由得想起那句“念天地之悠悠，獨愴然而涕下。”突然，我站了起來，對自己說，今天我一定要完成這個心願，走，重頭再來。

八、堅行決行

當我12點半，再次到達走岔前的觀景台，隻是用相機拍了一張剛才的那片樹林以及山脊。雖說不上心有餘悸，但也算是別有特色的一段波折。摔倒了能爬起來，走出去。迷途知返而後能勇，善莫大焉。不由得有種莫名的心存感激之心，由衷欣慰之情。

繼續前行，心中隻有變得更加堅定的信念。走完這條路，不論付出多大代價，不論最後什麽時候完成，最多變成一個跨年之行，哈哈。心中，還對這個念頭頗覺得意。

天空，依然是不停地下著小雨，風勢有些減弱，雲層依舊很濃，到達下一個遙望仙山的觀景處，隻看到一片白茫茫。路牌上，很清楚地標注仙山群各峰的名號。能從白茫的雲霧下，看到山穀中的泛著淡藍色的冰川。山坡上有塊怪石，看似挺孤單的樣子，但看著還很有範兒。至於，路邊的枯木與新芽之間糾纏的關係，我就沒有過多地去探究了，畢竟這種自然更迭無處不在。

走到這裏，覺得要休息一下了，泡水的襪子感覺還是半幹，鞋子外麵已經幹了，腳背有一種相當不適的疼痛感，脫下鞋子，才覺得這腳背有些腫了，隻能坐下透透氣，稍作調整再前進。因為，我知道最後有一段爬升路。需要保持一定狀態。

這邊天空開始放晴，太陽也出來了。在陽光下，將養了半個小時，準備繼續前行，給水瓶中灌滿了溪水。看著藍天下的山水，心裏覺得無比的暢快、明朗。看看來到了最後那一段山坡的腳下，抬頭看能感到一定的高差。從山腳下看覺得在500米以上，後來看到官網上的說法，比較含糊，700米是相對Chalten鎮的。這基本一段直上直下的路，以碎石為主，能看得出來，前段時間，初夏的融雪對步道是有一定破壞的。

現在，已經記不得，最終是如何爬上這段高坡。從照片記錄的時間看出，大概我用了一個小時左右上到了頂部。路上，不停地碰到，山上下來的人。他們會跟你說前麵的景色漂亮著呢，加油吧，一會兒就到了。。。其實，我心中是充滿了鬥誌的。不過，還是很感激這些素不相識的鼓勵。我對他們說著謝謝，也對他們說著新年快樂，就這樣大家的旅程，都是充滿著快樂的。

下午5點時分，我終於到了觀景地。山巔之間的雲霧很重，天空總體還算晴朗。白雪在陽光照耀下是那麽的純淨，湖水如溫玉一般綠幽之色，滿眼的碎石顯得那樣粗礪，荒蕪。我沒有再向前走了，隻是坐下來，開始吃點東西，喝點水，點上一隻香煙，體驗一種悠閑，全身放鬆，山風很大。架好三角架，給自己來了幾張自拍。休息一下，也是給雲開霧散一個機會。

鏡頭裏，記錄了一些和我一樣來這裏的行者，或出雙入對，或形單影隻。看得出來，他們都是自得其樂。坐在那裏，等待了大概半個多小時，隻看到雲霧就在群山間饒有興致地穿梭不止，戀戀不舍。看出來了，雲霧不肯散去，隻能是我散去了，哈哈。

等我下山的時候，給仙山來了一個回望。那雲霧更加濃密。。。我記得，當初離開卡城時的期許是什麽；我知道，今早出發前的期許是什麽；我也知道，現在應該是下山的時候了。仙山、翠湖、白雲、藍天久違了，我們後會有期。感激上蒼賜予此種仙境美景，感激上蒼讓我來感受自然，感激上蒼賜予這次不尋常的經曆。這將會是一次我永世難忘的行程，今天給了我太多太多的感受，雖然，無緣得見清朗，但我心中卻能感到更加多的清朗。當然，我還需要走回去小鎮。South America, Argentina, Patagonia, El Chalten, Fitz Roy, I will come back!

我一路，踏著輕鬆而愉快的步伐向小鎮走去，有一種神清氣爽的感覺。我也沒有刻意的趕路，聽著音樂，平和隨性充斥著全身心，將近晚上10點時到達小鎮，看到天空的晚霞覺得是那麽的親切。

走著在街道上，忽然，聽到有人從一輛皮卡上喊我。細看，原來是Marcelo開著車，讓我上車。我這才想起，原來這是我們的約定，共進晚餐，歡度新年。。。他們問了我怎麽回來這樣晚，我和他們大概講了我今天的經曆。Marcelo說還幸虧在路上碰到我，不然，今晚我可能就沒有地方吃飯了。其它鎮上的餐館基本9:30就關門了。這裏是他們預訂的晚上9:30過來的，他們還等了我一陣，真巧。聽得我心中真是百感交集呀。

Marcelo對我說，這裏Vicki最早到Chalten來時打工的旅館，那是98年的時候了。看得出來他們和這裏很多人很是熟絡。一起來的還有一哥倫比亞的小夥子Armando，在鏡頭下顯得很是靦腆。另外還有Marcelo和Vicki一歲多的兒子Filippe。

我們一起吃了一頓大餐，喝了餐前酒、葡萄酒、蘋果酒、餐前小點、正餐、餐後水果、甜點，最後一起為2014年新舉杯共飲香檳。我感到十分的暢快，興致很高，本來基本不喝酒的我，結果喝得微醉，我們歡聚到午夜後才離去。感覺這2014年的開頭不錯，感覺過去這一天的種種經曆、遭遇、以及自己的感悟，融匯了一個詞 - 足尉平生。回去旅店房間中，上網竟然還找到了一首北宋年間的詞：

西江月_足慰平生（北宋，向子諲）

足慰平生。時拜禦書薌林之賜，因成長短句，寄朱子發、範元長、陳去非翰林三學士，以資玉堂中一笑

得意穿雲度水，及時斫玉分金。茲遊了卻未來心。怪我歸遲一任。

居士何如學士，翰林休笑薌林。個中真味少知音。不是清狂太甚。

這種閑雲野鶴般的清爽與暢快，竟然是多少都市人不再聽聞的。我是夜睡得很恬靜，心不在茫茫人海，卻飄在茫茫雲海、蒼山之巔。。。

九、幽藍遊男

2014年1月1日，我睡了一個好覺，感覺很香甜。睜開眼，卻隻是早上6點過一點兒。

起身，往窗外看了一眼，這不是日照金山嗎。那雲依舊環繞仙山周遭，還是那樣輕柔，仙山還是那樣峻秀挺立，天空依舊清澄、湛藍。晨光，為仙山塗上了一層金彩。這是我不曾企期過的景象，但它卻活靈活現地呈現在我的麵前。

這是我的新年禮物嗎？這是上蒼的恩典嗎？白雲的流轉，雲影著墨於山際，線條與色彩的組合，讓這一切顯得無比的靈動，是一種無以複加的自然與優雅，美得讓我有一種窒息的感覺。看到這一切，竟是如此的如夢似幻卻又真實無比。我突然下床，跪到了地上。。。心情複雜而又百感交集，可能是無法用言語表達的。或是感念天地蒼茫遼闊下的大愛之美，或是感喟自己幾天來的際遇和心路。。。

經過短短15分鍾，一切便又歸於雲霧籠罩，陰鬱沉沉。我便起身收拾停當，依然下樓吃完早飯。因為，時間還早就去到小鎮走走，問頭再看仙山，依舊是雲霧籠罩、陰鬱沉沉之氣。

回到旅店，看到Marcelo正在外麵收拾東西。和他打了個招呼，談起昨夜的酒醉，不禁哈哈大笑起來，連連說我不能喝酒，現在還有點頭昏呢。他說進去喝咖啡吧，我說要準備行李退房了，知道會有新客人來入住的。他說，一會把大包就放樓下，我背個小包去看冰川，Vicki把我下麵的行程全安排好了，我說非常感謝他們的幫助。

等我收拾完行裝，分好大小包下來。Marcelo的哥倫比亞咖啡已經幫我沏好，Vicki和我說了去看冰川的事項，回來下午5點坐大巴去El Calafate，車票已經幫我買好，當晚El Calafate的旅店也幫我電話預訂，明早去Puerto Natales的大巴也幫我預訂了一個位置。心中真的覺得溫暖，後來，在微信上寫下這樣一段話：

“新年裏，對自己說，要好好地對待，每個和我有交道的人。大千世界、芸芸眾生，相逢、相遇，真不易。真心地謝謝大家對我各種各樣的寬容。你們都是我生命中的天使，再次謝過了，祝你們新年裏都好。”

看看時間快到10:45，我便趕去冰川湖遊覽的大巴。經過一個小時的車程，我們到達Lago Viedma的旁邊。大家被分成兩組，一組隻是坐船打醬油，我是這一組的，300比索的費用；另一組坐船瀏覽加上，冰川漫步的，780比索的費用，而且耗時要多出三個小時。下午，我還要坐車前往Calafate，時間不夠。隻當放棄。

我們乘坐大船，開向冰川，這是一個長條形的湖，長80公裏，寬15公裏，總麵積不到1100平方公裏。很快，大家各自上船，這冰川之遊便開始了。湖水是依舊是那種溫潤如玉般的顏色，風很大，越向冰川口靠近，越覺得寒冷，還算我有一定準備，穿上了我的藍色套頭衫，雖然，寫著The North Face，我卻心飄於這南天之下。我一路不停地，想用相機記錄這寬廣的天地，也把自己放進這記錄中。但是，那種身處其間的感受卻是無法展現與分享的。或者隻能用一種燦爛、真心的笑容映襯吧。

藍色，被很多人認為是代表憂鬱，我從來不很認同這個觀點。尤其，在今天這個時刻，看到滿眼的清澄天藍、冰川淡藍、玄冰幽藍、我也是全身藍色。我乘船穿行著、體驗著這天然聖境、水墨山水、藍天白雲、冰川碧湖。

在這充滿希望的新年陽光下，在這高原冰川寒風中。這滿眼的藍色，帶來的卻是另一種情緒，自在輕鬆，身心交融於天地，隻身天際，卻更感到那暢快淅瀝，沒有任何羈絆。。。

十、行則無疆

回來休整有些時日，遊記也在筆下流淌著思緒的凝煉。昨天，不經意間，看到手機輸入法上有個聯想詞組，行者無疆，一查方知，原來是餘秋雨的一本書，具體寫啥，我沒考查過。不過既然，我們都是自己人生路上的行者，這行，有心行，也有身行，我想隻要能是有自由之念，身心合一，這行，也便能無疆。

短短的冰川湖的瀏覽很快就結束了，大家都隨船回到岸邊，登上大巴，踏上返回小鎮的路途，今天的天氣還是半陰半晴。雖然不是清朗明晰，但還是能從車窗中看到仙山的整體感。雖我們一幫遊客對司機說，能不能找個地方停下，讓大家拍些照片。司機說前麵有一個專門拍照的地點。一會就到了，大家都很興奮地下車各自擺好架勢，一通拍攝。

我，當然不會放棄這個腳踏大地的感覺時刻，站到這條延伸向遠方的道路旁，留下一個燦爛的笑容。

很確定，自己，已經走上了新的征途，不再身心徘徊。走在這路上，就很好，感念天地、珍惜機遇、善待他人、善待自己。人生無所謂正確的方向，命運，最終會帶我們走向那裏，隻是，道路應該自己選擇。原地踏步，隻會錯失，更多不一樣的經曆與風景。

回到小鎮，回到旅店，我繼續和Marcelo一家的閑聊，喝著咖啡，還品嚐了阿根廷人特殊的馬代茶，合影留念。。。時間過得很快，到了要告別的時刻。大家互道珍重，我便踏上了繼續的旅程，前往Calafate。

再見Chalten，再見朋友們，即使是那樣的不舍與留戀。想想在此，我見證了期與許、悟與行；享受了快樂與平和；品嚐了悲傷與失落。當要告別之際，似乎開始學會，更多地敞開胸懷，擁抱世界，融入自然，追求自在。

大巴上，我一直想，再多用鏡頭記錄一些，這裏的草場，河水、藍天、白雲、大地、高山。再次來到上次的小店，我沒有選擇進去，想起那個眼神清澄的女孩，應該還在那裏坐著，與這裏的山水相容、又相融，依舊純樸、自然。

車上我的鄰座，看我總在照相，就和我搭訕。一聊之下知道，他叫Andrew，來自澳大利亞，已經退休。獨自來南美旅遊，有兩個月的計劃，下麵要去烏斯懷亞、南極、伊瓜蘇瀑布、巴西。我說真羨慕，他有這麽長的時間可以遊曆，他說，他羨慕我還有收入。。。

很多時候，我們，似乎就在這些生活的矛盾中，茫然決擇，也許就此慢慢地無視與逃避下去，最終妥協。其實做一個選擇，重新出發，卻能給自己一個破局的機會和經曆，不必為前途而擔憂，一定會是不一樣的感覺。

當晚，到達Calafate，找到Vicki給我預訂的酒店，小住一晚。第二天，早起乘坐大巴，繼續輾轉，前往智利港口小鎮Puerto Natales。又一個新鮮而陌生的地方，又一次嶄新的經曆，將在我的期待之間，如何綻放出來。

從Chalten出來，一路上的風景，讓我如此地流連而不舍。不停地在心中默念著，記住來時的那個約定，我要再回到這裏，再回來還願。

或許我會選擇一個金秋時分，自己駕車體驗奔馳原野的感覺，我也要再行這山路，感受你不一樣的景致，或與人相伴，或仍舊獨行。

想那時，你依舊，美而自在，我當是，觀而自在。

十一、禦風獨行

2014年1月2日，早起從旅店趕往Calafate長途車站，憑著Vicki從Chalten打電話幫我預訂的座位，我順利地乘上前往Pt. Natales的大巴。

之前網上研究時，知道這段路需要5個小時，因為，要分別經過阿根廷和智利的海關口岸。所以我上車後先睡了一會兒，迷迷糊糊睡了一個小時左右。或是，不舍這高原奔馳的視覺享受吧，我便再次拿起相機捕捉這窗外的風景。

天空，基本處於多雲的狀態，不過陽光還不錯。近處的丘陵、溝壑還是清晰分明，遠山則隻略見輪廓，山間的雪大多還未消融。坐在車上能聽車外的風聲，也能看到天空中流雲的變幻，投射在大地上的雲影流動。在寬廣的大地上，在這奔馳的車上，我隨之穿行於這光與影的流轉。偶爾，見到天空中掠過的飛鳥，我能感受那自在而優雅的飛行，與這高原上的風是如此的相得益彰。

接近中午時分，我們來到阿根廷口岸，通關總體還算比較迅捷。上車，又經過10多分鍾行駛，到達智利口岸，也實現了較迅速的通關。

再次上路，我們便馳騁在智利的國土上了。從地理上來說，這一片同樣屬於Patagonia高原，隻是因為，一些外在的國家、政治、民族的原因，讓它被兩個國家所分占。但是，於我這樣一個旅行者來說，它在這片南天下是一個整體。這邊有著同樣的河流、山川、地貌，同樣的蒼茫與遼闊；天空同樣的清澄、湛藍；流雲與光影同樣靈轉；風同樣酣暢淋漓地吹送於高原之上；飛鳥同樣能自在優雅地禦風而行。

大約在下午3點多，我們終於進入了Pt. Natales，這是一個港口小鎮。網上介紹的是總人口不到2萬，是依托百內國家公園（Torres Del Paine）的一個旅遊小鎮，提供旅店住宿，餐飲服務，器材出租，長途中轉之類服務。

因為我訂的旅店離汽車站較遠，我便叫了一輛出租，拿上我的全套行李。旅店叫“Keoken Patagonia”是智利人Roderigo帶他兒子Thomas經營著。Rod問我從哪裏來，我說加拿大，他連說，他的大兒子現在溫哥華讀書，明年他會過來一次。小旅店環境相當不錯，設施挺好，熱水很給力，但我隻住一個晚上。

Rod問我的行程安排，我大致說了下，原來計劃的C圈，由於計劃上的紕漏隻能變W圈了，我是準備玩一把背包行，風餐露宿。Roderigo為我推薦了一家野營器材店，還算便宜。另外，他還介紹了附近的一家餐館，給我在小鎮街道圖上標明各個地點，他還幫我買好下麵回Calafate的大巴車票。就這樣，我收拾了一下就出門掃街去了。

說是小港口，其實，隻是一個離太平洋還有九曲十八彎的地方，給人的感覺是寧靜、不繁華的。我很快的找到器材出租的地方，店主George讓我覺得像東歐人，但他說西班牙語，我不知道是否流利。我的打算是從3號到9號在TDP行走，一共七天，140美金，租下帳篷、睡袋、防水墊，沒租燃氣爐。然後，又去小鎮百貨商店裏，買了些熱狗麵包、火腿、醃肉、穀物棒、巧克力、幾袋餅幹。我的計劃是，吃完了就在當地的營地打下牙祭。

我先把租的器材和買的食物帶回旅店，做了簡單的打包分裝，這樣明天一大早就能很容易拿起東西就出發。

接下來，我就找去Rod推薦的那個餐館，網上推薦，來這邊要吃帝王蟹。結果沒有，無奈交流實在障礙，沒多想，我就隨便點了一個海產類的，草草吃完，下樓去海邊逛逛。走在海邊，看著夕陽下，波光粼粼的海麵，伴隨路旁樹枝搖動。突然，想起張若虛詩句“不知乘月幾人歸，落月搖情滿江樹。”隻是當下此景中，這江月之說牽強了。轉念，我便對出一句打油詩來和，“自此禦風我獨行，海風助瀾半天雲。”心說，老張，別跟我急，哈哈哈。。。

點燃一支香煙，在海邊一條長椅上坐下。看著海麵上有天鵝戲水，天空中有海鷗飛翔。我坐著，任這清新而微涼的海風，吹拂舒展而放鬆的全身；任這自在而不羈的思緒，飄蕩於湛藍清澄的天際；任這好奇而隨性的眼神，停駐於蒼茫遼遠的山川。此時此刻，我很愜意於此風、此情、此景。

今天休整的第二天，明天要去接受挑戰，腳上的腫有些消下去了，狀態不錯。這後麵的一個星期，會遇到何種艱難、惡劣甚至凶險，我不能確定，隻是有種追尋自由、充滿鬥誌、麵對挑戰的決心，希望自己堅持到底。

十二、烏雲蓋頂

2014年1月3日，一大早起來，Rod為我準備好了豐盛的早餐，咖啡、果汁、牛奶、烤麵包、火腿、煎蛋等等。吃飽後，我便拿起行裝與他道別，坐上他幫我叫的出租趕往車站。大巴車票上寫的是7:30發車，結果拖延到8：00才出發。來之前，網上的說法，大巴車到鎮上的各個旅店去接客之慣例，已經沒有了。

大巴駛出小鎮，沿著海邊公路，昨晚遠山籠罩在烏雲中，天鵝還在海麵嬉戲，不見海鷗飛翔。心中沒有太多的擔憂，想著的是既來之則安之。美景並不會因為這烏雲就消失，更多的美景是走這路上才能體會的。於是也有更加坦然，從容。

一路上，我依然抱著相機，從車窗內拍攝著經行處的風光。能看到滿天布滿烏雲，也能聽到車窗外的風聲，還能看到一隻山鷹掠過天際，它禦風而行，迅疾地消失於視野中。偶爾，還能看到太陽從雲叢縫隙中，投在山巔的光芒，有種異樣的風味。很快，能遠遠地看到，那幾座山峰聳立在天地間，山間還有白雪覆蓋，讓我感到一種絕然之美。心中與她們的距離，也隨這行進的大巴而越拉越近。

坐在我旁邊的，是一位來自德國的姑娘，她和另一女伴一起走C圈。我和她說，我原來也是C圈的計劃，現在隻剩下6天半，基本不現實了，但是調整成W圈，可能時間又太多。她的計劃是8天時間。

經過，大約三個小時車程，我們來到公園大門，在這裏買票，接受入園基本常識教育。然後，一部分人走C圈的人，就此開始行程。我對那個德國姑娘說，前一陣天氣不好，道路可能比較難行，祝她對方好運。她說也希望我的W圈之旅能順利，我們就此分別。

我和其他人繼續乘車向渡口Guarderia Pudeto前進，到那乘船穿過Lago Pehoe到達Refugio Pehoe營地，上岸開始逆時針走W圈，目的地是Refugio Grey，路程11公裏，標準時間是3.5小時。

上船後，我把行裝放下，就很快上到甲板上去看風景。烏雲有些散去，太陽出來了，能拍下一些漂亮的風景。我又看到了翱翔天空的安第斯山鷹。有它的相伴，我心中似乎也多出一絲安慰。

很快，船就到達停靠的地方，大家開始下船。有些人是到這個營地投宿，也有人向Camp Italiano前進，絕大多數人和我一樣是前往Camp Grey。

當我背好行裝，拄著登山杖上路，已經是下午1點過，邊走邊吃些幹糧。因為，沒有人搭伴，行進節奏自己掌握，開始我的勁頭很足，腳步挺快，不時回望著來時的路。雲層似乎又開始重了，太陽基本看不到了。

走了一段後，開始覺得行裝不得勁。當時的造型是，身後背著大包，前麵抱著小包，睡袋包栓在大包上，帳篷扛在大包上部，小包中有相機包和三角架，想著照相方便。但是，這樣低頭看路明顯不行。前一段時間的雨雪，使得道路許多地方很泥濘，使我不得不多加點小心。隻能停下來，做調整，終極造型是，身背大包，大包背著小包，小包裏裝著帳篷和三角架，大包上還是掛著睡袋，相機包掛在胸前。路上讓一位驢友給我拍了一張側影，哈哈。

以往參加的都是當天往返的輕裝徒步，在Chalten的兩天hiking就是。現在，我身上負重約20公斤左右，這是頭一次玩Backpacking。在部隊裏，這叫負重行軍，野營拉練。早上離開Rod的旅店前，我刷了一條微信：走紅軍路，讓他們坐車，與世隔絕，自我流放，充滿變數，七天之後見。

十三、風搖心搖

剛開始的路相對平緩，等到達一個小湖Laguna Los Patos附近，就開始有些爬升。調整後的行裝，拉扯著我的肩部、頸部及背部，所造成的疼痛感很快就出現了。因為行裝的重心，離我身體較遠，一時也沒有好的辦法，隻能稍微弓下身形。這是我在國內旅遊時，經常看到的，那些辛勞的山民負重上山的樣子。我繼續向前。

一個又一個的驢友從我後麵趕上來，超過去；也看到很多的驢友，麵帶輕鬆地從對麵返回。而我，卻頻繁地坐下休息、喘息、喝水，天空還是時陰時晴，偶爾還飄著小雨，風不算太大。開始時，身上出的汗基本已經幹了，所以不覺得寒冷。

我就這樣，邊走邊歇，心中開始產生許多反省與疑問。反省的是：現實中的我不如想象中的強大；行程上的紕漏，C圈變W圈，也許一個幸運的錯誤，我的狀態，可能還真走不了C圈；我的速度比絕大多數人慢。疑問的是：我能在天黑前走到嗎？今晚會累倒嗎？明天能起得來嗎？後麵幾天我能堅持下去嗎？如果體力不支怎麽辦？半路放棄嗎？

這時的我，除了和自己說話，就隻能聽點歌曲，排解一下心中些許的鬱悶。許巍的歌，是出發之前開始聽的，那其中許多流浪、飄蕩、向往、思索，我覺得很對我當時心境。前記中也曾經提及那首“藍蓮花”，它多少寄托了一種我對自由的期待。

這時，回響在耳邊是“彩雲之巔”：
靜默地望著雪山，時間在這一刻停止，為何我在此刻流下眼淚，我的心就在這一刻起飛，如雄鷹飛翔在藍天裏，翱翔在世界的頂端，穿行在高山白雲之巔。

此時並沒有彩雲，我卻又見雄鷹，這些詞句，給我帶來一種鼓舞。雖心情有些許鬱悶，但我沒有就此言敗，也更不至於流淚。

看著身邊的山水風光，其實還是相當優美，盡管天空中陰雲密布。我想，如果我沒有身上的負重，如果不必急行軍，我一定會多駐留，多選擇一些視角，留下更多燦爛的笑容，讓自己能融進這山水間。

今天的景點主要是看這Lago Grey的冰川與湖水分界處，冰川被兩處岩石分成三部分。能見度很差。想想，明天還要再走回頭路，美景留到明日不遲，現在趕路要緊。

天空中的雲，終究堆積成雨，在通過觀景台後，開始淅淅瀝瀝地下起來。越向前走，就離冰川更近，從那邊吹來的風也越寒冷，雨中的道路也更泥濘。我開始覺得雙腿有些發軟，尤其是下坡時覺得膝蓋疼，肩頸與後背的疼痛感也沒有減輕。我隻能這樣繼續走走停停。

在這前後不靠的地方，沒有人能幫我，隻有自己的毅力和堅持。路上又碰到一個背大包的女子，她也是走走停停，我們就這樣互相超越，打了幾次招呼。後來，她停下吃午飯，我問她怎麽不走了，她說過了剛才那座橋，就隻剩下半個小時了。看看表，已經是下午四點了，我說我得繼續前進，一會兒見。繼續穿行在這淒風冷雨中，保持著一份鬥誌，無論如何，今天要完成。

結果，我又走了一個小時才終於到達營地。走到屋簷下，放下身上的背包，我 想這時我的輕功一定很好吧，要是能飛起來多好呀，哈哈。我終於到了，雖然多用1個小時完成3.5小時的路程，畢竟頭一次，所以還是相當心滿意足。

營地在山穀中的一個相對背風的地方，風比較小，隻覺得有些微寒，可能成功的興奮，讓我不很在乎這寒意。入園教育中特別強調了明火控製，因為公園曾幾次被遊客釀成的大火，毀掉了很多植被。所以，我現在才拿出香煙，點上一支。沒多久，前麵碰到的那女子也到了，我們便聊起來，她也點上一支煙，她叫Sylvia來自德國，是一名老師，因為算是聯邦工作人員，有帶薪（75%）休假一年的福利。這待遇太爽啊，我連連稱讚。

抽完煙，我請她進去Refugio內喝杯熱咖啡，盡管隻是那種速溶的雀巢咖啡，也覺得相當溫暖。在大廳內烤了一會兒火，我們就一起，去露營地搭帳篷，找到一片林中空地，地麵還不算潮濕。

以前，從來沒有搭過帳篷，當時租帳篷時拍了張照片，還算順利地弄好了。已經快7點了，我簡單地在帳篷中做了個三明治吃完。本想四處轉轉，無奈天空中雨還在下著，烏雲依舊很重。我去Refugio餐廳中要了一碗熱湯，坐在那裏的沙發上享受了一下。想想，今天很勞累，還是早點睡吧，希望睡個好覺。明天要走比今天更長的路，而且我的腳程又比較慢，需要早起早出發。晚安，鳥人。

十四、鋪天蓋地

2014年1月4日，從晚上八點半一直睡到早上六點半，半夜醒來幾次，聽風吹樹葉之聲，意識到自己躺在地上，有種異樣的感覺，不過很快又睡著了。帳篷比較遮風、睡袋也很暖和，還是睡得不錯。

坐起身，舒展一下四肢，狀況還算不錯。趕快刷牙洗臉，回帳篷吃了早餐。天上能看到朝霞映在那雲上的光芒。

開始收拾帳篷，打包準備今天的行程。並且調整行裝，把小包騰空放進大包內，三角架也放進大包，把帳篷包和睡袋包分別掛在大包的一側，相機包繼續掛在身前。這時，Sylvia也起來了，我和她說，我走得慢，所以必須先出發。

八點過，我就上路了。今天的計劃是從Lago Grey返回昨天出發地Lago Pehoe，11公裏，3.5小時，然後，前往Camp Italiano， 7公裏，2.5小時。

天空中，依舊飄浮、流動著各種姿態的雲，也能看到一些藍天。在山穀中能聽風在山間刮過，樹葉被吹拂發出聲音。感覺應該是一個好天氣。路上應該有比昨天更好的景致。

在山穀中的行進，起初的感覺沒有多少異常，隻顧埋頭前行。但是身上行裝給我的重負感很快還是回來了，背部的不適，頸部和肩部依然有吃力感。下坡時，膝蓋逐漸又出現了疼痛感，兩邊掛著包偶爾也會，因為行進時的甩動而影響我的重心。昨天，心中那動搖的心念又一次浮現，但是，這返程之路還是要走的，估計中午能到，到時候再看狀態，隻能繼續我的走走停停。

當走出山穀，接近昨天的觀景台時，我能感覺今天的風力明顯強過昨天，甚至有種推著我向進的能力。遠處的冰川依舊有著很厚重的雲，不過偶爾有太陽光投射於雲隙之間。並不覺得好過昨天，尤其當我回頭想拍照，那風吹得像機拿捏不穩，還是隻能繼續前行。倒是前麵湖麵的一些浮冰，很出彩。越向前越覺背後的風之強勁，我也盡量讓自己乘著這風而前行。路上能看到一些樹被這經年的風所形塑的樣子。倒是有一株鮮豔的野花，能找到風中屹立的挺直與絕秀，讓人有種欽佩感。

最後看一眼這冰川，風開始愈加剛猛，當看到那些與我相向而行的驢友，頂著狂風前行時，不由得慶幸自己昨天的運勢不太壞。今天的風力對我是一種助益，也讓湖麵的水波被吹起層層水霧，幾次我都能看到湖麵的彩虹。當我仰頭看那高山之巔，雲層的飛揚與流轉，竟是這樣的氣勢如虹，實在令人驚歎不已。

後來，Sylvia和一個大個子，一前一後地趕了上來，我讓他們先過去，約好到前麵的營地碰麵。我繼續邊走邊休息，不停地調整著大包的肩帶，環扣，希望能讓自己的身體各部能分擔一定重量。

中午12左右，我疲憊地到達Lago Pehoe Refugio。見到Sylvia和大個子，他叫Christoper也來自德國，還有另一對高大的荷蘭夫婦，坐在一起聊天。我先去餐廳買了一個大漢堡充饑。這時，風力沒有絲毫減弱，反而愈加猛烈。

我也坐下休整，和他們聊著天。Sylvia請我喝了一杯她煮的咖啡。說起，下午的計劃，他們基本都打算繼續向前到Camp Italiano。我此時還有些猶豫自己的狀態，和這大風天氣。不過，放下行裝休息的這段時間，覺得體力有所恢複。心裏就想著這2.5小時行程不算長，有一個下午的充裕時間來走，索性就多休整一下。

我便靜靜地，坐在大風中看著那天空風起雲湧的壯闊，欣賞著身旁那溫潤的湖水波濤洶湧，聽著旌旗的烈烈鼓動之聲，似乎在為我呐喊助威。準備上路，即使是逆風更要有一種飛揚的激情，開始收拾行裝，準備出發。我決定提前出發，同夥伴們道別，讓我們相逢在路上吧。

下午2點左右，我出發了。似乎多了一種異樣的堅定，放下了那層層的猶豫和懷疑。我依然會走走停停，調整行裝，身體姿勢，隻是心中強烈的信念，讓這腳底的步伐變得更激越而堅實。最終，於5點左右到達Camp Italiano。這是一片深幽而安靜的營地，希望今晚也有一個好夢時節。

此種在狂風中的前行，已變得暢通無阻，無論順風還是逆風，哪怕是鋪天蓋地。沿途的風景壯美、明麗、遼遠、悠深，無一不映入眼簾，穿透我心。還有和我一樣行在路上的朋友們，相識或不相識，大家輕鬆愉快地互相鼓勵著。今天的旅程，讓我體驗了一種無與倫比的清爽暢快之情。

十五、當舍無滯

2014年1月5日，在Camp Italiano的一夜，是聽狂風漫舞於枝頭，夜雨灑落於衾帳的一夜，怎奈何，不曾好夢。7點左右起來，簡單地洗漱，吃完早餐。今天的行程計劃是，8點左右出發，輕裝往返French Valley，11公裏5小時，下午1點回來，再收拾帳篷，搬家前往Los Cuernos營地，5.5公裏2.5小時。

French Valley是一個冰川河穀，由於地質地理的變化，使這開始一段中上滿是大大小小的碎石，好在道路的方向很清楚，就是一路向高處進發。荷蘭的兩口子比我先出發，很快就把我遠遠地拋下了。我則是走走停停，一邊欣賞著兩邊四周的風景，一邊照著相。回頭望著穀外的風光也是那樣開闊而秀美，不禁感歎這天底下竟有如此聖境，此行不虛，又同意了那足慰平生的說法。

French Valley左側的山巒間有很多冰川，由於這夏日的陽光照耀下，開始融化，形成很多溪流，由於冰川的滑動擠壓，經常會造成冰崩，經年月累也造成很多山體的滑落，從而形成許多碎石。

一路行進，就能聽到前方傳來如雷鳴般的崩塌聲。穀中的水霧很大，加之今天的陽光很充沛。穀中出現了一道很長的彩虹，很是幻美的曲線。山間的空氣也很清新，林木相當茂盛。在樹間看到一種黃色的球狀物，起初，我還以為是果實。細看才明白是一種真菌寄生於樹木之上，相當奇特。

山風很大，開始還在林間穿行，隻聽得嗚嗚之聲掠過林梢。當我走出樹林中進入一片開闊地，這風再次讓我體會到力量，不僅行進有些困難，還能看到冰川融化的水流被吹得向上空飛舞。

藍天是那樣的清澄，白雲幻化出各種造型，飄蕩於山間天際。穀的左側是昨日經到的疊嶂的峰巒，厚重的雲層讓山峰隱於其間。右側能看到著名的三塔的背影，還有羊角峰，在陽光下峻朗、挺拔地聳立著。令我癡迷不已，不由得多拍了幾張她們的身姿。

這滿眼的潺潺溪流、絕秀雪山、林木鬱鬱、仙山雲海，讓我的心情，流連在這一切美妙中。我不竟放慢了腳步，想坐下來吹著這剛猛的山風，體會這自然純樸的感覺，不去想身後任何的喧囂。

轟隆隆，好像是身後經過的山穀中傳來一次冰崩，我又錯過了。看看時間已經是10點了，自己出來2個小時了，還是繼續前行吧，如果11點還不能到達前麵的觀景點，就隻能返回了。

山間不時還會飄灑細雨，陽光很明媚，所以不覺寒冷。看這溪水讓我感到，清泉石上流的意境，隻是無有明月鬆間照相映襯，當年王維那是寫的秋意，這卻是初夏。哈哈，差得有點遠，繼續走吧。

快到11點了，似乎我還沒看到荷蘭夫婦返回。大約，他們留在那裏欣賞景致了吧。Sylvia和Christopher他們已經超過我，繼續前進了。我想還是按照原定計劃返回宿營地。

就讓我遠遠地留下一些這絕美境地的記錄吧。回去到穀口處看能不能等到一次冰崩，聽聞一次雷鳴般的動靜。

山穀中的風力沒有絲毫的減弱，太陽雨也沒有停歇，天空中的陽光依舊明媚如始。

當我走回剛才那片開闊地處，看到不少驢友們在些停歇，留影，凝望著山穀。我便請一位似曾相識的女孩為我照相，哈哈，原來她也是當時在渡船上為我照相的，她叫Chalsea竟然也來自加拿大。一聊之下，她和另一個女驢友Misty也計劃返回營地，前往下一站。當我試圖站著照相時，大風幾乎兩次把我吹倒在地，有點狼狽。

我們又坐在那裏等了一會兒，還真趕上了一次小型的冰川崩塌。

回到營地，已經是1點過了，我簡單地填飽了肚子，稍適休息後，收拾完營帳，打包就上路了。這是一段比較平緩的路程，沒有什麽難度，或許是，身體狀況經過兩天來的調整，已經基本適應了這行裝，也或許是沒有了心中的疑慮，這行進也就不再成為一種痛苦，而變成了一種愉悅。

一路上，也能放鬆地欣賞風景，適時地調整節奏。這午後的陽光，似乎更多地給我曝曬感。風力沒有減退，天際的白雲更加地變幻而仙意深厚。

中途，我來到一個小湖畔，此時離Los Cuernos營地已經相當近了。於是選擇在湖畔休息一下，曬著太陽，吹著風，點上一隻煙，那種愜意的味道難於言表。想著今天看到了三塔背影，美啊。我的行程已經過半了，明天就要向三塔正麵前進了。今天陽光如此明媚，明天也是晴朗的可能很大，或許還能去看三塔的日落或日出。

今天沒有走完全程的French Valley，半程後的放棄，並未有何遺憾之處。這即是計劃中的考量，也是按計劃實施。想來，隻要在這一路感受了愉悅，就是此行的收獲。所以，在需要割舍之時，不能有過多的遲滯，這是成全今後的行程。

大概5點左右，我到達露營地，先把營帳所好，選址於一棵樹下。我簡單的吃過飯，四處走走看看。

抬頭仰望那高山，藍天白雲映襯下，清秀身姿；在白雪覆蓋下，冷峻麵龐；在山澗穿流中，爽朗笑聲。
營地後麵，有些工作人員在忙碌著。看見我拿著相機，他們會鏡頭感很好地衝我招著手。湖麵和山巔的雲層在積聚著，天色有些暗下來了。

坐在Refugio外麵，欣賞著這周圍美麗的風景，和身旁來往的各地驢友，不時搭訕一兩句。能看到有些上了歲數的大爺，大娘級驢友，無論他們是如何走到這裏的，都讓我欽佩。不禁有個念想，當我到他們那個年齡時，我又會行走在何處？又會經曆著怎樣的風景？還會感於悲傷或歡喜嗎？還是皆幻化如雲煙，任憑過眼而逝？

許巍有首叫“晴朗”的歌，裏麵唱到“一切就像是電影，比電影還要精彩，如此真實的場景，讓我分不出悲喜。這是初次的感覺，我想了解這世界，充滿懸念的生活，他擊打我的心。。。我愛這精彩的世界，交織著太多的悲喜，我愛這精彩的電影，如夢幻如空花。我那總沉默的朋友，你讓我感覺到力量，曾在我心中的傷口，如過眼的雲煙。。。”

十六、踏雪尋蹤

2014年1月6日，一整夜、狂風呼嘯、淒雨飄灑。半夜多次被風雨聲吵醒，查看帳篷是否漏雨，所幸僅小麵積受災，多虧選址在一棵樹下。後來實在睡不著，6點就起來了，簡單洗漱，吃過早餐，躲進Refugio旁為Camp提供的廚房裏取暖。

這幾天來同行的朋友們命運各異。Sylvia很不幸，帳篷嚴重灌水，睡袋打濕，大半夜未眠；Chalsea和Misty幸免，因為也紮營樹下；荷蘭夫婦裝備精良，基本無恙，Christopher幸免，Cristy和Pabelo兩口子打濕小部分。Sylvia因為大半夜沒有休息，加上裝備全濕，已經無法繼續露營，她決定下山返回Pt. Natales。大家隻好向她表示惋惜，互相道別，她先出發了。後來，荷蘭夫婦也決定下山去住，此時天氣糟糕，山頂在下雪。

本來，今天的計劃是從Los Cuernos前往Camp Chileno，大約6個小時間，距離16公裏左右。其他朋友，都準備待雨小些再出發。天空曾有短暫放晴，還出現彩虹，我一度以為可以出發了，可是轉眼就消失。這樣一直等待，8點半左右，雨點變得稀疏些了，我選擇出發，至於是上山還是下山，準備到岔路處再決定。

露營裝備，睡袋外部半濕，帳篷的墊子也是大半濕了。身上的行裝明顯變得沉重，我在行裝內加了一些大塑料袋做防雨保護。出發後，天氣並沒有太多好轉。霧氣厚重，相機基本沒有拿出來。休息時看到身旁的煙雨霧蒙，籠罩在遠山和湖麵上。有種水墨山水畫的意境，更有種江南三月之情境，前段時間寫過一個關於雨天的小段。

“前天，卡城像樣地下了一場春雨，這雨雖然顯得粗礪些，倒也無妨礙地，把我送進了對江南初春的回憶中．時值五月中旬，想來江南已是初夏．記憶中，江南初春的雨大約在三月間，滿眼輕曼，細膩，綿密，煙氳，那樹枝間黃綠的嫩芽，在細雨綿綿中，無聲地滋長著，身心也有一種隨之溶浸而潤澤．這些時日裏，隨手寫了些小段落，還有一點陳年的，聊致這久違的春天，與心中的甘霖。”

在風雨交加，飛雪紛紛中一路前行著，行裝在雨雪中被打濕，由於身體保持著運動，因此並不覺很寒冷。後來Chalsea和Misty超過了我，Cristy和Pabelo兩口子也超過了我，聽他們說Christopher也下山去了。這一路上的坡度並不算太大，隻是過了三岔路口開始轉向Camp Chileno前進，才進入上行線。

進入上行線後，就能看到兩山相夾的山澗，也能感到爬升的艱辛，山風也一陣陣眾裏向外吹來，這就是網友們說逆風而上，總體風力並不太大。繼續著走走停停，路上還結識了幾個巴西來的驢友，我們一路分享著行裝中的餅幹，有說有笑，很是愉快。

下午2點半左右，我到達了山脊拐彎的高處，已經能遠遠地看見營地，這裏前後看到的景色都很開闊。我停下拍些山澗與河穀的照片。一對老年夫婦也在此休息，還站到道邊，背身河穀，讓導遊給他們照相。然後就下山去了，望著他們的背影，我由衷地欽佩了一下。

沿著山邊小道前進，能看到山體滑坡是比較嚴重的，植被衝刷的痕跡很明顯。想來這段路，如果遇上惡劣天氣應該封閉的。能漸漸感到山風的加強，帶著雨雪不時吹打著臉龐，身上的寒意也加重了，於是加快腳步繼續向前進。

終於在下午3點左右，拖著一身泥水，滿身寒冷地到達了Refugio Chileno。先把行李放在門外，進去避寒。屋內有個大爐子裏，熊熊燃燒的火，算是為這屋內增加些許暖意，屋內的驢友不少。

我想，今晚應該是借宿Refugio了，如果還有空位的話。今早的營帳就被打濕，加上一天的風吹雨打，應該情況更糟，加上天氣和營地的情況也不樂觀。所以便問工作人員是否還有鋪位，結果還好。後來碰上了前麵先到的幾位驢友，一問他們也全是改住Refugio，湊巧的是我們還全在一間大屋內。

走出門外，去遙望三塔，隻見三塔影影綽綽，風霧飄浮，煙雨迷蒙。門外，公園的工作人員正在為馬匹裝卸輜重。

按導遊圖上，從這裏到三塔觀景台隻有1.5小時路程。聽工作人員說，由於天氣原因，下一個營地今天，已經封閉了。看來今天基本無望了，隻好重新回到Refugio中烤火取暖。我把身上的衣服換了一下，也換了一雙幹的鞋子。

坐在餐廳，與身邊的驢友們及工作人員聊天。有一個意大利的小夥，還是準備繼續前進，夜宿下個營地，和另一位智利人準備明早等日出。大家都祝他們好運，也希望他們能保重，畢竟這山裏的天氣太難測。

雖然，無法享受自然風光，但這許多或相識或不相識的人們，聚集到這樣一個狹小的空間，為了或相同或不同的目的，在此盤桓交流著經曆，這種情景讓我覺得一種從心底升起的溫暖。

後來，我們幾個基本一路同行的夥伴，Chalsea, Misty, Cristy, Pabelo和我決定來一個舉杯儀式，慶祝我們的W圈之行圓滿。不過，大家似乎，對明天的天氣都不大樂觀。我的打算是，如果明天早上天氣好轉，就輕裝進山去尋訪三塔，如果不好就隻能下山。回Pt. Natales的班車是下午兩點離開的，必須早去早回，如果趕不上還得山下再住一晚。心想，但願天隨人願吧，隻是這一路走來，已經太明白，這可遇不可求的情境了。

十七、禦風欲傾

2014年1月7日，又是一夜聽窗外，狂風呼嘯、淒雨飄灑，隻是我躺在Refugio的屋子裏。早上5點半，預設的鬧鍾響起，在窗外風聲伴隨下，再調到8點，便又繼續睡去。這一覺睡得安心、舒適、了無牽掛。。。

再次被鬧鍾叫醒，窗外依舊風未歇、雨未停，起床簡單洗漱，吃早飯。今天的行程如前所說，是從Camp Chileno下山前往Hoseria Las Torres，導遊圖上標的是2個小時多些，沒有標明距離長短，大約在5公裏左右。

一幫朋友們商量好9點半出發，12點在山下旅館前，乘中轉巴士前往公園大門。下午2點坐大巴返回Pt. Natales。還有一點時間才出發，所以也就在Refugio內盤桓，閑聊。後來看到昨晚的意大利小夥和他的智利同伴，便問他們運氣如何。他用不大熟練的英語和我們講述著，昨晚的天氣風雪交加，今早稍好，隻是雲層厚重，山風強大，基本隻能看到三塔的輪廓之類的。後來，另有兩個美國人，從山上營地返回，他們清早冒雨上去的，也說上麵的風雨都很大，與三塔的景色無緣。

聽完這些講述，基本打消了我們心中的遺憾。既然計劃已定，且天公不作美，也就沒有強求的必要了。安心地收拾行裝，按時下山吧，我接受三塔無法近距觀賞的這個現實，便不再停留，繼續我這路上的前行。

雖然，第一天來時天空算是清朗，當時沒有選擇上到這裏來。現在，倒也沒必要悔不當初，既已錯過也就承認錯過。隻因我們永遠再回不到從前，重新找到當時的岔路，踏上另一條路。其實，即使現在也不可能知道，那另一個選擇，又會帶來何種際遇，或許我們隻因為那是個不曾的實現，而覺得它應是個美好的可能。

9點半，我們一群朋友分別上路了。我依然逐漸被拉到了後麵，風雨交加，我也沒想再拍這來時的路。開始，我還能看到其他朋友在前麵的身影，隨著，我的路邊休息，他們越走越遠。山風還是一陣陣地從山穀內向外吹送著。我漸漸能摸到一點規律，山穀中的樹在風聲中做響。

我一路向上爬升著，眼看快要到達昨天的山脊的轉角處，那對老夫婦拍照的地方。覺得身後一陣山風，狂猛地吹來，山間的樹葉聲響也強烈無比。這時，忽然見到有三個背包的防雨罩，被風吹到山澗上空飛舞。我想趕快繞過這個拐角處，不想迎麵上來三個驢友，一時把路堵住。此處路窄，不大適合並行錯身過，便想著讓他們先過去。

但是山風的強度似乎更加剛猛地從身後席卷而來，那力道是平生從未體驗過的。我不敢托大，連忙低下身形，用雙手的登山杖支撐身體背向山穀。對麵上來的三個驢友也迅速應對，手拉手一起俯身趴到地上。

我覺得不應該就如他們那般趴下，所以就繼續支撐著，但這風是如此的綿綿不絕，沒有絲毫停歇甚至減弱，連路邊的小石子也被吹得亂滾。漸漸地，我的心中升起了一絲恐懼，手上感覺也開始出汗，雙腳也有些乏力感出現，一種距離死亡無比接近的感覺出現了。眼前，再次出現剛才防雨罩的幻象，紅色，黃色和藍色，清新、鮮活而又明麗、妖豔，飛舞在山澗上空的姿態優美而灑脫。這不再與背包的相伴，是自由的飛行，是別無選擇？還是如釋重負？莫不是為我指引去向的引導，自己如果吹落山穀，會是何種的飛行，是就此解脫？還是心有不甘？昨天的大爺與大娘站在這路邊合影的情景也同時浮現。。。

最終，我還是決定，小心地調整身姿，緩緩地背靠斜坡坐下。讓這風從我身前吹過，手上依舊用登山杖撐地，多些平衡點。用眼睛看著風吹來的方向，心中對自己說著，我不是來送出自己生命，而是來辭舊迎新，尋找一個不同以往的自己，或是那個迷途知返的自己。

就這樣在那坐了不知多久，後來想應該有兩三分鍾吧。這狂風終於有所減弱下來，對麵的三位驢友，站起身來繼續他們前行的路。良久，我才深深地出了一口氣，也站起身，開始繼續走向山下，帶著些許的餘悸，未定的驚魂。。。到了山下，給這三塔來個回望，那雲霧濃密也就算是安慰自己的選擇了。

在旅館處，我沒有看到其他先下來的朋友們。我想他們大約在別處停歇，或是已經前往公園大門了吧。等了一會兒，中轉巴士來了，坐上去，心中的感覺很是複雜，回想這些天的際遇與感悟，似乎比在Chalten更多、更複雜、更難以言表。很快到了大門處，臨下車時，司機把他們公司的帽子送給我留念，上麵有三塔，大約知道我未盡興吧，我連聲表示感謝。

離2點還有一段時間，我便四處轉著和其他等車的驢友搭訕著。有一行意大利來的幾位中年人，這是他們第二次來此徒步。還有一對愛爾蘭來的夫婦，他們是遊曆去一地、打工賺錢，繼續遊曆、再打工，已經是第四個年頭了。還碰到了之前的那一隊巴西兄弟。。。

大巴來了，到了要告別的時候，不住地向百內回望，多想再留住，這短暫而美好的回憶，充滿驚喜與苦痛的時刻，隻是路在腳下，我們還是要繼續走上這條伸向遠方的路。

車開動了，我隻是用相機，繼續回望著這一片山川、河流、藍天、白雲、草木、生靈。。。

大巴到了中途停下，有個小的紀念品商店，也有點小吃，有些人下去采購或喝咖啡。此時此地的天空很晴朗，風依然很大。我四顧尋找鏡頭下獵物。不遠處一隻紅嘴鷗的出現，引起了我的興趣。起初，它隻是在地上悠然自在的行走，當一陣風吹起之時，它稍適轉身展翅，便借助這風力的吹送，而飛進空中，變換著身姿，乘禦著風，時如流星、又如流水般地，翱翔在這美妙的晴朗、湛藍的天空、如煙的白雲，是一種自在如意的穿行。我的心也在此刻，隨著鏡頭中的鳥兒，自在如意地在這廣闊的天地間，享受這風的吹送。

後來，碰到Cristy和Pabelo兩口子，他們還說當時也遇到那陣狂風的情景，還為我擔心來著，說後來一直沒見著我。聽著我心中很是感動。他們明天也回去El Calafate。我說，我因為提前完成W圈，隻能繼續在Pt. Natales多逗留兩天。我們互道珍重後就此別過。

回到大巴，繼續前行，我依然不想放棄多看看這沿途風光的機會，沒有太多地回味，隻想更多地記錄這路上的風光，還有一個大約是走在歸鄉路上的背影。

由於提前完成行程，回到小鎮，我得首先，安排這兩天的住宿。後天的旅館(We are Patagonia)是提前預訂的，問詢之下明天也可以住，隻是今天得另找住處。首先，我把露營設備還回George的小店，雖然提前退還，並沒有現金返還，想想也無所謂了，畢竟，這套裝備在百內的惡劣氣候下，帶給我了應有的庇護和相應的溫暖。

然後，又在附近臨時，找了一家旅店住下(Casa Lucy)，很喜歡，條件相當不錯，好好地洗了一個熱水澡解乏。幾番折騰後，天色暗下來，想著要早些將息了。睡前，在微信上向親朋好友報了個平安，是夜，鳥人睡了一個好覺，安然無夢。

十八、隨心隨性

2014年1月8日，一大早起來，在小旅店裏，吃了一頓異常豐盛可口的早餐。然後，就把我的行裝搬到We are Patagonia，這是一間相對簡陋些的B&B，不過倒也幹淨、舒適，陳設與色彩風格還是比較有特點的。男主人，是一個24歲的智利小夥，Brian做平麵設計的，女主人，Carola，看不出年齡。起初，還鬧了一個誤會，以為他們是母子關係，後來我也就不再打聽了。Carola為我介紹了小鎮上比較好的餐飲，和一些特色小店之類的。

從百內出來的大巴上，我就基本打算好了，這兩天是放鬆式的閑逛，能逛出特色就好，沒有也不必掛懷。想去哪裏就去哪裏，玩的是臨時起意。

出門，帶著相機，聽著音樂，戴著墨鏡，走在藍天白雲下，陽光燦爛裏，陌生寂聊中。任自己在路上徜徉著，任雙眼與身體一同流浪，任思緒輕靈著，保有一種被動接受的空白。感受經行處，各式實體景物的投射，體會或連續或斷續的演化。天光雲影的流轉、交錯，帶來的感覺更是時而跳躍，時而平滑，這一切都給我一絲恍惚感。在不知覺之間，當我開始找回意識後，卻已是另一番景象。

表麵上來看，這個小鎮呈現的是一種雜亂與無序，不規則的街道、淩亂多樣的房屋、紛亂各異的招牌、各式的樹木花草、頭上躥動的電線、街頭流動的人群、互相追逐咆哮的狗群。我一直拿著相機，想尋找一種清靜的感覺，為這裏的敲定一個基調，很有一陣子感覺很茫然。

後來，我才漸漸明白，我的這種想法過於單純而膚淺，或者太一廂情願了。其實，這裏的特色，就是在這無序中，不需要過多的規整，自然而然地，迎來送往各地的驢友。相反，倒是過多的規整，會讓這一切顯得做作，表象化。看看天空中的雲彩與吹拂的風，它們何曾橫豎成行，明暗錯落有致過，這山川、河流何曾有過完美的幾何造型，它們自在的存於天地間經年累月，與其它自然和諧而相融。

一瞬間裏，手中的相機，便感覺不再有任何羈絆，可以停留於任何景象而不需遲疑。而眼中的一切也開始變得有所條理，而別具風采，不再如初一般的那樣紛雜無采。我看到天鵝與海鷗之翱翔海天，再見七彩祥雲綻放藍天裏，街心鍾樓在陽光掩映下泛出的蒼桑，

閑逛著、體驗著、陌生著，忽然間，前麵走來一人，原來是Chalsea，她說準備去阿根廷看莫雷諾冰川，但是交納入境費的收據沒有打印。我說有剛才在路上看到有網吧，便帶她前去。她也提起昨天下山的情況，我和她說了我的經曆，還說曾經碰到了Cristy和Pabelo兩口子的事。她是今年剛大學畢業，準備用一年時間來窮遊。很羨慕西方的大學生有這樣的從容，想想國內的環境，真是無法相較。後來，帶她進了網吧，我就和她互道珍重，繼續我的閑逛。

時間接近中午時分，我便按Carola提供的餐飲指導圖找地方吃飯，這才發現，小鎮很多餐飲中午是不開門的，多是下午4、5點後開門至午夜，所以可選擇的餘地就隻有一些披薩店或小吃店。我找了一家披薩店簡單地吃了點，便想著回去睡個午覺，晚飯前再出來繼續逛。小鎮真的很小，走個來回不用30分鍾。

睡午覺，在我看來已經是一個多年來不再有的習慣。在城市裏學習工作的歲月中，我似乎總喜歡把自己身上的弦繃緊，隨時準備應對變化。因為，這午覺有雙重悖於此的特色，第一浪費時間，第二午睡影響晚上睡眠質量，便是我長久來所摒棄的。而此時此刻，打發時間是一個主基調，無需保持原來的節奏，出行期的節奏就是隨心隨性，沒有定式，少些計較。

這種情緒，這種心態，就讓我在小鎮的這兩天顯得輕鬆自由，無拘無束，我既不去回味過往的旅程，也不設想後麵的行程。記得當時出發前，就想著要有一個徹底放空自己的時刻，這閑淡的飄蕩正當其時。沒有計較，沒有追憶，在這裏隻有見到和聽到的，與自己不大相關的情境，我可以去花時間感受，也可以很從容地把這一切放下。

這身、心、神的遊走既是獨立自主的單獨行動，又是相互牽絆於某種聯係的。這心中了無牽掛，也覺得時間的流淌是如此的暢快無礙。

1月9日早上吃過早飯，繼續我在小鎮上的閑逛。午飯後，我還是回到旅店，小睡了一陣，到了下午，我選擇宅在旅店裏，聽聽音樂，看看書，和Brian閑聊一番。看到屋內有一塊黑板上，有來自世界各地驢友的留言，便饒有興致的看了起來。記得，當時在Camp Chileno有一張世界地圖，上麵也有來自各國的驢友寫的小便簽。

一時興起，我便也用粉筆寫上了一句詩“行到水窮處，坐看雲起時。”這是出自唐代詩人王維的一首詩。

終南別業
中歲頗好道，晚家南山陲。
興來每獨往，勝事空自知。
行到水窮處，坐看雲起時。
偶然值林叟，談笑無還期。

下午，有一對來自瑞士的夫婦，要從旅店離去，我便和他們閑聊了幾句，談及他們對百內的印象與經曆，他們要返回瑞士了。我說，瑞士是一個美麗的國度，他們說，歡迎我去瑞士遊玩。我對他們提及，那天在Chalten出發去Cerro Torre前，我就想今天碰到遊客的國度，就是我下次旅遊的國度，結果當天是一隊在湖邊碰上的德國驢友與瑞士驢友Laurence。後來，在百內又連續碰上幾個德國人，今天又有他們夫婦。他們聽了笑著說，德國與瑞士可以一起遊玩的。

十九、天涯行盡?

2014年1月10日，6點多起來，Brian已經把早飯準備好了，我很快吃完，然後和他道別，回房把行裝拿上，出門向汽車站走去。

我很清楚，這獨行天涯的時光，行將結束。就要向小鎮告別，向百內告別，向Patagonia告別，向智利告別。心中有一番不舍之情，也有幾分膽怯之意，不願這夢之將醒嗎。

看著車站上排好的前往百內的大巴，一群群驢友，身背大小行裝陸續上車，心中對他們羨慕不已。

拿著Rod訂的汽車票，坐上了返回El Calafate的大巴，倚在窗旁，確知這就是生命的安排，旅程所有的一切，隻屬於這個時光，留在這裏無法帶走。唯有心中的感悟，是我此行的收獲，是我可以帶走的。

一路上，依舊不想睡去，仍想將這一切留存在腦海中時間長一點，盡管照片的記錄也總是殘缺的與瞬時的。

很快，我們就到達智利的出境口岸，也是原來進出百內的必經處，在些蓋章過關。海關人員很客氣，很快幫我辦理完。我對他說了聲謝謝，後來還真心地加上一句，希望下次再見，這與來時走的入境口岸不同。

今天的天氣算是晴好，大巴行進在高原的蒼穹下，四周環顧，依然是廣袤深邃、沿綿起伏。天空中的雲，在陽光下或呈白色、或呈灰色。被這高原上狂烈的風吹梳著，或如絲帶、或如飛船，特異又優雅著。那種線條的放射透視效果，愈發能體現出縱深與遼遠。我站在這大地之上，天空下下，開闊之中，內心深處，隻有一種敬畏與臣服之心。
很快，就進入了阿根廷境內，來到入境口岸，大家下車辦理手續，我能從鏡頭中遙望到雲霧籠罩的百內群峰，讓我再看一眼。

路在繼續延伸，大巴繼續奔駛，我的心，也奔馳在這蒼穹下的高原之上。

中間我們在一個加油站處做短暫停留，司機加油。看到一些騎摩托的驢友，想來那種馳騁的感覺又當是另一種風味。

大巴重新開始行進，不久就登上一個相對高的點，這開闊感更是撲麵而來。不僅如此，很快還在鏡頭中找到了遠處Chalten的仙山群峰，幾乎每座山峰的輪廓都是那麽的清晰，Cerro Torre和Fitz Roy。

此情此景，心中忽然有種莫可名狀的感覺。此時耳中的音樂，也出現了一段來自許巍的聲音，之後是一段宏偉的樂器合奏，吉它華彩般的Solo與鼓聲交相輝映。

一念淨心，花開遍世界
每臨絕境，峰回路又轉
但憑淨信，自在出乾坤
恰似如夢初醒，歸途在眼前

行盡天涯，靜默山水間
傾聽晚風，拂柳笛聲殘
踏破芒鞋，煙雨任平生
慧行堅勇，究暢恒無極

瞬時間，渾身熱血翻湧，眼中淚水奪眶而出。這次天涯行盡，足慰平生，不虛此行之感再次出現，一幕幕場景又湧上心頭。在Chalten的起初幾天裏，那種對美麗風景的無限期待與無奈現實之間的心理落差，及最後的心理調整，明白期與許之間，遇與求之間；那天在Chalten的誤入歧途，心理失落，重新上路，義無反顧，返回之路上，看彩霞滿天，坦蕩心情，與朋友歡慶新年；後來四天多百內負重徒步，艱苦跋涉，身體上經受的磨難與考驗，從意欲放棄到最終誌堅意滿，以及那天山口與死亡的無限接近時刻。這一路上的心裏感悟，似乎都被這歌詞唱得淋漓盡致，有種量身定做之感似的，而且是對這次旅程的點睛之筆。

歌名叫空穀幽蘭，前三段歌詞也寫得很美，隻是我更喜歡後麵兩段罷了。能聽出一些與弘一大師的關係，隻因那幾句“山外之山”“晚風拂柳笛聲殘”。。。

縱有紅顏，百生千劫
難消君心，萬古情愁
青峰之巔，山外之山
晚霞寂照，星夜無眠

如幻大千，驚鴻一瞥
一曲終了，悲欣交集
夕陽之間，天外之天
梅花清幽，獨立春寒

紅塵中，你的無上清涼
寂靜光明，默默照耀世界
行如風，如君一騎絕塵
空穀絕響，至今誰在傾聽

眼中的淚水，確有悲欣交集之感。隻是很快，我不再覺得傷痛，更多的是，歡欣於此行的收獲之感。自此後，吾當感念恩典、堅定信念、窮此生涯，勇往直前，大約也就與這歌曲中的境界相同吧。- - “踏破芒鞋，煙雨任平生。慧行堅勇，究暢恒無極。”
(2014-3-11結)

補記：幾年前第一次寫的遊記，回頭看看有不少文筆紕漏，不想修改了。畢竟當時一氣嗬成的感覺。初學乍練，情有可原。:)