老幺六六
用心靈詮釋心靈博文皆為
原創
（埃斯泰爾戈姆大教堂和城堡 此圖片來自網絡/鳴謝）
我真不知道如何形容這個美麗寧靜而莊嚴的古鎮。假如它是一首歌，那絕不是一首流行的抒情歌曲，也不是一首或熱烈或婉轉的簡潔的民謠，那麽它到底是一首什麽樣的歌曲呢？容我想想。當我走在山丹丹的石板路上，耳邊不自覺地回響起那首柔情似水、充滿甜蜜傷感的“斯卡布羅集市”，而走在埃斯泰爾戈姆（Esztergom)的大街和山道上，穿行於1000多年前的恢弘的教堂和神秘的王宮古堡，有許多不同的感受湧上心頭。“藍色的多瑙河”、“匈牙利狂想曲”，還有頌讚上帝的“讚美詩”……它們匯合成一首龐大而細膩動人的交響樂，將我的這顆玻璃心撞得粉碎，當我重新俯拾起那顆被感動得一塌糊塗的心時，發現它變得謙卑而堅實了許多。
那是一個晴朗的，但沒有陽光的日子。我和先生上午九點多鍾出門，從佩斯搭乘小火車前往埃斯泰爾戈姆。一個小時以後抵達目的地（火車每半小時一班）。
出站後右拐，沿馬路往古鎮中心走去。起先有些荒蕪冷清，越往前走，發現路邊的建築和雕塑越顯大器。你可以在空氣中嗅到，這絕不是一個普通的古鎮，既不是小家碧玉，也不是大家閨秀，而是一個曾經引領風騷的王者之地。你會憑直覺感覺到，這塊土地擁有深厚文化底蘊，在這裏一定發生過重要的事件，出現過重要的人物，在它寧靜的表麵下，深藏著岩石般的火焰。帶著好奇和探索的心理我們一步步往縱深前行。
（離火車站不遠有一個中國餐廳，從名字裏讀出老板可能是一個信基督的人）
（麵包小屋）
（路邊的教堂）
感覺這個古鎮的宗教氛圍較為濃厚。雖然山丹丹也有好幾個教堂，但宗教氛圍感覺卻不如這裏，也許是被商業氣息衝淡了。
（教堂門口的天使）
（路邊的英雄紀念碑）
（這種小教堂到處可見）
埃斯泰爾戈姆是位於布達佩斯西北五十公裏處，在多瑙河右岸，是一座曆史悠久的小城，和斯洛伐克隔河相望。從972年至1249年的300多年間，這裏是匈牙利的第一個首都，皇家的居住地，匈牙利的第一位皇帝聖.史蒂芬在這裏誕生。埃斯泰爾戈姆也是匈牙利羅馬天主教教省的總教區。
這座小城的街道和建築不亞於布達佩斯城市中心，但相比之下，這裏顯得更寧靜潔淨。
繼續向前走，來到中心廣場。廣場前方的正麵是一個正在維修的天主教堂，教堂的前麵有春花鬥豔的花圃，花圃的前麵有一個大的噴水池，旁邊有一組高聳入雲的雕塑。廣場中心的小水池中間有一組以婦女為主題的生動的雕塑。廣場四周都是古老精美的建築，一樓的門麵大多是酒吧和餐廳。這天是星期四，遊客不多。餐廳外麵的涼棚下坐著一些食客，他們一邊享受美食，一邊旁若無人地聊天。那種場景和神態好像在調侃：“平生無所求，自由即快樂。”
是的，空氣是自由的，風是自由的，雲是自由的，鳥是自由的，樹和花草是自由的，人也是自由的。
我們選了一家匈牙利餐廳坐下來，懷著美好的自由心情享受午餐，順便也讓辛苦的腿腳放鬆放鬆。我們旁邊有兩父子在邊吃邊聊，看起來青春期男孩和父親關係不錯，父子倆盡興地吃著聊著，末了，心滿意足地拍著肚子，勾肩搭背地離去，親熱得像兩兄弟一樣。
（餐廳地裏麵幾乎沒有人，人們惜春愛春，都喜歡沐浴在春光裏就餐）
（匈牙利人的口味比較重，先生點的烤豬肉又鹹又辣，我對土豆雞湯情有獨鍾）
餐後我們在廣場溜達一圈，拍了幾張照片，然後去尋城堡山和埃斯泰爾大教堂，這才是此行的重頭戲。
穿過一條街，沿著一條小河前行， 大約步行了兩小時，終於來到城堡山下，此時已近下午三點。在山腰有電梯可乘直達山頂的埃斯泰爾戈大教堂和皇宮（城堡博物館），參觀的開放時間是10:00—16:00。
（途徑一條古老得不能再古老的街道，瞅瞅這老建築滿麵滄桑，就像飽經風霜，嚐盡苦辣酸甜的老人，見證了匈牙利的輝煌、沉淪、戰火硝煙、分分合合、覺醒發展）
（河對麵城堡山上的埃斯泰爾戈姆大教堂的頭顱出現在我們的視野）
（過橋即到目的地）
埃斯泰爾戈姆大教堂是匈牙利天主教的中心，這座世界第18大教堂，其內部麵積5660平方米，建築高度328呎，是該國最大級別最高的教堂，也是迄今為止該國的最高建築，這座新古典主義建築始建於10世紀，曆經損毀後於1822年重建，1869年竣工。1956年奧匈帝國皇帝弗蘭茨.約瑟夫主持揭幕式，著名音樂家李斯特曾在此指揮彌撒曲。
（埃斯泰爾戈姆教堂 此圖片來自網絡/鳴謝）
史載，在匈牙利建國1000年的時候,國王聖.史蒂芬接受德國等基督信仰的國家建議，決意放棄百姓的多神信仰，率領全民皈依天主，以此確保匈牙利國家和馬紮兒人的平安。這在當時是一件十分轟動的曆史事件。
（主教為國王聖.史蒂芬加冕，此圖片來自網絡/鳴謝）
大教堂以8根巨型圓柱和高聳中央穹頂為特征，正麵朝向多瑙灣，背側臨多瑙河，可從露台俯瞰兩岸全景。教堂主聖壇和穹頂有著精美絕倫的大型油畫，其中單塊畫布祭台話為世界之最。現存建築側麵祭壇有匈牙利首任國王及天主主教頭骨。附屬建築包含文藝複興時期雕刻和1831年加建的古埃及風格墓穴。
遺憾的是大教堂正在維修，遊客隻能在一樓的聖堂參觀。然而，僅僅是聖堂和教堂外觀就十分令人震撼了。古人用什麽方式將這八根22米的圓形大柱豎起來的？沒有上帝的支撐，這事能成嗎？
我們來到緊鄰大教堂的王宮——穿梭於像迷宮一樣埃斯泰爾戈姆城堡，這裏珍藏著匈牙利的深厚曆史遺產，它見證了匈牙利建國的輝煌和戰火的洗禮，如今作為博物館館向世人靜靜訴說過往的故事。王宮的建築融合了羅馬式、哥特式、文藝複興式等多種風格，擁有數十個保存完好的城堡房間，展示出土遺跡、曆史文物若幹（這些文物包括中世紀到近代的）。
（埃斯泰爾戈姆城堡山，此圖片來自網絡/鳴謝）
（城堡的大門，可以看見磚塊之細小，做工之精細，工程之牢固）
（花園一角）
（花園一角）
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城堡博物館的文物年代跨度較大。有公元2、3世紀的羅馬時期的考古遺跡；還有12世紀—15世紀，中世紀時期的藝術遺跡，如壁畫、哥特式小教堂；也有文藝複興時期的木版畫等。
（穿越時空、穿越迷宮、穿越地道）
（堅固的堡壘，易守難攻）
（很大的聚會場所）
（這是第一次修建王宮時的磚石）
登上城堡的高處，俯瞰多瑙河及對岸的斯洛伐克風光，腳下就是那座著名的瑪麗亞.瓦萊裏亞大橋。這座橋連接著埃斯泰爾戈姆與斯洛伐克的什圖羅沃市（如果時間充裕可以過橋去瞅瞅，但我們這次沒有多餘的時間了，也許下一次可以專門過橋遊覽斯洛伐克）。這座橋最初落成於1895年，但在1944年著被撤退的納粹德國軍隊摧毀，直到2001年在歐盟支持下重建。
（橋對麵就是斯洛伐克）
（將就這個窗框拍下來，好像一幅畫）
登高俯瞰，將埃斯泰爾戈姆的風貌盡收眼底。古老的文化及其不變的信仰源遠流長，就像永不止息的多瑙河，滋潤著一代一代人。那富有特色的精美絕倫的哥特式建築佇立在河畔的原野，顯得鶴立雞群。倘若將這些古老美麗的建築從這片土地抹去，這幅自然風光的畫卷將會黯然失色。我常想到一個問題，無論是在中國還是在國外，全世界觀光客的聚焦點之一就是富有特色的古建築——先人們的智慧結晶，民族的驕傲，也是先人遺留下來的無價之寶。在古代，每一個民族和國家的每一個曆史時期的建築都有其不同的特點，這些不同的建築也是區別不同民族和國家的標誌，但是現代社會的各個民族和國家所建造的房屋建築，幾乎是清一色的"磚頭"形狀，在某些國家和地區，不僅是建築風格單一雷同，甚至還修建了不少經不起風吹雨打的豆腐渣工程。試問，若幹年以後，人類的後代，我們的後裔，將如何去識別每一個民族和國家的特色建築？以何種建築而自豪驕傲？並且在觀賞中獲得樂趣和啟迪？
走出城堡，來到外圍的一側，親撫斷垣殘牆，仿佛聽見故人哀歎：人算什麽？這些古老的建築還在，至少還有廢墟古跡，而建造它們的人在何處？魂歸哪裏？我的耳邊響起《聖經》的話語： “凡血肉之軀的盡都如草， 他的一切榮美像草上的花； 草必枯幹，花必凋謝。”是的，人類永遠都是有限的，渺小的，可憐的，隻有上帝及其天國是永恒的，無限的，偉大的、神聖的。
再次來到恢弘的聖殿前，仰視令人畏懼的穹頂，擁抱巨大的圓柱，此刻渺小如蟻的我，真實的感受到神的力量之所在；感受到先行者的脈搏在聖靈的光照中跳動；似乎聽到故人在創造奇跡時的聲音：離開了上帝這個磐石、高台、避難所，人類什麽都不是，最終一事無成。
暮色降臨，我們告別埃斯泰爾戈姆城堡和大教堂， 往山下走去，在馬路邊搭乘去火車站的大巴，一路暢通無阻。
（輝煌的埃斯泰爾戈姆大教堂 此圖片來自網絡/鳴謝）
