多倫多小珂
Everything is story.
https://www.meipian.cn/1w3dsny2
和聖米格爾島相比，皮庫島要冷清得多。我們的住處附近沒有看到一家咖啡館或者早餐店，於是來這兒第一個早上的第一件事情就是去Shopping.
前一天晚上和房東聊天，得知離我們住處不到5公裏處就有一個小超市。
超市位於小鎮Calhau的一條小街上。
超市很小，基本來說隻能算是一個雜貨鋪。
雞蛋和麵包倒是很新鮮。
我們買了雞蛋，食用油，麵包，意大利麵和當地出產的香腸。
LG一直很喜歡烹調，但這些年他已經很少下廚房了。不過每一次外出旅行，隻要是住民居，他都會特別積極去超市準備食材，他說，住在外麵，早上一個人起來給老婆，孩子做飯，是一件非常快樂的事情。
來這個小店的應該都是附近的居民，彼此非常熟悉，有說有笑。
從小超市出來，街邊的房子一式的白牆紅瓦，在藍天白雲的映襯下，好似一幅寧靜的水彩畫。
小鎮緊鄰大海，站在這兒，可以非常清晰地看到對麵的Sao Jorge島。
皮庫島是亞速爾群島九島中的第二大島。麵積433平方公裏，人口15000多。相比之下，聖米格爾島的麵積不到皮庫島的2倍，但居住人口卻超過14萬。
皮庫島被葡萄牙航海家發現的時間比聖米格爾島晚了20年。開始這個島叫做King Dinis Island,後來因為這個島上有葡萄牙最高的山-- Mount Pico，從而改為現在這個名字。
開始的時候，這個島的主要經濟是農業，那時候除了種植小麥以外，島上還發展出了菘藍種植業生產染料，後來，這個島一些地方的炎熱氣候和富饒的火山土壤，讓葡萄園開始興盛起來。這兒葡萄的主要品種是Verdelho grape。這種葡萄釀製的葡萄酒(Verdelho Wine)遠銷歐洲和北美，它甚至出現在遙遠的俄國沙皇的餐桌上。
聖米格爾島山清水秀，到處都是湖泊，有些地方好似江南，而皮庫島雖然也到處都是綠色，但卻是山山相連，重巒疊嶂，有點中國西部的感覺。從我們的住處開出去，3，,40公裏的路程圍著山巒要繞個把小時。
一路上絕少人煙，除了零星的幾輛來往汽車。
山坡上牛群在悠閑的吃草。
18世紀，皮庫島發生過好幾次火山爆發，嚴重影響了自然環境，到了19世紀中期，白粉病和根瘤蚜幾乎將島上的葡萄種植園毀滅殆盡。因此島上陷入了經濟危機，皮庫島大量居民都選擇移民巴西或者北美。可能這也是為什麽在皮庫島我們一路不時看到很多廢棄的房屋，那些背井離鄉的人就這麽告別了自己曾經熱愛的家園，到了地球的另一邊，從頭開始。。。
大概也正因為居民稀少，所以皮庫島的風景比聖米格爾島更加自然和純粹。
皮庫島又名灰島，或者山之島，島上到處是廣袤的熔岩田野，當地人稱為“拉吉多”(lajidos)，也就是“餅幹地”。
記得以前形容中國貴州地勢險要，所謂“地無三尺平“，這句話形容皮庫島也是很恰當的。
皮庫島全島被劃分為三個區，瑪德琳 (Madalena)、聖羅克 (São Roque) 和拉日什 (Lajes)。我們到的第一個點就是拉日什。
拉日什人口4000多，麵積155平方公裏。
從山上望過去，這座小鎮美極了。
站在海邊，遠眺皮庫山。
Sao Francisco 教堂。
夏季拉日什是觀鯨的好地方，從18世紀開始，捕鯨業一直是皮庫島非常重要的產業。但1970年以後，皮庫島禁止捕鯨。從此旅遊業成了這兒的主業。
我們去的時候正值淡季，拉日什的街頭冷冷清清。
在拉日什這個小小的雜貨店，我們遇到了一位在皮庫島定居10幾年的同胞。他是安徽人，原來是乒乓球運動員，退役後來此，先是教人打球，然後開了這家小店。也許是在這個小城憋壞了，好不容易看到來了同胞，他拉著我們在街頭聊了很久。
建於16世紀的聖三一教堂(Igreja da Santíssima Trindade)。
和聖米格爾島相比，皮庫島的餐館太少了。好不容易找到一家，結果在淡季不營業。
皮庫島最早，可能也是最小的教堂SÃO PEDRO Chapel
在拉日什的街頭走了一圈，也沒有看到一家營業的餐館。隻能在車內隨便啃了點早上買的麵包。
出門在外，無非是食，住，行。以前帶著女兒出來的時候，我們總是把食放在第一位，因為女兒在這方麵特別講究。每天早上醒來第一件事情，她就是問，今兒我們吃什麽。常常為了食，我們不得不壓縮行。於是就有了在佛羅倫薩，為了品嚐當地的特色Paste，我們在餐館坐等2個多小時；於是在裏斯本，哪兒都可以不去，但是為了進那個著名的海鮮館，我們不惜在門口排隊兩小時；更有到了波恩，可以為了吃，寧願不去萊茵河畔。。。帶著女兒的旅行，真的可以算作舌尖上的旅行。等到女兒長大，獨立生活以後，我們帶著兒子，於是食終於可以放在第二位，我們更重視的是行。每次出門，日平均行走距離都在10公裏以上，於是帶著兒子的旅行，又成了足尖上的旅行。。。
離開拉日什。
既然皮庫島又名山之島，自然就必須談談這兒的山。
皮庫島上的皮庫山（Mount Pico）是葡萄牙境內的最高點，海拔為2,351米（7,713英尺），是大西洋上的第三最高點。皮庫山遠比亞速爾群島上的其他山高，其海拔至少為其他山的兩倍。
我們在皮庫島的那些天，幾乎每天抬頭都會看到這座雄偉的高山。
1562-1564年，皮庫山火山爆發，熔岩流從東南側翼流出，一直延伸到海裏。1718年的火山爆發，熔岩流也抵達了海岸。2009年9月29日，當地媒體報道山頂火山口噴發出了火山氣體。該地區的地震和火山監測中心指出，清晨時火山口開始出現噴出火山氣體的現象，逐漸劇烈到整島甚至法亞爾島的監測點都能清晰觀測到。盡管造成了異常的氣象現象，真個中部群島都能看到火山氣體的噴發，但是並沒有釋放出異常的火山氣體，其他所有的參數都在正常範圍內。
10年過去了，誰也說不準什麽時候皮庫山會真的爆發。皮庫島的居民也真的就這麽居住在火山口周圍。
皮庫山是複式火山，頂峰的形態為鍋狀火山口，頂峰的那個小山峰是直徑為500米，深度為30米的火山口。
LG在計劃皮庫島行程的時候，曾經預定了跟隨向導攀登皮庫島一日行。計劃是早上8點出發，4-5小時登頂，全部時間8-9小時。結果來之前被告知，因為天氣原因，活動取消。非常遺憾。
這些年我們一般旅行都是夏天在北美，冬天在歐洲，這樣基本可以避開旺季的人流，畢竟對我們來說，出行的目的是為了那一份清淨。但淡季出行常常會受到天氣的影響。隻是天下本來就是利弊兼有，沒有絕對完美的事情。
雖然沒法登頂，LG說，起碼我們也應該去1100多米的山口看看。
越往上看，道路越陡峭。
開到山口的時候，天氣已經陰沉下來。而我們來的時候，拉日什還是陽光燦爛。
山口Casa da Montanha就是這麽簡陋。
服務處在一個很不起眼的房子裏麵，那天隻有一個工作人員。他看了一眼我們的裝束，說我們這身根本無法進山。因為由此向上，氣候會越來越惡劣，不僅下雪，而且結冰。我們穿的太單薄，而且沒有裝備抓地能力強的登山鞋。
雖然進山是自覺自願的行為，但所有登山客都必須在服務處登記，服務處會給每一個登山客佩戴一片GPS芯片，用來跟蹤每一個客人的位置。離開服務處一路向上，沿途一共有47個編號的標杆，但是過了第44號標杆，就進入了最短卻是最困難的一段路程，從那兒開始要展開最後70米的登頂，因為山體非常陡峭，對於裝備的要求很高，所以服務處強烈要求我們去的時候，最好跟從向導。
山上氣候多變，本來看得非常清晰的皮庫山頂峰，就在我們將要離開的時候，一下就被雲霧遮住了。
如果是地獄之口是聖米格爾給我們留下的念想，那麽皮庫山就是皮庫島給我們留下的念想了。
背靠皮庫山，大家合影一張。下次準備充分以後，我們一定會回來的。
一路開車下山，每一個轉彎處都是一幅不一樣的圖畫。
透過彌漫著雲霧的海峽，可以清晰地看到對麵的法亞爾島（Faial）。
進入又一個小城瑪德琳 (Madalena)--皮庫島最熱鬧的城市，我們在皮庫島的日子裏，前後曾經3次來此。
瑪德琳人口6000多，麵積147平方公裏。
來皮庫島後我們一直沒有看到任何Hotel,眼光所及多是我們租住的那樣的民居。這間位於瑪德琳的Hotel Pico是我們在皮庫島看到的第一間Hotel，隻是不知道為什麽這家酒店已經荒廢了。
客房裏還掛著窗簾，但房子看起來已經很久沒有人入住過。
酒店還有一個附屬的花園，看起來也很久沒有被料理過了。
後來上網搜索，原來這家擁有70間客房的酒店因為入住率太低，早在2011年就被荒廢了，也許是來皮庫島的遊客太少了。
真的很可惜，如此美麗的地方，外人卻多不知道。
瑪德琳位於皮庫山山麓，低頭不見抬頭見。
瑪德琳的繁榮有很大的因素是在於這兒是皮庫島非常著名的一個港口。
建於17世紀的Church of Santa Maria是皮庫島最大的教堂。
瑪德琳有一間比較大的超市，我們在這兒買了水果，牛排，海鮮飯和黃油雞。
離開瑪德琳，翻山越嶺。
這段路我們開得很慢，因為實在太美了，LG忍不住經常停下車來，舉起相機。
到處可見火山爆發以後形成的大大小小的火山錐。
從兒子3歲開始就帶著他遠行，不知不覺，他已經11歲了。我也知道，終有一天，他要長大成人，離我們而去。
看著他沉浸在如畫美景，我心情非常複雜。我希望他盡快長大，但又很怕那一天的到來，一次次的旅行，我們一起經曆，隻希望他長大以後，有了自己的朋友，自己的家庭，自己的愛人，自己的孩子以後，回首過去，所有的這一切都能成為他美好的回憶。
也許很多年以後，他帶著他的愛人，他的孩子再次來到這裏，看著那麽多年過去卻依然如故的大海，高山，夕陽，草地，那時，他會對著他的孩子說，很多年前，我和我的Daddy, Mommy站在同一個地方，看著那兒，就如同現在的我和你。。。
從宇宙的宏觀來說，我們莫名其妙地來，又將莫名其妙地離去，人生本質上是沒有多少意義的。但是這些生命中的片段，刹那間的感傷，惆悵，溫暖，羈絆。。。又賦予了生命某種意義，為了那份美好，我們還是會堅持在路上，走下去。。。
