三月的南美

2018.03.20 朱建華

 

 

 

作為前往南極探秘的第一站，阿根廷是最自然的落腳點。 而且，即便不去南極，阿根廷本身也是心向往之的一個國家：奔放熱情，探戈的發源地，有著殖民-反殖民、獨立-內戰、軍政府-民選民主的豐富的文化和曆史。

阿根廷是南美第二大國，19世紀（1816年）獨立於西班牙，後續以長期的內戰。最後，軍政府被民選政府所替代。20世紀30年代後政府行寬鬆新政，吸引了許多歐洲人來南美尋求新的機遇。一時間大批意、法、西、德等國的年輕移民把整個國家，尤其首都布宜諾斯艾利斯，改造得生機盎然。最終的結果是，盡管阿根廷是一個南美國家，它的首都卻是全球大都市中白人比例最高的，占88.9%，遠高於紐約，芝加哥，倫敦，巴黎，甚至柏林。走在街上，感覺就像在歐洲。對了，布宜諾斯艾利斯又被稱為"南美的巴黎"，以譽其時尚和典雅。

五月花廣場是布宜諾斯艾利斯的中心，以紀念五月獨立戰爭

利馬大街(又稱79大街)，據說是世界上最寬的大街，140米寬，來回各9條車道。也有說它隻是第二寬大街。

艾維塔像，即庇隆夫人，平民的鍾愛，

卡比多，五月花廣場僅存的殖民時期的經典建築，從定稿到建成凡156年，乃當年西班牙殖民政要議事之處

五月花廣場的一角

著名的聖馬丁大教堂門口，現任教皇即崛起於斯。可是，即便在教皇的光環下，無家可歸者仍露宿街頭。可見自救者方能得救；又或許有些人習慣於無拘無束的浪跡方式，那也不用我等俗人置喙的了

隻能用莊嚴肅穆四個字描述

街景

正遇上每周一次的街頭小買賣(有點像我們杭州的嶽王路小商品市場，也許有不少從義烏小商品市場批發來的貨呢！）輔以個體賣藝和街頭探戈。我們去的時候已經曲盡人散，沒趕上看探戈。

 

在博卡區有艾未未的行為藝術展。由無數金屬自行車支架組成

街景

從牆上貼著的一係列照片看此人似乎少年成名，有過一段不俗的職業曆史，卻不知如何成了街頭賣藝大軍的一員。不過十個西班牙語詞匯我倒有9點9個不認得，大庭廣眾之下用手機逐字用穀歌翻譯來解秘他的生平卻又不好意思。

這位歌手長得非常地不高，既使站在一大台階上也不如我站在平地，可是當我走過他身邊時此人突然發聲高歌，聲音豈止宏亮，簡直振聾發聵，直讓人不解如此小小一個共鳴箱怎麽發得出這種直衝雲霄的聲音。趕緊扔了錢匆匆離開，以保全我那一對幾十年不離不棄的鼓膜。

五月花廣場上著名的紅房子，多年來作為總統府。1951年庇隆夫人競選副總統時便是在這紅房子的陽台上對擠滿了上百萬工人，小業主和貧民的選民做的競選演講。當時這位15歲即從鄉下小村子隻身闖入首都布宜諾斯艾利斯尋求更好的生活，因為才華橫溢和美貌出眾，常與當時的庇隆上校出入交際場，卻不忘接濟認識與不認識的貧民百姓。當她丈夫成為總統後，伊娃庇隆便成了不少提升民眾福利，給生長於官宦人家之外的普通人以平權的開明措施的幕後推手，由此不容於當時的上流社會，隻是震於總統之威而不得不接受她。夫人的此次競選演講即成就了90年代美國一代歌後麥當娜主演的《艾維達》並在這個音樂片中主唱《請不要為我哭泣，阿根廷》。最後，庇隆夫人沒有死在保守派政敵的口誅筆伐中，卻不幸在翌年不敵癌症而寂

紅房子的背麵

獨立紀念碑，國人翻譯成"方尖碑"。乃布宜諾斯艾利斯最著名的地標。建於1936年，以紀念布宜諾斯艾利斯建市400周年

布宜諾斯艾利斯歌劇院

左邊為新古典派建築，右邊則是純現代建築，中間由一叢綠樹和一樽仿古街燈相隔，又或許應該解釋為相聯，看各人如何理解罷了

著名的"名人墓地"，為曆代權勢人物的最後安身之處，包括伊娃庇隆的墓室

又一個街頭賣藝者，估計沒有前麵那位個小聲宏的歌手的才具，其歌喉很難讓我這不入門之士恭維

這個貌不驚人的外表髒兮兮的體育館是博卡青年隊的主場地，來頭極大，為世界各地足球愛好者的朝聖地：巴勒莫和馬拉多納即在此踢出了身價

西班牙人紀念碑

來布宜諾斯艾利斯的一件必做的事：晚歺(牛排或雞肉，加甜點和不停流淌的不限量的阿根廷紅酒)後看探戈

幾天後由布宜諾斯艾利斯經由波利維亞的桑塔克露茲，轉拉帕斯，最後到達心儀已久的烏尤尼，那裏有被稱之為"天空之鏡"的奇景

波利維亞重鎮桑塔克魯茲的候機室，華為占了主牆麵的電子顯示屏

為祖國驕傲：桑塔克魯茲機場的安檢儀是中國製造

出發前跟航空公司打了N個交道，讓他們出登機牌，弄得人家厭煩已極，真的是雞同鴨講，不歡而散。真正拿到登機牌後方知如此。想笑：怎麽像街邊超市的收據，皺巴巴的一張小紙，還不如我自己打印出來的正規得多。難怪人家不出e-登機牌！

在波利維亞最西部的拉帕斯的機場。華為的廣告無處不在

烏尤尼在波利維亞的西南端，人口約一萬，每年接受來自世界各地約六萬遊客。這些遊客其實不是來烏尤尼城，而是慕名去25公裏外的被稱為"天空之鏡"的鹽沼。

這塊鹽沼是世界上最大最平的鹽板，由安第斯山脈隆起形成，海拔3680米，麵積超過一萬平方公裏，極其平塹，在整個一萬平方公裏的地麵高度落差少於一米，人說上帝造世界時用一柄巨大的抹泥板在此處抹了一下，因此難以想象地平。

鹽層厚度在數米後漸漸摻入些許粘土層，越往向下鹽的比例越低，至大約120米處全成了粘土

這次住在一個很獨特的旅館 hotel de Sal Luna

Salada (用穀歌西譯中翻譯不出來)。它位於城外二十幾公裏，孤零零地矗立在鹽沼外一、二公裏處，外規平凡之至，內置很有四星風味。整個旅館的地基、牆、所有的桌椅櫈床一應傢俱都是用大塊鹽磚砌成。更奇的是，盡管空氣並不幹燥，卻不見任何鹽粒或牆壁地下的鹽返潮

真不敢相信這是鹽塊作床架。當然上鋪很軟的墊子

室內裝飾很柔和，且聞不到任何鹽的氣味，但用手指抹一下嚐嚐還的確是鹹鹹的

走廊上是鹽粒整平了鋪上地板

地上是鹽，右邊是稍微老一點的客房，左邊是貫穿旅館的一個個開放型坐起室，麵對落地大窗，遠望無邊無際的鹽沼

9人團隊，乘這輛改裝的小巴。停在約三寸深的水上。下麵的鹽麵平整得像壓路機整出來似的。蘭天白雲，周遭悄無聲息；時空凝滯，思天地之悠悠…

天水交融

無數的小鹽堆預示著雨季即將退出搏奕，漫長和幹冷的旱季取而代之。事實上，我們來的已是雨季的收尾階段。殘酷的嚴冬和幹旱即將來臨，這塊貧瘠的高海拔大地會失去往日的活力。鹽沼上，預計10-14天後最後一滴水將會消失，代之以一望無盡，平整得像一塊上萬平方公裏的巨型水泥板。天上的千變萬化再也無法複製到大地上。

 

這時候卻是歐洲人來此地觀光之時，一說是歐洲大部分國家地區在夏天有長長的休假期，此時正是波利維亞的嚴冬

而亞洲人，尤其是大批日本人(也有一些大陸、香港和台灣人）則選擇雨季來訪，也許亞州人對影像折射、無窮變幻情有獨鍾？

遠處正中小黑點是另一輛SUV. 不成文的規定是，除非是同一個團隊的車隊，各自盡可能相距遠一些，以免相互攪擾

佇足，遐思，久而久之，心胸變得無比寬廣，真正感覺到無慮，無我，無嗔，無憂

 

(近二十年來養成了一個壞習慣：每逢聽到連續的嗶嗶聲，就會不由自主地去摸右側皮帶上的beeper，會一瞬間想到哪個病人出問題了。可在這裏，除了偶爾有輕微的風聲掠過，周遭寂靜無比，仿佛世界在身邊靜止，時光不再流逝）

這是我們的駕駛員給拍的，說不了半句英語，攝影水平卻不知高我多少倍。

 

對了，據說這是波利維亞最好的紅酒 Campos, 口感確實極佳( 我不是為這款酒做廣告哦。回家後倒是要去找來喝一點）

日落

淩晨三點半起來，去看銀河和日出

 

據說烏尤尼鹽沼上看銀河是世界上最好的幾個地方之一。開入鹽沼十幾公裏後沒有任何光源汙染，除了剛開到的但是相距很遠的別的一些SUV. 那些車一到就關了引擎滅了燈，隻依稀留下難以辨清的影子

。

這是我們第一次如此清晰地看到銀河，極神奇，極深廣，極震撼，在它跟前，辭匯已變得很貧乏。

 

手機肯定照不出什麽

帶了單反，卻把廣角鏡頭丟家裏了，又把小三角架丟在了旅館。

無奈，隻能用 Sony RX-100 V自動相機仰望夜空。摸索了半天，才得以把速度放得很慢，拍出來的也不行。後來把身子背弓翻倒在車箱蓋上，用額頭做三角架，心中默默念中1、2、3，計到10，喀嚓！

旭日掙紮著，在烏雲的重壓下喘息。

經過將近半小時，它隻能用尖銳的劍尖刺破幾個小洞，讓淫紅色的晨光偶爾外泄，可最終在搏奕中敗下陣來。因此，這一天，我們無法看到日出的輝煌，卻看到了遠處的那些四輪驅動靜靜地站著，將自己笨拙的身影投射到鏡子一般的水麵

淩晨，遠方，車影恍忽…

 

哪裏是天，哪裏是地？抑或在心靈清明之際，原也不必分清天地

看似孤獨，卻有著一份自信

"波利維亞"

Optic illusion (光學錯覺）。 雖不怎麽高明，卻是自創，所以顯擺顯擺

吃！

武功精湛

騎術高明

三日已過，得起程了

 

盡管受著高原反應的折磨，走路像個老人一般慢吞吞地以減少氧耗量，我斷然還要再來此地。

 

"天空之鏡"，現在已經是夏天的尾聲。早幾個月內落下的雨水已在悄悄地消失中。可是，盡管12月至2月必定有更神奇的景色，我己經把它三月的美牢牢記在心裏了

 

在這裏，還想補充介紹一下這個南美小國：一千一百萬人口，默默地進行著印加文明的傳承。當地人口的70%為各色人種與當地土著人的雜交。另有白人，土著人等。人均GDP $7800 （世界所有國家中排第123 位)。它的鋰蘊藏量占世界70%，但是政府為了保護鹽沼而不準開釆鋰礦。

官方語言為西班牙語，普通民眾即使在旅遊地點也很少說英語。

 

法定的首都在蘇克雷，政府辦公卻在拉帕斯，而經濟重鎮在桑坦克魯茲。 拉帕斯是世界上海拔最高的首都：4100 米。

 

 

我們所接觸到的普通百姓收入極低。可是生性隨和，友善，做事不急不徐地。

 

離開烏尤尼的飛機是我這輩子坐過的最小的飛機了：隻有兩排縱的座位，進艙時頭必須低到胸口方能進去。平心而論，駕駛員飛得相當平穩，使得我們戰戰惶惶的心情有所減少

 

 

 

 

 

下一站：與美加邊境的尼亞加拉瀑布，南非的維多利亞瀑布齊名的伊瓜蘇瀑布。

出發前做了一些功課。有的人甚至把伊瓜蘇置於另兩個瀑布之上

 

伊瓜蘇瀑布為阿根廷和巴西所共享，最大落差82米，平均流量為1762 立方米/秒。

 

南非的維多利亞瀑布尚在計劃中。而伊瓜蘇與尼亞加拉瀑布各擅勝場，前者有更多的層次，後者有更大的每秒流量

 

此處簡單說一下攻略：我們此次隻待在阿根廷側，（同行者有租車過到巴西側，上直升機鳥瞰大瀑布和整個伊瓜蘇國家公園）。在公園內隻有一家旅館。是伊瓜蘇喜來登酒店人最近剛改名為Milia(米立亞)。盡管貴一些，但非常值，因為主要遊玩處都隻有幾分鍾路程。在小鎮上有不少同星級，或稍低星級的旅店，在價格隻有近家的一半或更低但是不那麽方便。

 

遊玩分三部分：1）小火車坐15分鍾，下車後徒步2公裏後到達 Devil's Throat (魔鬼的咽喉）。這是在瀑布之上

2）下環線，棧道長1400 米，風光無限; 另一條是

上環線，全長1750 米，卻是乏善可陳

這隻衝鋒艇剛載著遊客從瀑布下出來

伊瓜蘇有幾百種蝴蝶，色彩斑斕。可惜手機無法拍下正在振翼欲飛的蝴蝶

3）坐快艇衝入瀑布。這個滋味跟尼亞加拉瀑布的平穩的大船駛入直瀉的飛瀑又有所不同。一樣地被雷霆萬鈞的瀑布打得睜不開眼，一樣地瞬間全身淋得濕透，但這次是快艇在上百米外加速衝入瀑布，使人產生莫可名狀的快感。然後，在多數人的要求下，又衝了一次瀑布?

這是從手機視頻上截取的畫麵，看不大清楚，聊以為誌罷了

當然，除了上述三個節目(大概一天半夠了)，還有一些別的活動，視各人興趣而異

在南美11天後，從布宜諾斯艾利斯飛往地球最南端的城市：烏斯懷亞。

當然，既然小城是地球最南，由此也有了"地球最南郵局"；大家會從那兒給家人寄"來自地球最南端的名信片/問候。

有"地球最南點"，有人會在那塊牌子下拍照留念。

 

下午四點，我們將登上從《美國地理雜誌》退役的"烏斯懷亞號"探險船，共92位乘客，有各種年齡、膚色，說各種語言。我們將在這艘小船上度過畢生難忘的10天。

 

我們選擇了通過被稱為"世上最凶險的魔鬼海峽"：Drakes Passage （德雷克海峽）。 那兒是太平洋和大西洋碰撞的交點，常年風浪6-10級

 

往後的10天內將沒有電郵，沒有短信和電話，沒有醫院、病人、診所和保險公司的煩惱，也沒有微信，隻有風、浪、冰、雪、企鵝，和在這世界上最後一片淨土中的體驗?

[fonsony]

美麗的圖片

[Wiserman]

一棵樹瀑布當然比 尼亞加拉瀑布和 維多利亞瀑布 都大很多了。