這幾年夏天,我們陸陸續續走遍了南安省2,30座形形色色的小鎮,以至於朋友們都稱我是小鎮控了,今年開始,我們的目標是安省的自然保護區。
整個安大略省一百萬平方公裏的土地上,共有大大小小270個自然保護區(Conservation Area),占地麵積超過14萬6千公頃。這些自然保護區分別被36個機構管理著。這些保護區大多地處尼亞加拉大斷層(Niagara Escarpment)所經過的一段區域,所以除了有茂盛的森林,還有多樣的懸崖和小溪。
相對於那些市立公園和省立公園來說,這些自然保護區沒有那麽大的名氣,但是卻呈現著更加純粹的自然生態。
2018年7月的某天,我們來到Crawford Lake自然保護區。
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這個保護區建於1969年,占地大約232公頃,
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保護區有5,6條trail,總長度超過19公裏。爸爸雖然年近80,依然興致勃勃地和我們徒步走在森林裏。
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Trail的地勢很平坦,兒子很高興地騎上了他的自行車。
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這片平靜的小湖---Crawford Lake被稱為局部循環湖(meromictic),僅表層湖水緩慢循環,12米以下沒有氧氣,不循環,上冷下熱。是全世界僅有的不到20個局部循環湖之一。
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為了保護獨有的生態環境,Crawford Lake已經被列為環境敏感區,禁止一切水上運動,包括釣魚。
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這塊土地原來屬於曾經居住於此的Crawford家族。
1883年George Crawford買下了這片湖,1885年所有權轉交給了他的兒子Murray。1898年Murray Crawford and R. Corrigan成立了Crawford Lake Company. 從此這個湖的名字也就從原來的little lake變成了Crawford lake.
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Crawford家族在湖的南邊曾經開設了一家木材加工廠。據說有一年冬天,伐木工人趕著馬拉的雪橇通過冰封的湖麵,突然冰層斷裂,馬和雪橇一起沉入湖底。傳說中那匹馬從此靜靜地躺在湖底,每天黃昏都會醒來。可怕的傳說中,在那個特定的時候,經過湖邊的人如果看見湖底發著紅光的馬的眼睛,過後這個人就會神秘地死去。
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Crawford家族在湖邊建起他們的度假屋。這個家族的孫輩孩子們在這兒遊泳,野餐,釣魚。但是他們被告知晚上尤其是有月光的夜晚切不可走去湖邊。
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看著清澈平靜的湖水,我在想,那匹可憐的馬到底沉沒在哪塊水麵之下。還好,現在不是黃昏。
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1969年 Murray的兒子-- Lloyd Crawford,把這片湖還有附近的森林一起出售給了Halton地區自然保護區管理部門.
轉瞬之間,又過去了50年。在我們眼前,這個家族曾經在此留下的痕跡,隻剩下這個前廳的水泥基座了。
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這裏有一條長達1.4km的木棧道,環繞著Crawford Lake,步行一圈需要大約30分鍾。
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走在富有彈性的木棧道上,呼吸著樹林裏麵新鮮的空氣,耳邊鳥鳴不斷。
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這應該是我們走過的最輕鬆的Trail了。
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那天,在這片廣袤的森林裏麵,發生了一個小小的插曲。
經過這個岔路的時候,兒子騎車和我們走散。等我們回到出發點,四周張望,根本看不見兒子的身影
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想著沿途經過的懸崖,我不覺驚出一聲冷汗。如果兒子真的不慎摔了下去,在這個將近20公裏的樹林裏,大部分都是人煙稀少的地方,不要說營救,尋找都需要很長的時間。
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後來會合以後兒子告訴我,他發覺和我們失散了,首先,他原地停下,看著手表,等待了15分鍾,發覺我們沒有走這條路,他騎車繼續前行。然後從過路的人那兒要來保護區的地圖識別方向,找到遊客中心的位置,向那兒騎行。果然在那兒看到了我們。
11歲的兒子真的長大了。
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Crawford lake所在的Halton地區在歐洲人抵達北美之前,曾經是印第安納人聚居地。現在在這兒還可以看到印第安人的一個部落Iroquoian的村莊的遺址。
這個巨大的木屋被稱作長屋(Long house)。 外圍是抵禦野獸和外族入侵的排排樹樁,屋子外皮全部是用樹皮打造.
這裏現在早已沒有原住民,1973年考古發現了這片遺址(Iroquoian部落13到17世紀曾居住於此), 共挖掘出11座長屋和10000多件文物,後人重建了其中的三座,盡最大努力還原了印第安人當時的生活場景,2014年開始對外開放。
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屋子裏麵有各式動物皮毛和動物骨骼製品。
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工作人員現場講解Iroquoian人當時原始的生活,如何取火,如何從楓樹的糖水中提煉楓糖漿,以及如何用玉米做玉米餅。
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據說當時原住民們三個家庭差不多三十人住一個長屋,屋內有三個火坑,真正的群居,能想象大家住一起的熱鬧場麵。
在這個地方,想象著很多年前的那種氏族生活,那一刻我和過去有了一絲看不見的連接。。
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和中國幾千年的曆史相比,加拿大的曆史真的很短暫,但是讓我感觸的是,哪怕隻是幾百年的曆史,加拿大人都非常小心地盡量保存嗬護。
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Scanlon Creek是我們去的另一個自然保護區。這個300公頃的保護區號稱是徒步者的天堂。
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和Crawford Lake保護區不同,Scanlon Creek沒有什麽曆史遺跡,更多的是自然狀態的樹林,池塘和濕地。
保護區裏有紅、黑、藍、綠四條Trail,而且把它們做了個有趣的設計,每個Trail自成環路,而且還把它們集中到了一個地方,叫做Head Of Trail
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那天我們去的時候天空飄起淅瀝小雨。樹林前後隻有我們幾個人。
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橫穿保護區建議在有經驗或有較好方向感的人同行時才可以,因為曾經聽說有人被困在裏麵,走到天黑才繞出來的例子。
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很久以前這兒曾經有一個水庫,供遊人遊泳嬉戲,但後來環境學家發覺水庫的出現,影響了當地魚類的繁殖和原生態的環境,於是拆掉水庫,,把原來的人工水體變成了濕地和沼澤,從而有利於植物生長以及植物的多樣性。
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八月的一天,我們再次出發。這次的目的地Belfountain Conservation Area(很好聽的中文名字:貝爾方丹保護區)。
和前兩個保護區不同的是,貝爾方丹保護區附近有一個風景如畫的小鎮。
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這座鎮政府小樓建於1893年。
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小鎮有著100多年的曆史,最早的定居者於1825年抵達,1870年這兒居民達到300.後來逐漸發展至今。
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走過太多的連鎖咖啡店,小鎮的咖啡店讓人覺得少了一份冷漠。多了一份溫暖。
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貝爾方丹保護區被稱為大多倫多地區最漂亮的五個保護區之一。
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這個美如畫的保護區麵積並不是很大,大約隻有八公頃。
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但是這兒森林,棧道,小溪,瀑布,吊橋。。一樣不缺,是攝影的好地方。
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19世紀的時候,這兒遍布木材加工廠和大大小小的磨坊。後來橡皮圖章的發明者Charles M Mack,把他的發明賣給銀行和郵局,發了一筆財。1908年他和他的妻子在休假的時候經過這個地方,深深地被美麗的自然景觀所吸引,於是1908年他買下了這兒。
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Charles投資了很多錢,在這兒建了水壩(形成他心目中的迷你尼亞加拉瀑布),吊橋,噴泉。他希望來過這兒的人們能夠永遠地記住這個地方。
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難以想象,這個人工噴泉自Charles樹立至今已逾百年,鍾型的構造上已經掛滿厚厚的苔蘚,但是依然流水潺潺。
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現在我們能夠欣賞這些精致中的美麗,真得感謝Charles夫妻一個多世紀前的努力。我想,他的願望應該是實現了,在大多數來訪者的記憶裏,貝爾方丹一定是一個難以忘懷的地方。
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1943年Charles去世。1959年Credit Valley保護區買下了這個地方。
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高曉鬆的那句話--生活不隻是眼前的苟且,還有詩與遠方--現在已經被用濫了。其實在我看來,眼前未必隻有苟且,隻要心中有詩,身邊就是風景,眼前即是遠方。。。
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