漁魂王博客
釣魚是人們最喜愛的室外運動之一。它不但能給釣魚者以舒展的好心情，也讓釣魚者把自己投入到大自然的懷抱裏，盡情享受那種沒有人為壓力的自然衝動。
作者：漁魂王
大約在上午十一點鍾的時候，一輛大客車帶著玩心不死，野生動物沒看夠的我們離開了Hluhluwe Imfolozi自然保護區。然後，我們一路歡聲笑語，大約在下午兩點鍾左右出境入境進入了風景如畫的非洲小國文斯威士蘭（Swaziland）。在天黑以前，我們包括導遊唐和小胖子司機在內的一行二十三人住進了位於文斯威士蘭北部山區的一家被旖旎的風光包圍著的五星級賓館。
翌日清晨，我們又在導遊唐的帶領下，乘坐大客車遊玩了文斯威士蘭的幾處有名的，熱帶風光奇特的景點，並在下午兩點鍾左右再一次出境入境回到了南非的國土。之後，小胖子司機不辭勞苦，並發揚連續作戰的精神，開著大客車一路狂奔，在傍晚時分駛進了離著名的Kruger自然保護區隻有十幾分鍾車程的一家五星級旅館，使得我們在晚餐之前有足夠的時間洗洗涮涮，睡個小覺。有的遊客竟然還有雅興身著遊泳衣，急不可待地一頭紮入位於旅館大廳旁邊的寬大的遊泳池裏遊個痛快。
旅館外的奇花異樹
我們住的旅館
旅館外的香蕉園
在離開Hluhluwe Imfolozi自然保護區後的第三天的清晨，天剛蒙蒙亮，我們就被導遊唐故意設置的“騷擾”電話驚醒。大家用最短的時間洗洗涮涮，用最短的時間吃早餐。上大客車時，雖然大家一個個睡眼蒙矓的，嘴角卻都扭出了笑紋。因為大家都知道今天是一個非常特別的日子，是這次旅遊的重中之重，是讓我們重歸沒有過多人為因素影響的，幾乎保持著原汁原味的，且各種各樣動物共存的大自然的寶貴的機會。
和上一次去Hluhluwe Imfolozi自然保護區一樣，我們的大客車在早上五點半鍾出發，穿過一片又一片望不到邊的香蕉園，在六點鍾（開門時間）以前到達了麵積為七千五百多平方公裏，比兩個青島市區加在一起還要大的Kruger自然保護區。
Kruger自然保護區
迎接我們的仍然是三輛遊覽車，遊覽車的大小和顏色幾乎和Hluhluwe Imfolozi自然保護區的遊覽車一模一樣。坐車的人員分配還是老樣子。即我和領導，導遊唐，黑小弟以及三位黑大姐，一行七人仍然坐在一輛遊覽車裏，我和領導仍然坐在遊覽車的後排。唯一不同的是這次分派給我們的司機是一位白發蒼蒼，經驗豐富，講著一口南非英語的白人老司機。
我們坐的遊覽車
出發之前，三位司機聚在一起交頭接耳親熱得仿佛在策劃一次秘密行動。這那能瞞得住我那雙炯炯有神的眼睛。可是，這一次無論我多麽努力都無法知道他們在神秘地討論什麽。當時，把我給急得，兩隻招風的大耳朵不停地抖動，額頭都滾出了豆大的汗珠，就差一點硬著頭皮走過去加入他們的討論。不過，我還是聽到了老司機在與其他兩位年輕司機分手時說的一句話，一句令人安心的話。老司機對其他兩位司機說：“我們這一次去河的下遊怎麽樣？”兩位司機連連點頭應是。看來這裏麵的老大就是我們的老司機。
你們說奇怪不奇怪？導遊唐在離開旅館之前告訴我們今天Kruger自然保護區裏的最高溫度可達四十二攝氏度。而我們的遊覽車上路後竟然涼風習習，一時間，天生怕冷的我竟然像冬天戶外的鴨子一般縮脖子縮肩，還不怕人恥笑地把外套裹得緊緊的，人簡直成了一個球。當時，我就在想，這保護區的氣候早晚涼，中午熱，還真有點像我的故鄉——青島夏日氣候的味道呢！
這次遊覽Kruger自然保護區的整個過程仿佛是一部莫紮特筆下的高潮迭起的《第四十交響曲》。開始的十分鍾就像是《第四十交響曲》的前奏，小河流水，平淡無奇。路的兩側沒有一隻動物出現。緊接著，就感覺到呼啦一聲拉開了帷幕，路兩邊到處都是動物，而且是清一色的黑斑羚，數量那個多，簡直超出了我的想象。當時，我好奇地問導遊：“唐先生，你知道這個保護區的黑斑羚有多少隻嗎？”
導遊唐連想都沒想答道：“當然知道。超過十七萬。”
我好奇地又問：“這裏的黑斑羚會不會太多？”
“不多。這裏還有一千五百隻獅子和五千三百多隻鬣狗，還有非洲豹，獵豹（cheetah）和野狗（wild dog）。它們都是黑斑羚的天敵。”
我不得不用讚美的眼光狠狠地瞟了導遊唐幾眼，心想：“這次旅行社給我們派來的導遊唐知識淵博，簡直是萬事通，是導遊高手中的高手啊！”
這個保護區除了黑羚羊多的出奇外，其植被卻不敢恭維。無論是草坪，灌木叢，還是樹林到處都有幹旱留下的受傷的影子，到處都可以看到因幹旱而引發的無奈和決不投降的頑強。令人心慰的是我們到達之時雨季已經開始，枯黃的草地上已經冒出了新綠，光禿禿的枝杈上也發出了新芽，以致那些層出不窮的黑斑羚在枯黃的草地裏歡啊，跳啊，不時地啃著剛剛從土地裏竄出來的草芽或野菜。
Kruger 自然保護區裏到處都是黑斑羚
就在我對黑斑羚的審美極度疲勞的時候，導遊唐一驚一乍地低聲吼著：“你們快看啊，往左邊看啊。”
我急忙扭頭望去，氣便不打一處來。除了黑斑羚還是黑斑羚。緊接著，導遊唐又細語呢喃：“你們看到了那隻依附在媽媽身旁的小黑斑羚了嗎？”
“看到了，看到了。”前排的黑小弟和黑大姐小聲應和著。
“這隻小黑斑羚剛出生沒幾天，真好看啊！”
依附在媽媽身邊的剛出生不久的黑斑羚
當時，我在心裏便不快地想：“導遊啊，導遊，請你別拿小黑斑羚說事好嗎！你不是說Kruger自然保護區有大象近一萬四千隻，長頸鹿多達一萬隻，非洲豹多達一千多隻嗎？你不是說在這個保護區裏不可能看不到大象和長頸鹿嗎？你不是說在這個保護區裏連躲躲閃閃狡猾的非洲豹都可能看到嗎？為什麽我們的遊覽車已經開了一個多小時，已經深入保護區的腹地，連個大象，長頸鹿或非洲豹的影子也沒有看見呢？導遊啊，導遊，你能不能想點辦法給我們來點刺激的？”
就在我胡思亂想之際，前排坐著的黑小弟緊張得語無倫次起來：“你們快啊，看啊，我指的地方有狗，好漂亮的大野狗。”與此同時，我們的遊覽車也湊熱鬧似地停了下來。
我倉皇失措地朝著黑小弟指的方向望去。哇，還真有一隻大鬣狗，一隻趴在白花花的鹽堿地上的大鬣狗。不過，這隻本性凶猛的動物竟然一反常態，正用溫柔，善良和天真的眼神向我們打招呼，意思是：“早晨好！又看到你們了！”這難道是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心？還是這隻凶恨的動物也有溫存的一麵？有令人可愛的一麵？
“它為什麽趴在這個沒有遮遮掩掩的地方？”我突然想到一個問題，便低聲問導遊唐。
“你看到鬣狗趴著的地方有什麽不同嗎”
“你指得鬣狗身邊的那些白花花的東西吧？”
“對。那些白花花的東西就是鹽土。鬣狗一定是剛吃完鹽土在休息吧。”導遊唐小聲答道。
“鬣狗也需要吃鹽？”我不解地問道。
“當然。世界上任何動物都離不開鹽土。”
我聽了導遊唐的回答後不好意思地笑了，是對自己的愚蠢和無知笑了。我怎麽忘了，鹽是人和動物每天的必需品之一啊。
趴在鹽地上的鬣狗
據導遊唐講雖然Kruger自然保護區裏鬣狗很多，想看到它們卻不容易。因為它們都是白天躲在土窩裏睡覺，晚上出來活動，典型的夜貓子。然而，無獨有偶，接下來我們又巧遇鬣狗，也算我們與鬣狗有緣。
我們的遊覽車再一次上路行駛了也就是十分鍾。老司機突然把遊覽車停在了一座小橋上。我們嬉皮笑臉地朝橋底下尋去，竟然嚇得心慌。隻見兩隻鬣狗正凶相外露，不慌不忙地朝我們走來。可喜的是它倆到了水坑旁邊便站住了腳，並大口喝起水來。一切進行的又是那麽的自然，從容和平靜。看來它倆並沒有跟我們過不去的意思，我便靜下心來想起剛才自己的表現，尷尬地笑了。當時，我誤認為這兩隻惡狠狠的鬣狗是朝著我們來的，條件反射一陣慌亂，衣服被搞得淩亂不堪我卻不知。
兩隻鬣狗朝我們走來
鬣狗在橋下喝水
在導遊唐的指點下我才知道南非有三種鬣狗，即斑點鬣狗，條紋鬣狗和棕鬣狗（shyer brown hyena）。而我們看到的鬣狗是非洲最多的，也是最長見的大個頭的斑點鬣狗。
接下來，好戲連台。各種動物爭先恐後，粉墨登場的那個態勢宛如長江之水滾滾而來，又了似莫紮特的《第四十交響曲》，轉眼間出現了高潮迭起，一潮更比一潮高猛，使得你想不看，想不動情都不行。
這麽說吧，我們的遊覽車又行駛了不到五分鍾，前排的兩個黑大姐突然興奮地站了起來，同時扭過頭小聲喊道：“你們快往那邊看啊！一群斑馬，一群好漂亮的斑馬啊！”老司機手疾眼快立刻停下了車。隻見在離我們也就是五米遠的地方有一群斑馬，正在樹林子裏慢行。它們身上那黑白相見的膚色，簡直像一件件海軍衫，鮮豔奪目。尤其是一隻膽小的，與媽媽形影不離的小斑馬，它有著娃娃般鮮靈而活潑的身段，有著一雙出水芙蓉般仙靈的大眼睛，有著美得讓人心跳的天真而童稚的小鼻子小嘴，尤其是它的一舉一動輕如天上飄著的雲，神似山中湧動的泉，美麗啊，真是百看不厭的美麗啊。真應了那句俗語：“不入無人之地，哪會見到這般的美麗？”當時，我問自己：“這不就是世界原來應該有的樣子嗎？”
我們看到的非洲斑馬
緊跟在媽媽身邊的小斑馬
這時，導遊唐竟然用無事生非的調兒打斷了我的沉思：“你知道南非有幾種斑馬嗎？”
我不停地搖頭，莫名其妙中神色倉皇。
“有兩種。一種稱為山地斑馬（mountain zebra），個頭小，生活在好望角自然保護區；另一種就是現在看到的大個頭的普通斑馬（plains zebra）。”導遊唐越說越得意，嘴邊那一抹不長的胡子竟然都豎了起來。
“唉，我怎麽貴人多忘事呢？上次遊玩好望角的時候導遊唐曾經提到過山地斑馬，我怎麽就把它忘得一幹而淨了呢？”我突然想起了導遊唐在好望角時說過的話，自責的同時臉上還故意裝出了感謝的樣子。
就在這時，這群漂亮的斑馬竟然把我們當做朋友，一個個像熟客似地，喜笑顏開地來到我們身邊，對我們點頭打招呼之後，又戀戀不舍地從我們眼前走過。尤其是那隻小斑馬，它尾隨著媽媽消失在綠樹林之前竟然回過頭來含情脈脈地看了我們幾眼，以作為分別時的留念呢。
正在過公路的斑馬群
