阿聯酋，沙漠裏的一片海市蜃樓
世界太大了，書本裏讀到的未必都是真相，出去看看才知道。
正文
降落在斯科皮亞的"亞曆山大大帝機場"，這位古希臘大帝的銅像就立在大廳中央，可見馬其頓占有這份榮光真是當仁不讓。
初到斯科普裏的第一印象是眼前一亮，這個不知名的小城市像一座新建的古裝電影的外景場（像浙江橫店電影城）。但這裏的建築不隻是外表門麵，而是實實在在的樓房。
瓦達河（Vardar) 兩岸鮮花連片，樓宇宮殿鱗次櫛比，古人雕像排列有序；很使人產生幻覺，這種場景好像在什麽影片中可曾看見？
夜景更讓人吃驚：光怪陸離，夢幻浮現；21世紀的彩燈，古希臘的身影。
其實每座宮殿都是新建的政府項目，不僅僅是為了裝點門麵。國家考古博物館建的像一座希臘神殿，雕塑護衛，彩橋相連。
國家檢察院和金融管理局的辦公樓酷似一座希臘神廟；古式街燈裝飾，名人雕塑排列橋頭。
遠看這檢察院和金融管理局更像一座古希臘祭神壇，有種神聖感。
馬其頓共和國政府大樓器宇不凡，使人聯想到一座古希臘大理石文物把兩千多年前的原貌重現。
外交部大樓有著典型的希臘廊柱型門廳，三角形的頂。當然也免不了一圈古希臘雕塑人像。
古希臘式廊柱和雕塑隨處可見，一副巨型組合展示在國家芭蕾舞劇院廣場前。
市政府大樓和水務管理局的大樓，一左一右，一方一圓；相映成趣，各顯風姿。
市中心的"凱旋門"威武雄壯，古希臘浮雕裝點。但不知為何遭塗鴉掛彩。在其它的新建築上也看到了惡搞，看來也有人反對政府造"新古城"的努力。
最令人印象深刻的就是雕塑作品隨處可見。遍布街頭巷尾，廣場河岸，密度之高令人咋舌。可能小國所有的知名人物都已成為主題。
有傳教士，起義領袖；
民族英雄；
馬其頓議會大廈前的政客；
陣亡的烈士；
神話裏的勇士；
懸崖勒馬的騎士；
居然也有風情女；
和股市牛；
當然，最重要的當屬"亞曆山大大帝"雕像，矗立於市中心亞曆山大廣場。希臘皇帝立馬橫刀，似乎要挑戰國際品牌：美國的可樂，中國的華為。
在河上有幾條巨大的古式希臘帆船，看樣子就要遠航。令人費解；瓦達河隻是一條內陸小河，岸窄水淺，不可能行此大船。
走近一看，原來是水上咖啡廳和啤酒館，隻是製造旅遊噱頭熱點。
瓦達河上的石橋是奧斯曼帝國的遺產。從14到19世紀土耳其奧斯曼占領過馬其頓五百年，翻新了河上的古石橋，控製了通商要塞。
卡列古城堡(Kale)建在瓦達河北岸的山坡上，守衛著這片富庶的河穀平原。
城堡初建於6世紀羅馬帝國拜占庭時代，後由奧斯曼帝國加固升高。
登上城堡可俯視城市的全貌。斯科普裏夾在兩山之間，處在巴爾幹半島的通商要道，曆來是兵家之爭，戰略位置重要。
19世紀末奧斯曼帝國戰敗逃走，卻留下不少阿爾巴尼亞族穆斯林和一些土耳其兄弟。就在卡列城堡腳下有一片土耳其"巴紮"（市場）。
還有幾座典型的土耳其清真寺。
阿爾巴尼亞民族英雄斯坎德培(Skanderbeg)的雕像也立於穆斯林居住區。阿爾巴尼亞族約占馬其頓總人口的四分之一。
斯科普裏處在地震活動帶上，曆史上數次受損。上次嚴重地震發生在1963年7月26日，數千人傷亡，80%的建築物被毀。損壞的火車站改建成地震博物館。
時鍾定格在地震發生時的淩晨5點17分。南斯拉夫總統鐵托親臨指揮抗震救災，製定重建計劃。馬其頓在前南斯拉夫時期獲益不少，因此也是在南聯盟解體時最不願意離去。
在博物館裏還有展出出土的古文物；有真正的古希臘，古羅馬雕像。
另外還有展出一些現代藝術。免費參觀，值得一看。
因為這次地震，現在的斯科普裏城區大多建於上世紀60年代以後。當時的南斯拉夫聘請了國際大師規劃重建藍圖，但後因鐵托逝世，南斯拉夫解體，隨後政治經濟不穩定，重建計劃緩慢推進。
近十年來馬其頓政府實行經濟開放，大力吸引外資，加快重建計劃，重點開發旅遊經濟。斯科普裏看來像一個工地。在建的國家大劇院。
國家交響音樂廳和芭蕾舞劇場；
新建了不少東正教堂。馬其頓族屬於斯拉夫人，信奉基督東正教派。
也建了諾貝爾和平獎獲得者特蕾莎修女(Mother Teresa) 的紀念館。特蕾莎修女出生在這裏，但她是阿爾巴尼亞人。兩國都在爭搶這張名片，因為有很高的旅遊經濟含金量。
也在修建一些豪華旅遊賓館。
但建設熱潮似乎也有點過頭，常見街頭有新樓空房招租和兜售。
斯科普裏滿街跑的紅色雙層巴士是街頭一景，很像倫敦。值得一提，大巴都是中國宇通製造。
但是這種仿古的東西，還是免了吧。幾百年以後可能會有人欣賞，可能啊。希望我能活幾百年，在那時看到這些建築的好。