朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
在土耳其的疆域裏，有一個世界上最小的海－馬爾馬拉海(Sea of Marmara)。作為亞洲小亞細亞半島和歐洲巴爾幹半島之間的內海，它就像一個媒婆，用與之相接的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽這兩根紅絲線讓其北麵的黑海和南麵的愛琴海“喜結連理”。如果說沿岸盛產遊牧民族的黑海是偉岸的夫君，那有著撩人風光的愛琴海就是溫潤的娘子。如果說黑海沿岸的國家是夫家人，那愛琴海岸及愛琴海延伸出的地中海海岸的國家則是娘家人。這夫家人和娘家人在千餘年的歲月中時而“歡聲笑語”，時而“惡語相向”，“小兩口”沒過上多少淺笑安然的日子。
王子島群
馬爾馬拉海
馬爾馬拉海
土耳其海峽圖
為什麽黑海和愛琴海總是免不了生靈塗炭呢？因為馬爾馬拉海和它兩側的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。它們今天合在一起被稱做土耳其海峽，也叫黑海海峽。這個海峽是亞歐兩洲的分界線，也是西亞、北非和南歐通往黑海的交通要道，還是羅馬尼亞、保加利亞、烏克蘭和格魯吉亞等國的唯一出海口，更是“北極熊”南下地中海和印度洋的戰略屏障。雖然麵積不到地中海1/9，深度是地中海1/3的馬爾馬拉海在世界的舞台上很少顯山露水，以至於沒有多少人知道它，但其身旁兩個海峽的名字卻如雷貫耳。奧斯曼帝國信奉伊斯蘭教的穆罕默德二世經博斯普魯斯海峽，進攻並占領了拜占庭帝國的首都君士坦丁堡，從此基督教世界徹底變了天。一戰期間，奧斯曼帝國和協約國在達達尼爾海峽旁進行了長達11個月的鏖戰，雙方在這場戰爭中都死傷慘重，最後協約國不得不撤退，宣布此戰役徹底失敗。這場戰爭不僅讓英國首相丘吉爾下了台，也讓鐵木爾一戰成名，之後他帶領土耳其人讓跟自己信奉同一個真主的奧斯曼帝國變了天，土耳其共和國就此建立。
若是這兩場大戰還不足以讓土耳其海峽的重要性威名遠揚，那當黑海沿岸“北極熊”崛起後，為奪回君士坦丁堡及從海路進入歐洲而在近2個世紀內跟奧斯曼帝國進行的10場戰爭則足以讓土耳其海峽贏得“天下咽喉”的美譽。這個“天下咽喉”讓沙俄在一戰期間對奧斯曼帝國發動了第11場戰爭。戰爭前，沙俄跟英法等國秘密約定，如果在戰爭中取勝，土耳其海峽和君士坦丁堡將全部劃歸沙俄，這是俄國自拜占庭帝國覆滅後日思夜想的美夢。可列寧也不知道是哪位大神派到俄國的臥底，在推翻沙俄統治後，竟廢除了這一秘密條約。
博斯普魯斯海峽
博斯普魯斯海峽
達達尼爾海峽
達達尼爾海峽
俄國沙皇隻差臨門一腳就能坐擁魂牽夢繞的土耳其海峽和君士坦丁堡，可在最後一刻卻被列寧“攪了局兒”，這一千古遺憾或許讓沙皇即使做了鬼也不能寬恕列寧，但是，“天下咽喉”沒被“北極熊”納入懷中對西方卻是一個幸事。雖然今天的土耳其海峽看似波瀾不驚，但它“兵家必爭之地”的戰略地位卻絲毫未減。那麽，它是什麽時候成為“兵家必爭之地”的呢？
應該是從君士坦丁大帝在博斯普魯斯海峽建立君士坦丁堡那天起。隨著拜占庭帝國的國運日漸不濟，攻占君士坦丁堡就成了阿拉伯帝國和奧斯曼帝國的終極目標，而土耳其海峽自然而然成了它們的必爭之地。憑借著對土耳其海峽強有力的封鎖和烏爾班大炮的威力，君士坦丁堡最終“花”落奧斯曼帝國，一千多年曆史的基督教名城至此跟耶穌說bye bye。
伊斯坦布爾碼頭
馬爾馬拉海
王子群島
王子群島
包括馬爾馬拉海在內的土耳其海峽目睹了這一曆史巨變，但對馬爾馬拉海來說，這並不是它第一次目睹曆史的巨變。早在羅馬帝國戴克裏先統治期間，它就目睹了帝國被一分為二的曆史巨變，而巨變後的帝國東都就設在它東岸的尼科米底亞，即今天的伊茲密特。雖然我曾在伊茲密特的馬爾馬拉海邊回憶過羅馬帝國的千年滄桑，也曾環馬爾馬拉海自駕過，但卻未在馬爾馬拉海的“懷”中呼吸過。為了與它真正相擁，我把在土耳其的最後一日留給了它領地中的王子群島(Princes Islands)。
王子群島在馬爾馬拉海的東部，靠近小亞細亞半島，離伊茲密特3個小時的車程，我從伊茲密特返回伊斯坦布爾時就曾遙望過它。當然它離伊茲坦布爾更近，坐船不到兩個小時，登船地點就在我坐遊船和郵輪欣賞博斯普魯斯海峽的碼頭旁邊。在我登上去王子島的大船前，我已經把我最鍾愛的博斯普魯斯海峽看了個“底兒掉”。我下飛機取完車的第一件事，便是把車開到博斯普魯斯海峽東岸跟黑海的交界處去吃晚餐。在欣賞過日落後又沿著海峽東岸，也是伊斯坦布爾的亞洲區開到了伊斯坦布爾歐洲區的酒店。第二天我還頂著伊斯坦布爾最嚇人的堵車，在不到30公裏的路上開了4個多小時，跑到博斯普魯斯海峽西岸旁的製高點上去俯瞰它。當我完成一個多月的旅程重回伊斯坦布爾後，我又貼著它的西岸，也是歐洲新區近距離去讚美它。在我把車送回酒店後，我還登上了白天的遊船和夜晚的郵輪去鑒賞它。在我的旅行史上，我從未對一個地方像對博斯普魯斯海峽這樣鍾愛，而它之所以讓我愛到骨髓，不僅僅是因為它美妙的景致，更是因為它背後風起雲湧的曆史和我對拜占庭帝國“香消玉殞”的悲憫。
少女塔
馬爾馬拉海
馬爾馬拉海
馬爾馬拉海
雖然我對達達尼爾海峽沒有像對博斯普魯斯海峽這樣情真意切，但我也沿著它的西岸行駛過，並連車帶人一起橫渡它，之後還沿著它的東岸探訪了出現在《荷馬史詩》中的特洛伊古城。當我想著在拜訪完馬爾馬拉海中的王子群島後，我便把土耳其海峽，這個重要戰略要衝從裏到外都“摸”了個透，心中就無比興奮，即使前一日剛剛經曆了生命中最糟糕的一場劫難，我也沒把它放在心上。次日我在晨光中醒來，穿上短裙，心情愉悅地期待著我在土耳其的旅行以完美的方式收官。
我在朝陽中走向塔克西姆廣場，忽然有一個男人從我身後走過來，用英文跟我說“早上好”。他自我介紹說他是伊斯坦布爾大學的學生，並問我是不是從中國來，我說是從美國來的。然後他說想請我吃早餐，我說我吃過了，而且我很忙，但他一直在那囉嗦，說一定要跟我吃早飯。我心想，這伊斯坦布爾的男人怎麽這麽喜歡請別人吃飯？前兩天一個男人要請我吃午餐，這又來了一個請吃早餐的。我問他是不是想跟我練習英文口語或者他想去美國留學。他說都不是，隻是覺得我很漂亮。我一聽，說聲謝謝後就不理他了。心想，這伊斯坦布爾的男人怎麽看女性的眼光這麽差？他們看不出我已為人妻、為人母嗎？之後他不停追問我為什麽不能跟他吃早飯，看我還是不理他，最後生氣地離開了。
王子群島
王子群島
王子群島
王子群島
走到碼頭，8點鍾的船也即將要出航了。來之前，我做好了功課，我要去群島中最大的大島(Buyukada)。兩個小時的船程，票價才10裏拉，便宜得超乎我的想象。這個船比遊博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的船都大，分上下兩層，頂層帶觀光的甲板。我坐在甲板的觀光椅上，開始了讓眼睛迷醉的馬爾馬拉海之旅，一絲讓我丟掉半條命的危險氣息也沒聞到。
當輪船緩緩駛進博斯普魯斯海峽中央，伊斯坦布爾歐洲老區和新區的美景霎那間撲入了我的眼底。我眼睛不夠用的看看左手邊的聖索菲亞大教堂和藍色清真寺，然後看看右手邊的加拉太塔，再看看海峽中的少女塔，心中問自己：“世界上還有哪座城市能比伊斯坦布爾更多元、更立體、更美麗嗎？” 答案是沒有。從拜占庭帝國到奧斯曼帝國，建在絕佳地理位置上的伊斯坦布爾在一千多年內已經被兩大帝國熏染出了無法比擬的底蘊。那底蘊，藏在伊斯坦布爾的窄巷中，也躲在博斯普魯斯海峽的微波裏。
馬爾馬拉海
馬爾馬拉海
馬爾馬拉海
馬爾馬拉海
帶著對伊斯坦布爾永不消逝的愛，我隨著輪船進入了我盼望已久的馬爾馬拉海。源於希臘語大理石的馬爾馬拉海像一個湖，坐在船上一點也不覺得顛簸。跟很多有洋流的大海不同，馬爾馬拉海幾乎沒有洋流，這讓它看起來很平靜。不過，它卻是地震頻發的區域，它的形成也恰是因為大約2.5萬年前的地殼劇烈運動。1999年馬爾馬拉海旁的伊茲密特發生了大地震，地震過後馬爾馬拉海卷起了風暴，讓在其中航行的一艘俄羅斯油輪斷成了兩截。這個大多數時間脾氣都很“溫和”，隻有地震時才會“暴怒”的馬爾馬拉海有兩個完全不同的“孩子”：一個是盛產花崗岩、板岩和大理石的馬爾馬拉群島，另一個是度假勝地的王子群島。
意為“紅色之島”的王子群島上是沒有王子的，也沒有白雪公主，更沒有王子和灰姑娘的浪漫愛情故事。群島由大大小小的9個島嶼組成，最小的才0.4平方公裏。此群島最初以出產銅礦而聞名，因而名字也來源於希臘語中的銅。後因拜占庭時期國王常把獲罪的王子流放到此地而被改作了王子島，隨後的奧斯曼帝國也遵循此傳統。我一邊回顧著王子群島名字的來曆一邊看著輪船先後停靠在麵積較大，超過一平方公裏的指甲花島(Kinaliada)、堡壘島(Burgazada)和馬鞍島(Heybeliada)，告訴自己，從大島返程時，一定要到這幾個島上觀觀光。當輪船最後停靠大島後，我發現走在我前麵的一個土耳其女孩手臂上刺了一句美國小說《暮色之城》中的經典名言，“But without the dark, we’d never see the stars” (如果沒有黑暗，我們將永遠看不到繁星滿天)。我看過不同種的刺青，就是沒看過刺名言警句的。這一發現，讓土耳其的形象在我心中又變得高大了幾分，誰說土耳其是“土雞”呢？
穆斯林女孩手臂上的刺青
王子群島
王子群島
王子群島
走出碼頭，是車夫廣場(Coachmen Square)和與之相接的時鍾廣場(Clock Square)。廣場上都是各色鮮花，非常漂亮，我一看就喜歡上了這個島。這個島上不允許機動車通行，在約150年間，島上的主要交通工具都是一種運動型敞篷馬車，名為Phaetons，這種車曾在18世紀末和19世紀初很流行，車站就設在車夫廣場。可是，在2019年鼻涕蟲流行病爆發(Ganders Epidemic)後，這種交通工具就被廢止，感染的馬匹也被殺死了。沒有馬車坐，我隻好去租自行車。這裏的自行車都與眾不同，車筐前都是各式各樣的假花。我要了一輛帶粉花的自行車，1個小時10裏拉，3個小時以上都是30裏拉。就是因為這個自行車，之後我差不多丟了半條命，可此時，我還很興奮，騎著它去做我的環島之旅。
雖說這個島是王子群島中最大的，但它的麵積也隻有區區5平方公裏多一點。如果都是平坦的柏油路，應該不用花很長時間就會環島完畢，可島上都是陡坡。剛開始在低地地區的小巷中騎行，我騎得無比輕鬆愉快。小巷中都是以前有錢的希臘人、猶太人、亞美尼亞人和土耳其人在此地置辦的別墅，至今依然保存完整。小巷兩側種著開花的樹木，有的樹木我都叫不出名字，隻聞到不同種沁人心脾的香氣。我盡情地呼吸著香氣，想起那首好聽的歌，“梅花含笑，對著水仙。不同的香氣，一樣的清新。我們聞到了就知道，現在是快樂的新年。”
大島
大島
大島
大島
大島
新年肯定不是，不過快樂的感覺卻跟過年一樣，這是我很喜歡的氛圍。很多人說此島是土耳其人的度假聖地，夏天時可能暴增至10萬人，是本地居民的6倍多，但我在去山上的希臘東正教孤兒院(Prinkipo Greek Orthodox Orphanage)時，幾乎沒看見什麽人。我在沒有多少人的小巷中穿行，騎著騎著就騎不動了，低地變成了上坡。剛開始坡度還可以，推著車也不覺得難受，可隨著坡度的上升，我的呼吸也越來越不均勻。雖然現在才上午10點多，但島上的溫度已經30多度了。我嗬嗬帶喘地爬行，覺得這個漂亮的自行車真是負擔。好在這一路都是柏油路，還時不時地出現樹蔭，我可以走走停停，也不覺得很痛苦，期間我超過了三個跟我一樣推著自行車往上爬的穆斯林小姑娘。我看見其中一個女孩子背後的衣服全濕透了，我問她熱不熱，她說熱得不得了，我以為穆斯林女孩不怕熱呢。
大島
大島
大島
大島
我繼續咬著牙在熱浪滾滾中爬行，經過一個足球場和一片森林後，終於爬上了山頂，那是孤兒院所在地。從這裏望出去，透過樹林的空隙，可以看到馬爾馬拉海的一片蔚藍。這個孤兒院最先是一個豪華酒店，建於19世紀末，內有206個房間、2個餐廳，還有音樂廳、舞廳和地下室等，是歐洲最大、世界第二大的木製建築。但酒店竣工後，奧斯曼帝國正處於內憂外患之中，對亞美尼亞人的大屠殺也剛剛結束不久，於是酒店被擱置，後被改作了孤兒院。開始隻接收了150名男孩，在附近的修道院被關閉後，這裏改成了男女混合的孤兒院。在近6千人的孤兒中，有至少1/3的孤兒是因為土耳其共和國的獨立戰爭而喪失雙親的。他們在這裏接受小學教育和宗教教育，並進行裁縫、製鞋、木工和鐵匠等方麵的職業培訓。當土耳其之後與塞浦路斯共和國和希臘關係緊張時，此孤兒院被沒收，最後被廢棄，現在該建築被列入歐洲最瀕危的7個文化遺產名錄中。
大島
大島
希臘東正教孤兒院
希臘東正教孤兒院原圖
雖然我在這個孤兒院什麽也沒看到，但離開孤兒院後，我卻在柏油路上享受到了順坡而下騎行的快感，也享受到了這個花之島帶給我的視覺上的美感，覺得自己把在土耳其最後一天的行程安排在這裏真是一個英明的決定。我在給自己的暗讚中騎往聖喬治教堂(Aya Yorgi Church)，路上遇到很多岔口。我把車停穩，看看穀歌地圖，然後按照穀歌地圖的指示騎去，一路上又是鋪滿柏油路的下坡，坡的兩側是森林，樹木伸出的枝杈伸展到路中央，有一種遮雲蔽日的感覺。路上一輛自行車也沒有，我像輕盈的燕子，快活地舒展著羽翅。可到了路的盡頭，沒有聖喬治教堂，我下車一看地圖，走錯了。無奈，又推車返回。好在大部分時間我都在樹蔭下，因此就算路途很遠，我也可以忍受。等我快要到達岔路口時，看見那三個穆斯林姑娘正在樹下野餐。她們熱情地請我加入，我婉拒後繼續尋找聖喬治教堂。
為了不被穀歌地圖“騙”，這一次我沒騎車，一邊看著地圖，一邊推著車前往，最後找到了正確的路。可等我再想騎行時，我是無論如何也騎不上去的。大島有兩個山峰，孤兒院占一個，聖喬治教堂占另一個，而聖喬治教堂占的這個山峰不僅比修道院的高很多，而且長1.1公裏的路上鋪的全是凹凸不平的小方磚。更要命的是，路上的坡度至少50度，還沒多少樹蔭。這樣的大上坡，對我來說，別說推車了，就是在烈日下走上去都很艱難。看看自行車，也沒有鎖，把它放在路邊怕丟了，我隻好推著這個“祖宗”前行，然後給自己設定目標，走10步，歇一會兒，再之後是走5步，歇一會兒，最後是根本走不動了，隻能在一個稱不上樹蔭的小樹下大口喝水，大口喘氣。這時，上來一位男士，他跟我打招呼，我以為他跟我一樣是遊客，於是問他能不能幫我推車，他欣然答應。沒有了這個“累贅”，我立刻覺得輕鬆多了。那位男士英文不好，但總要給我照相，我心想，喘氣兒都費勁，哪有精力照相啊，於是一次次禮貌地拒絕。
聖喬治教堂
聖喬治教堂
聖喬治教堂
幫忙推車的男士
終於這位男士幫我把自行車推到了山頂，熟練地把我的車停到教堂邊後走了。我看他進了教堂，於是也跟著他進去了，可剛到門口，就被守衛攔下，說我穿的裙子太短，不讓進。那我問他有沒有什麽可以讓我“蔽體”的衣服，他說沒有。我說我從美國來的，隻想在門口看一眼，他說也不行，因為教堂主事的剛進去。我一聽恍然大悟，幫我推車的男士是這個教堂的主管，怪不得輕車熟路呢。這時，教堂主事的一臉嚴肅地走出來，跟在路上的表情完全迥異，看了我一眼就出去了。
看著主事的出去了，看門人說你可以進去，不過要快一點兒。也許我穿著短裙進去觸怒了神靈，所以後來才受到了懲罰，不過我此刻全然不知。這個二層樓的建築是一座典型的東正教教堂，內部跟我在伊斯坦布爾看的蒙古聖瑪利亞教堂很相似，隻是供奉的聖人不同。聖喬治教堂顧名思義供奉的是聖人喬治，可是在世界很多地方都能找到以他名字命名的教堂的喬治到底是哪方神聖呢？他是羅馬軍隊中一名希臘血統的士兵，因拒絕放棄基督教信仰而被戴克裏先判處了死刑。傳說他殺死了一條惡龍，惡龍死後，其血流到地麵上形成了一個十字形。在十字軍東征時，英格蘭國王率領的軍隊在喬治殺死惡龍附近的戰鬥中大獲全勝，英國人認為是喬治在保佑他們，於是尊崇他為守護聖人，還設計了聖喬治旗作為英格蘭國旗。也因為聖喬治殺死惡龍的故事，他在《聖徒傳記》中被認為是最傑出的軍事聖人之一。
聖喬治教堂
聖喬治教堂
聖喬治教堂
聖喬治教堂
聖喬治教堂建於給拜占庭帝國帶來中興的馬其頓王朝時期，距今已有一千多年的曆史，但它門口小巧玲瓏的鍾樓卻隻有100多年的曆史。關於這個教堂的建立，還有一個傳說，說一個牧羊人有一天到這裏放牧，忽聞地下傳來了鍾聲。他順著鍾聲挖下去，竟然挖出了聖喬治的照片，於是他把照片放置在教堂所在地。多年後，教堂建成。這個教堂的神奇之處是聖喬治的照片可以改善某些人的精神疾病，另一個神奇之處是在4月23日聖喬治節這一天，基督徒和穆斯林一起來這裏朝聖。在伊斯蘭教盛行的土耳其，我能參觀到東正教教堂，實屬幸事。
從教堂出來，我才好好打量它的周遭。教堂外的庭院中同樣種著開滿鮮花的灌木，這讓普普通通的教堂看上去充滿了生氣。因教堂位於島上的最高峰上，因此從這裏可以俯瞰美麗的馬爾馬拉海。如果不太熱，我會在這裏停留很久。炙熱的陽光讓我不得不趕快離開這裏，可當我推車下山時，發現在烈日下推車下坡也跟痛苦，於是上車緊緊把閘握住，祈禱千萬別翻車，在顛簸中騎到了山下。雖然又與柏油路相遇，但我還得痛苦地爬坡走回孤兒院。到了孤兒院後，我終於又可以騎著車順坡而下像鳥一樣飛行，一邊“飛”，還一邊唱著歌，“就把飛翔的高歌唱給你聽，千萬個彌足珍貴的光陰，一路都是燦爛的風景。眼睛隻要追尋，就會有星辰。”
聖喬治教堂外
聖喬治教堂外
聖喬治教堂外
聖喬治教堂外
不是說樂極生悲嘛，說的就是我。就在我幸福地“飛行”時，鳥的翅膀折斷了。我在前方看見了三個分岔路口，因不想走錯路，所以想停下來看看穀歌地圖，這時帽子突然從車筐中飛了出去，我一急，車沒停穩就下車，然後就人車分離了。在落地的一霎那，我感覺我的腸子被摔斷了。好不容易爬起來，一看，左側的手、胳膊和腿全出了血。前麵離我很遠的三輪車可能聽見了“咣當”一聲，掉轉頭問我怎麽樣，我不想讓別人看見我的難堪，趕緊說沒事。後麵也來了一位男士，問我要不要去醫院，說醫院就在旁邊，我也說不用。可是在我走路去扶倒地的自行車時，覺得肚子疼得要命，但跟食物中毒的疼法不一樣。不過，不走路一點事兒也沒有。我請那位先生幫我把自行車推來，然後小心翼翼騎回了租車地。這一摔，我再也沒有力氣去看島上的任何風景了。
走到屋裏，屋裏坐著幾個土耳其男人，我問他們能不能幫我處理一下傷口，其中一個看看我的傷口，問我，“你摔倒了嗎？” 我說是的，然後他連說好幾個“沒問題”。也不知道為什麽，聽到他說這麽多的“沒問題”，我覺得自己特別委屈，就哭了，淚水控製不住地往下流，想想我上次這樣的遭遇還是小時候呢。那位先生處理好我的傷口後，從冰箱裏給我拿出了一瓶飲料和一瓶礦泉水，然後把我領到了後屋，原來後屋還有一個門，通往外麵的咖啡廳。他讓我在咖啡廳中坐下，給我拿來一個杯子，把飲料倒到杯子裏後走了。我坐在那裏，繼續流著我不爭氣的淚水，一口飲料也沒喝，雖然我很渴。不一會兒，那位先生把我壓給他的駕照還給我，並告訴我不收我的費用。我的這一摔，省了30裏拉，可我寧可多付30裏拉也不想受這份罪。哭完了，我也把那杯飲料喝了，跟屋裏的男士道謝，一瘸一拐去了碼頭，心裏覺得土耳其的男人太好了。
大島
大島
大島
大島
坐上船，我知道那三個島是肯定去不成了，因為我的肚子不管是慢走還是快走都針紮似地疼。我沒心情欣賞外麵的美景，於是坐進了船艙裏，回想我回到伊斯坦布爾後這三天的遭遇。第一天輪胎被紮破了，第二天食物中毒了，這一天摔個人仰馬翻了，這些倒黴的經曆怎麽都發生在我最愛的伊斯坦布爾呢？是不是想給我留下永生不滅的記憶啊。想著想著我就睡著了。等我醒來，輪船已經開進了博斯普魯斯海峽，伊斯坦布爾我永不會看膩的美景又在我的眼前呈現，我覺得我的精神好多了。
踉踉蹌蹌回到酒店，我飯都沒吃，這時候不到下午3點。我的飛機是第二天早上6點多的，我想先睡覺。如果傍晚醒了，肚子也不疼了，我就去獨立大街吃晚餐。在臨離開伊斯坦布爾的最後一晚，我要再次體會一下這個有著“香榭麗舍大街”之稱的大街的繁華與喧囂。為了預防萬一，我收拾好了行李，鬧鍾上到了淩晨兩點半。我真能睡啊，一個多月的旅途疲憊，再加上前一日食物中毒和這一日一摔的折騰，讓我一直睡到被鬧鍾叫醒。當我走下樓，發現酒店外還有人在喝茶。伊斯坦布爾的人不用睡覺嗎？
伊斯坦布爾
伊斯坦布爾
伊斯坦布爾
伊斯坦布爾
我跟著穀歌地圖去機場還車，到還車地時，我又看到了地上的鐵鉤。我再也不敢開進去了，隻好轉去了另一側，這一側是停車樓。我停了進去，為此不得不付15裏拉的停車費。此時我的肚疼還沒全好，時針也要指向淩晨4點了，但諾大的停車場一個人也沒有，我根本不知道租車公司在哪裏，我有些焦急。好不容易遇到一個人，他帶我去了還車處。還車處的工作人員把我的車開走後，就是從那個鐵鉤處經過的，為什麽他開輪胎就沒破呢？我已經不願意費神去想這個問題了，因為我的環土耳其自駕之旅結束了。雖然在伊斯坦布爾最後三天的經曆和超速罰款給我的旅程蒙上了幾絲憂傷，但這都無法阻止我對土耳其的愛戀和思念。有人說，“我想你，可是我不說。我說春風，說夜雨，說月光，說旭日。說波光粼粼的大河，說綠意盎然的青山，這般便是我在想你”。可是，我不，我不要我對土耳其的思念之水暗暗流淌，我要大聲說：土耳其，遇見你真好！
路線
