多倫多小珂
Everything is story.
推開鐵門，裏麵是很大的院落，坐落有致的幾棟小樓依山而建。
房東是一位慈祥的老人，他除了法語和阿拉伯語，隻能說一點點英語。他對我說，這處民宿剛剛開始運營，懇請我們給予好評，如果住宿上有任何問題，他會全力幫我們解決。
兒子說，這兒網絡信號有點弱，他說，沒問題，我馬上換一個新的路由器。LD說，希望明早8點能吃到早飯，他說，沒問題，我保證7點50把你們的早飯送上門。
略作收拾，我們走出屋門，迫不及待地想看看這座小城。
EL KEF，也被稱作Le Kef，坐落於傑貝爾·迪爾山巔(Jebel Dyr)，是突尼斯境內海拔最高(780米）的山城，距離阿爾及利亞邊境不到40公裏。
El Kef的曆史很悠久，它曾被多個文明統治，包括古羅馬、拜占庭、阿拉伯、奧斯曼和法國。曆史上這兒曾經是一個軍事和商業要塞，控製著周邊地區的交通要道。
但在奧斯曼和法國殖民統治時期，El Kef的地位逐漸衰落，漸趨冷清。
如同特斯圖爾，這兒在十七世紀前後也收留了很多來自西班牙的移民，石巷，白牆，藍色的窗戶和門楣，讓小城在一片陳舊破敗之中，洋溢著素雅之美。
我們在街頭東張西望之際，正值當地學校放學，我們仨的陌生麵孔，引起了學生們的好奇和注意。
其中一位女生堅持要和我合影，EL KEF人的熱情可以和拿撒勒人相比，但後者大多是信基督的阿拉伯人，而這兒卻基本都是穆斯林。
看介紹，這附近應該有一座古老的猶太會堂，遍尋不得之際，坐在街邊的一位老人走上前，帶著我們爬高上低，逡巡在一條條小巷裏，直到停在這座陳舊的大門前。
他掏出鑰匙打開大門，讓我們進去。兒子吃驚地對我說，有這麽巧的事情？我們要找猶太會堂，居然就在馬路上遇見了看門人。
會堂內一片雜亂，看起來已經很久沒有人來這兒了。這是北非曆史最悠久的猶太會堂之一。猶太人在突尼斯定居後就建造了它，曾經是猶太社區重要的宗教和文化中心。
那時候來自阿爾及利亞和突尼斯西部的猶太教徒，每年都會長途跋涉來此，參加三到四天的猶太盛典，可惜隨著當地的猶太人社區的縮小，這兒也日趨冷清。
1984年最後一位猶太人離開了這座小城的時候，把會堂的鑰匙留給了看門人，從此這兒就再也沒有出現過猶太人的身影。
站在山坡上看過去，那幾座矗立的白色圓頂，是這座小城的標誌。
開始我以為這又是一座清真寺，但彎腰走進低矮的小門，才知道這裏麵是穆斯林的聖墓。
這兒供奉著一位名叫Sidi Bou Makhlouf的聖人。傳說，他是一位虔誠的蘇菲派聖徒，具有神奇的治愈力。他的墓地是周圍信徒們祈禱、朝拜和尋求庇護的地方。
裏麵空間狹小，燈光昏暗，處在這種地方，我的小心髒噗通噗通跳的有些快。
透過隔扇，裏麵有一座裝飾精美的木匣。
木匣旁邊的一張平台上，綠色帳幔下好像裹著一具人體。
按照伊斯蘭教的傳統，穆斯林死後都會將屍體埋葬在地下，埋葬時通常會朝向麥加，不知道是不是成聖之後就不需要入土了呢。
因為EL KEF地勢險要，羅馬人，阿拉伯人都先後在這兒設立防衛要塞。
這座建於1600年前後的奧斯曼要塞,依然保存完好。
要塞的建築風格融合了阿拉伯、伊斯蘭和西班牙的元素，是當地重要的曆史和文化遺產。
但這麽一座具有悠久曆史的建築，卻是敞門入場，不收門票。
突尼斯旅遊業多年來一蹶不振，於是當地人也沒了維護的耐心，這麽壯觀的一座要塞，無人管理，地麵到處都是垃圾。
兒子忙著和遠在多倫多的女兒聯係，向姐姐報告進入突尼斯三天來的經曆。
看似牢不可破的要塞，19世紀八十年代還是被法國軍隊攻破，從那以後，突尼斯成為法國殖民地，長達75年。
從要塞出來，山城被餘暉染成金黃。
駕車來到熙熙攘攘市中心，依然找不到停車標誌，問路邊的警察，答曰隨便停。
這是房東極力推薦的餐廳。
第一次在北非吃到烤魚。突尼斯境內河流很少，我們這一路過來，沒有看到任何水係，不知道這些河魚是當地人從哪兒弄到的，但味道還是不錯的。
次日清晨，陽光燦爛。房東如期給我們送來了當天的早餐。
相對於西迪那就酒店，今天房東為我們準備的早餐要豐盛許多，我也第一次品嚐到突尼斯的特產 - 椰棗。
吃完早餐，告別房東，出門上車，繼續一路向南。
-- 寫這篇遊記的時候，我上Booking.com看了看，2個月過去，這家民居已經有10幾個評語了，目前平均評分高達8.5，看來房東的努力，已經得到大家的認可了。
橫穿EL KEF中心的時候，一座巨大的麥穗從眼前掠過，我們也和途中邂逅的這座山村 - 突尼斯的穀物生產地 - 告別。此後的歲月，我們應該不會再來這兒了，但擦肩而過的地方，擦肩而過的人，那些不經意帶給我們的溫暖，卻從此留在了記憶深處。
突尼斯的路況不錯，開車的人也還算守規矩，這兒的高速基本都是單向單車道，超車的時候要特別注意對麵的交通情況。南下途中，說不出名字的小村，小鎮很多，每一次接近村鎮，路上就會出現幾條減速帶，強製減速，所以在突尼斯開車，車速很難上得去。
來突尼斯以後，第一次加油，加油站是少數幾個能使用信用卡的地方。
離開EL KEF大約50公裏，路邊出現一座巨大的岩石， 這是著名的朱古爾塔台地(Jugurtha Tableland)。
這片從Ez-Zghalma平原拔地而起的台地，高600米，寬約500米，長1500米。
這是一種被稱為倒轉地貌(inverted relief)的地質結構,數百萬年前，這個台地堅硬的石灰岩頂部實際上是穀底，歲月流逝，慢慢的周圍較軟的山丘被侵蝕剝蝕，平丘起高地。
麵對無言的龐大山岩，背靠一望無際的平原，不禁讓人感歎自己的渺小與世事的滄桑。這片高地，是時間長河中的見證者，幾百萬年的風雨侵蝕，竟然讓曾經的穀底，成為山巔。
與這片自然的壯美相比，我們所謂的漫長一生隻是時間長河中的一瞬間。無論現實生活中有多少煩惱，最終都會被這條長河衝刷地一幹二淨，想到這兒，頓覺人生其實沒有什麽值得憂慮了。
朱古爾塔台地曾是古代努米底亞王國的領土，它的名字取自於努米底亞的一個國王，公元前112年他率軍和羅馬帝國的軍隊進行戰鬥，公元前105年他被羅馬軍隊俘虜，後被殺。
當我們倆正在為這片蒼茫大地取景的時候，寂靜的山穀裏，一輛滿載男女的卡車，突然疾駛過來，兒子在一旁驚呼，不好了，土匪來了。汽車在我們眼前停下，跳下一男子，手裏拿著鋤頭，問我們是不是汽車拋錨了，要不要幫忙。我們連忙說，沒問題，對方這才駛去。LD對兒子說，我差點給你嚇死，兒子說，我看過好多好萊塢槍戰片，都是一車匪徒拿槍衝過來，然後不由分說，把主人公綁架了，剛才遠遠看過去，他們手上拿的農具，我還以為是槍呢。
我們原準備開車環繞台地一圈，但開到盡頭就沒有路了，此時GPS指示的方向竟然是陡峭的懸崖，LD被我果斷叫停，沿著原路返回，終於下到平路。
繼續南下，此時已過中午，饑腸轆轆。
路邊終於出現一家餐館，雖然不懂阿拉伯文，但看招牌，應該都是燒烤。
店麵不大，一座當地人在吃飯。
這兒的羊肉看著蠻新鮮，我們買了一斤多，讓老板烤。
一會兒一盤香噴噴的烤羊肉端上來，不知道是不是我們選的部位不對，還是突尼斯人的烤法有問題，在北非的第一頓烤羊肉，讓我們有點失望，因為烤的太老了。
倒是北非風味的色拉頗為爽口。
今天300多公裏的路程，一路上開開停停，吃吃看看，竟然開了快7個小時。
傍晚5點多鍾，我們終於抵達當天的終點 - 托澤爾(Tozeur)。
我們訂的酒店位於托澤爾中心廣場。
廣場上矗立著突尼斯13世紀著名學者Ibn Shabbat的雕像，雕像對麵就是公車站和出租汽車站，這是我們突尼斯之行交通最混亂的一個地方。
辦好入住手續，天邊的晚霞已經映紅了天井，暫且忘掉門外的噪雜，獨享此時此地此刻的美麗和寧靜。
