早起打車回到機場，租車，上路已經快九點了。
今天要開到Mostar，Republic of Bosnia and Herzegovina波黑共和國。
Mostar離Dubrovnik 機場隻有一百邁，但是除去過邊境的時間，開了兩個半小時。
大部分時間沿著海岸線開，風景一直都是很美的。是雙向單行道，因為繞著山開，我能見的範圍常常隻有十米，不敢開快。一到可以超車的路段，後麵的車就紛紛超過我。我也努力跟上前麵的車，不過後來真的看見車禍了，還挺嚴重的，拖車都來了，我還是嚴格按照限速開吧。
Mostar離海邊大概三十多邁，因為群山包圍，隔絕了不少水氣，植被也不一樣。這邊今天34C。這次follow了文學城lepton的博客，住在一個帶博物館的旅館， Bosnian National Monument Muslibegovic House。在住的旅館參觀了一下，是奧特曼時期貴族的房子，現在把馬廄改成旅館—-原來我住的是馬棚—主人房就成了博物館，這是18 世紀建的，現在由家裏第九代保管房子。 這一帶以前說土耳其語，後來被奧匈帝國接管，官方語言就變成了德語。房子裏也有很多舊文件。
博物館，主人會客廳
專門給產婦的房間
精美的箱子，積攢給女兒的陪嫁
旅館客人不多，也就四五個人，還是準備了豐盛的早飯。
中午在旅館推薦的飯店吃飯，和十年前Lepton家去的還是同一家。
點了他們的傳統菜，釀青椒，洋蔥燉牛肉
吃飯的時候對麵就坐了一個媽媽帶了特別小的兩個孩子，一個還是嬰兒呢，坐在地上乞討。本來準備給她們一些錢的，但是連續有乞丐挨個桌子要錢，都是小孩；然後很快這母女三人就走了。不然對著這母女三人，真吃不下。
從酒店到舊城大概步行10 分鍾，要穿過很長一段集市。集市裏麵摩肩接踵。這個集市是幾百年的傳統，今天這裏的店鋪也還算有特色，賣各種不同物品，還有當地手工藝人的製作。最糟糕的是在黑山共和國的Kotor，完全沒有什麽特色商店，大半商店在賣假包。好在Mostar沒有那樣。
波斯尼亞也是斯拉夫民族，15 世紀被奧特曼帝國占領，大量居民成了穆斯林。後來19 世紀成為奧匈帝國一部分，再後來加入南斯拉夫。所以集市裏土耳其特色的東西不少，土耳其式果茶等。看見土耳其燈，還有那個Haman Museum是土耳其浴的地方，想起三年前在土耳其買燈，洗土耳其浴的經曆。
Mostar最有名的是這座橋，16世紀奧特曼帝國建起來的，當時歐洲最大一座拱橋。這座拱橋建立起來之後，Mostar就成了一個貿易中心，所以橋兩邊的集市也是那時候就興起的。不幸的是這座橋曆經400 多年風雨都安然無恙，直到93年在波黑戰爭中被摧毀了。今天看見的是聯合國領導下，2004 年重建的。我參觀了橋梁博物館，講述這座橋的曆史和重建經過。
古橋曆史
重建經過
在橋梁博物館眺望小城風光
我本來想進路邊的一座清真寺，門鎖了。旁邊坐的一個人提醒我說上了台階就應該脫鞋，同時他還指點我附近有一家清真寺開放。我找到這裏，收門票，8歐元可以爬上宣禮塔。其實前麵我還在默默抱怨，i am so sick of the stairs! 看個橋博物館，恨不能爬了十層樓。到了這個宣禮塔，居然可以爬上去，我立刻忘記了抱怨。見過無數清真寺，很多時候讓女的進去就不錯了，我還從來沒有爬上去過呢！
清真寺內部
宣禮塔上麵再次看到小城風景，這條河水讓Mostar更秀麗動人。
然後我還參觀了戰爭博物館，就是紀念1993-1995年的波黑戰爭，裏麵有很多很多tearing stories，悲痛的伴侶，父母，子女，用文字寫下他們失去的親人的故事，放在他們捐贈的物品上麵。這些文字有一種平靜卻動人的力量，讓我讀的時候也常常含淚。 其中有一個是馬拉鬆長跑運動員，戰爭期間，他一直留在Mostar，吃不飽穿不暖，還堅持訓練，找出狙擊手打槍的規律，和死神賽跑一樣的奔跑。他還代表波斯尼亞出去參加了幾次比賽，每次比賽別人都會挽留他，但他堅持要回去。一個不同尋常的故事，勾勒出戰爭的另一個側麵。
最後一個房間的遊客留言，密密麻麻寫滿了“no wars”
然後晚上六點參加了walking tour，今天衝擊最大的就是這個walking tour了，讓我好久都沒有緩過神來。女導遊是個很有passion的人，她介紹波斯尼亞和Mostar的曆史和現狀是很好的，她帶我們在城裏走也都組織的非常好，是個稱職的導遊。她還帶我們參觀賣local手工藝品的商店，介紹起來也很有passion。她介紹完就走，完全不會給我們要買的壓力。
比較bother我的是她的憤怒。 她有很多的憤怒啊。比如我們二十多人在橋下麵聽她講，別的遊客要穿過我們。她就說“希望你們說了sorry“，遊客辯解說他們沒有別的路過去了。她說聯合國當年給了1500 萬修複橋，還有一百萬修複城市，因為舊城80% 都被摧毀了。她說這筆錢是nothing，全靠我們人民勤奮又便宜；UN批準各項活動也特別慢。雖然這筆錢和我也沒有關係，但是我覺得你要感恩的好嗎，難道UN就欠你們的？
tour最後的一個小時（整個tour三個小時），她都在講戰爭。1993年戰爭爆發的時候她14歲（比我還小幾歲呢），她清楚記得那一天廣播裏的通知。她爸爸被關進了集中營。她全家沒有逃出去，整個戰爭期間都在Mostar東躲西藏。她提到1995 年戰爭結束，但是塞爾維亞軍隊撤退的時候在北部一個小鎮屠城了。那個小鎮至今還在挖掘出受害者。她說，我要更新那些受害者的數字了。你知道她有一種特別的執拗、再加上她特別的憤怒。她提到這次戰爭沒有被定性種族屠殺，南斯拉夫的總統米洛索維奇沒等審判結束就死了，他居然沒有罪名！
tour最後是在公墓結束的。我們看了很多墓碑，大部分是1993 年去世的，有一些墓碑沒有去世年份，但是有照片。可能家人也不知道他們最後的歲月是如何度過的。有很多很多70 後啊，1993 年去世的時候可能他們參軍了，也可能他們就那樣在家鄉被殺了。她最後疾呼請大家多來旅遊，幫助貧窮的波斯尼亞。
可是這個tour太沉重了。不免覺得Mostar和我氣場不合，後悔地想，隻是度個假啊，為什麽要來這裏呢。一直到後來，想想導遊經曆的一切，不是憤怒，可能她也沒法survive吧。這是她和戰爭的和解。
祝福Mostar，希望他們能找回心靈的平靜。
如果收集到50歐，就會有人表演跳下橋。跳橋是有一定危險性的。我們沒有等到他跳下去。
我在愛沙尼亞首都塔林參加了一個 tour，女導遊也是把 tour 變成了一個對蘇俄的控訴會。
最近愛沙尼亞的一個政治人物當上了歐盟下一屆的外交部長。她公開的政治抱負就是要肢解俄國，把俄國分裂成幾個獨立國家。希望她和歐盟不要因她的政治抱負而引發第三次世界大戰。