多倫多小珂
Everything is story.
這幾年夏天，我們陸陸續續走遍了南安省2，30座形形色色的小鎮，以至於朋友們都稱我是小鎮控了，今年開始，我們的目標是安省的自然保護區。
整個安大略省一百萬平方公裏的土地上，共有大大小小270個自然保護區（Conservation Area)，占地麵積超過14萬6千公頃。這些自然保護區分別被36個機構管理著。這些保護區大多地處尼亞加拉大斷層（Niagara Escarpment）所經過的一段區域，所以除了有茂盛的森林，還有多樣的懸崖和小溪。
相對於那些市立公園和省立公園來說，這些自然保護區沒有那麽大的名氣，但是卻呈現著更加純粹的自然生態。
2018年7月的某天，我們來到Crawford Lake自然保護區。
這個保護區建於1969年，占地大約232公頃，
保護區有5，6條trail，總長度超過19公裏。爸爸雖然年近80，依然興致勃勃地和我們徒步走在森林裏。
Trail的地勢很平坦，兒子很高興地騎上了他的自行車。
這片平靜的小湖---Crawford Lake被稱為局部循環湖（meromictic），僅表層湖水緩慢循環，12米以下沒有氧氣，不循環，上冷下熱。是全世界僅有的不到20個局部循環湖之一。
為了保護獨有的生態環境，Crawford Lake已經被列為環境敏感區，禁止一切水上運動，包括釣魚。
這塊土地原來屬於曾經居住於此的Crawford家族。
1883年George Crawford買下了這片湖，1885年所有權轉交給了他的兒子Murray。1898年Murray Crawford and R. Corrigan成立了Crawford Lake Company. 從此這個湖的名字也就從原來的little lake變成了Crawford lake.
Crawford家族在湖的南邊曾經開設了一家木材加工廠。據說有一年冬天，伐木工人趕著馬拉的雪橇通過冰封的湖麵，突然冰層斷裂，馬和雪橇一起沉入湖底。傳說中那匹馬從此靜靜地躺在湖底，每天黃昏都會醒來。可怕的傳說中，在那個特定的時候，經過湖邊的人如果看見湖底發著紅光的馬的眼睛，過後這個人就會神秘地死去。
Crawford家族在湖邊建起他們的度假屋。這個家族的孫輩孩子們在這兒遊泳，野餐，釣魚。但是他們被告知晚上尤其是有月光的夜晚切不可走去湖邊。
看著清澈平靜的湖水，我在想，那匹可憐的馬到底沉沒在哪塊水麵之下。還好，現在不是黃昏。
1969年 Murray的兒子-- Lloyd Crawford,把這片湖還有附近的森林一起出售給了Halton地區自然保護區管理部門.
轉瞬之間，又過去了50年。在我們眼前，這個家族曾經在此留下的痕跡，隻剩下這個前廳的水泥基座了。
這裏有一條長達1.4km的木棧道，環繞著Crawford Lake，步行一圈需要大約30分鍾。
走在富有彈性的木棧道上，呼吸著樹林裏麵新鮮的空氣，耳邊鳥鳴不斷。
這應該是我們走過的最輕鬆的Trail了。
那天，在這片廣袤的森林裏麵，發生了一個小小的插曲。
經過這個岔路的時候，兒子騎車和我們走散。等我們回到出發點，四周張望，根本看不見兒子的身影
想著沿途經過的懸崖，我不覺驚出一聲冷汗。如果兒子真的不慎摔了下去，在這個將近20公裏的樹林裏，大部分都是人煙稀少的地方，不要說營救，尋找都需要很長的時間。
後來會合以後兒子告訴我，他發覺和我們失散了，首先，他原地停下，看著手表，等待了15分鍾，發覺我們沒有走這條路，他騎車繼續前行。然後從過路的人那兒要來保護區的地圖識別方向，找到遊客中心的位置，向那兒騎行。果然在那兒看到了我們。
11歲的兒子真的長大了。
Crawford lake所在的Halton地區在歐洲人抵達北美之前，曾經是印第安納人聚居地。現在在這兒還可以看到印第安人的一個部落Iroquoian的村莊的遺址。
這個巨大的木屋被稱作長屋（Long house)。 外圍是抵禦野獸和外族入侵的排排樹樁，屋子外皮全部是用樹皮打造.
這裏現在早已沒有原住民，1973年考古發現了這片遺址（Iroquoian部落13到17世紀曾居住於此）， 共挖掘出11座長屋和10000多件文物，後人重建了其中的三座，盡最大努力還原了印第安人當時的生活場景，2014年開始對外開放。
屋子裏麵有各式動物皮毛和動物骨骼製品。
工作人員現場講解Iroquoian人當時原始的生活，如何取火，如何從楓樹的糖水中提煉楓糖漿，以及如何用玉米做玉米餅。
據說當時原住民們三個家庭差不多三十人住一個長屋，屋內有三個火坑，真正的群居，能想象大家住一起的熱鬧場麵。
在這個地方，想象著很多年前的那種氏族生活，那一刻我和過去有了一絲看不見的連接。。
和中國幾千年的曆史相比，加拿大的曆史真的很短暫，但是讓我感觸的是，哪怕隻是幾百年的曆史，加拿大人都非常小心地盡量保存嗬護。
Scanlon Creek是我們去的另一個自然保護區。這個300公頃的保護區號稱是徒步者的天堂。
和Crawford Lake保護區不同，Scanlon Creek沒有什麽曆史遺跡，更多的是自然狀態的樹林，池塘和濕地。
保護區裏有紅、黑、藍、綠四條Trail，而且把它們做了個有趣的設計，每個Trail自成環路，而且還把它們集中到了一個地方，叫做Head Of Trail
那天我們去的時候天空飄起淅瀝小雨。樹林前後隻有我們幾個人。
橫穿保護區建議在有經驗或有較好方向感的人同行時才可以，因為曾經聽說有人被困在裏麵，走到天黑才繞出來的例子。
很久以前這兒曾經有一個水庫，供遊人遊泳嬉戲，但後來環境學家發覺水庫的出現，影響了當地魚類的繁殖和原生態的環境，於是拆掉水庫，，把原來的人工水體變成了濕地和沼澤，從而有利於植物生長以及植物的多樣性。
八月的一天，我們再次出發。這次的目的地Belfountain Conservation Area(很好聽的中文名字：貝爾方丹保護區）。
和前兩個保護區不同的是，貝爾方丹保護區附近有一個風景如畫的小鎮。
這座鎮政府小樓建於1893年。
小鎮有著100多年的曆史，最早的定居者於1825年抵達，1870年這兒居民達到300.後來逐漸發展至今。
走過太多的連鎖咖啡店，小鎮的咖啡店讓人覺得少了一份冷漠。多了一份溫暖。
貝爾方丹保護區被稱為大多倫多地區最漂亮的五個保護區之一。
這個美如畫的保護區麵積並不是很大，大約隻有八公頃。
但是這兒森林，棧道，小溪，瀑布，吊橋。。一樣不缺，是攝影的好地方。
19世紀的時候，這兒遍布木材加工廠和大大小小的磨坊。後來橡皮圖章的發明者Charles M Mack，把他的發明賣給銀行和郵局，發了一筆財。1908年他和他的妻子在休假的時候經過這個地方，深深地被美麗的自然景觀所吸引，於是1908年他買下了這兒。
Charles投資了很多錢，在這兒建了水壩（形成他心目中的迷你尼亞加拉瀑布），吊橋，噴泉。他希望來過這兒的人們能夠永遠地記住這個地方。
難以想象，這個人工噴泉自Charles樹立至今已逾百年，鍾型的構造上已經掛滿厚厚的苔蘚，但是依然流水潺潺。
現在我們能夠欣賞這些精致中的美麗，真得感謝Charles夫妻一個多世紀前的努力。我想，他的願望應該是實現了，在大多數來訪者的記憶裏，貝爾方丹一定是一個難以忘懷的地方。
1943年Charles去世。1959年Credit Valley保護區買下了這個地方。
高曉鬆的那句話--生活不隻是眼前的苟且，還有詩與遠方--現在已經被用濫了。其實在我看來，眼前未必隻有苟且，隻要心中有詩，身邊就是風景，眼前即是遠方。。。
