Day 7 突尼斯
早上下船後，港口排了一溜駱駝，還有人敲著非洲鼓。這還是我頭一次踏上非洲的土地，突尼斯。突尼斯在非洲最北部，臨地中海，和意大利隔著突尼斯海峽，最近的地方隻有七十公裏。
導遊已經在碼頭等著我們了。我們和佛羅裏達來的一個家庭，分乘兩輛車。每輛車都配一個導遊，兩輛車共享一個配槍的保鏢。這個保鏢在大熱天穿一身黑西裝，戴著墨鏡，不笑也不說話，範兒很足。他還很盡職，在各個景點都緊跟著我們。2015 年恐怖分子在突尼斯博物館劫持遊輪遊客，政府突襲之中造成20 多外國遊客死亡；同年恐怖分子還襲擊了海灘，30多遊客死亡。Isis宣布負責。這些恐怖事件重創了突尼斯的旅遊業，旅遊團要配保鏢就成了規定。今天據說恐怖分子已經得到控製，被趕回了利比亞。但是之後就是covid封城，一直到六周以前突尼斯才開放，今天在碼頭也隻停留了一條遊輪，突尼斯的旅遊業還在緩慢恢複中。其實突尼斯有很多好玩的，一邊臨著地中海，另一邊是撒哈拉沙漠。 各種古跡，戶外活動都很多，很多人在突尼斯會玩一兩周。
突尼斯的曆史可以追溯到大約三千年前Phoenician （腓尼基人）建立了迦太基國。迦太基的建城時間比羅馬要早，大約在公元前814年。Phoenician城邦（位於現今黎巴嫩南部西南海岸）的移民橫渡地中海建立了迦太基。 迦太基因為其強大的海軍控製西地中海，因此成為西地中海的貿易中心，販運奴隸、金屬、奢侈品、酒，橄欖油等。同時內陸地帶的土地也十分肥沃，所以迦太基即使身處北非亦有發達的農業，出現了奴隸製莊園。迦太基與羅馬一樣，設有元老院。
迦太基國隻存在了五六百年，前期一直與古希臘爭奪地中海霸權，希臘在地中海東部稱雄，迦太基占據地中海西部；後期則與古羅馬爭奪霸權。漢尼拔將軍和羅馬大戰，漢尼拔經過西班牙一直打到意大利。直到羅馬攻打迦太基本土，漢尼拔不得不回防，最終輸掉戰爭。公元前146 年，迦太基滅國，羅馬軍隊摧毀了迦太基城。在前122年建立新城於原迦太基城廢墟領土之上，在這裏建立了殖民地，後來成為當時僅次於羅馬 城的第二大城。
再之後突尼斯就在各大帝國手中輾轉（拜占庭，奧斯曼，二戰戰場，法國殖民地），一直到五十年代獨立。
今天的頭一站是看迦太基舊城carthage的若幹遺址。迦太基遺址 Byrsa Hill，街區還清晰可見。據說羅馬人攻占了迦太基，就在土地裏撒鹽，讓它寸草不生。Tophet 墓園。 羅馬所建城池的遺址，宮殿、神廟、別墅、住宅、劇場、競技場、跑馬場、樂廳、公共浴室、依稀可見。由於它往昔的繁華，使它成為可與意大利龐貝古城相比的著名古跡。
之後來到海邊小城Sidi Bou Said，和希臘的島很像，房子都是藍白色，門前怒放的三角梅。其實我本來想訂另外一個tour，主要去看伊斯蘭遺跡，但是導遊說時間不夠。就隻能來這裏了。
然後我們又回到突尼斯城裏，參觀了城中心medina。周圍都是政府機構，國防部，財務部，然後進入本地人聚居的小巷子。特地參觀了奧特曼帝國時期舊址改裝的餐館，非常精美，牆上都是馬賽克和大理石。這才是我想象中的穆斯林的樣子啊，去年在伊斯坦堡根本沒有看見，很不滿意。這裏的清真寺也比伊斯坦堡的看著更精美。
突尼斯產金子，阿拉伯國家的女人也都喜歡金子，可是不敢買。但是我還是買了一個小包，導遊提醒我們要討價還價，一跟小販開始還價，我們保鏢就過來了，站在我旁邊。哈哈，還是頭一次帶保鏢討價還價呢。唉，可惜帶保鏢也不管用，更有被當冤大頭的危險。
突尼斯曾經在非洲裏麵經濟第一，出口橄欖油，香料，水果等。自從五十年代從法國獨立後，第一位總統就獨裁30 年，後來換的總統也是換湯不換藥。一直到2011年女官員掌摑小販，小販憤而自殺，引發全國抗議，成了阿拉伯之春的一部分。然後政治動蕩，經濟也一蹶不振。導遊提到他的孩子們如果去公立學校，基本不用花錢；去了私立學校，就要花幾千美元。這對突尼斯人是個很大的數字，海邊富人區的豪宅，也隻要二三十萬美元。過去幾年旅遊業受衝擊，不知道導遊是如何謀生的。但是他說如果家庭沒錢，政府會給這些家庭的孩子發很多錢上學。感覺全世界都一樣，政府在努力縮小貧富差距，而中產卻受到擠壓，苦苦掙紮力求不要跌落一個階級。突尼斯秋天就要大選了，希望他們會越過越好吧。
突尼斯有很多白野豬，但是本地人又不吃豬肉，於是開放給外國人來突尼斯獵野豬。我要了導遊的聯係方式，要是哪一天我和girlfriends來歐洲玩，就給老公和他的buddies安排一個打獵tour。
遊輪在各個地點都會提供shore excursion， 很方便，也不會擔心趕不上遊輪這種問題。但是我還從來沒有參加過，從來都是自己找導遊，自己安排路線，圖的是flexible，另外我喜歡多看，往往比shore excursion安排的活動更多一些。私人tour也感覺比幾十個人團體更好一點，價錢並不會更貴。這次在Tunis我本來找了一個網上推薦的導遊，他要求提前wire費用。也就是三四百塊錢，我感覺人還算可靠，準備wire錢了。結果我的銀行扣住這筆錢不放。想花錢也不行，還要經過銀行批準呢。試了兩次也隻能作罷。還是乖乖去TripAdvisor找導遊，那裏可以用信用卡付錢。把導遊的信息放在後麵，如果有人需要的話。
下了遊輪就是駱駝迎接，難道會有人想在碼頭騎駱駝嗎？
迦太基遺址 Byrsa Hill。 傳說腓尼基的公主被王室排擠，過海來到這裏，當地人說就給你一塊牛皮可以覆蓋的土地。這位公主就把牛皮都裁成細條然後用細牛皮條圈下了這座山。其實這是突尼斯港口的一座城堡，是北非對著羅馬的門戶。
殘存的石棺。
馬賽克，女神維納斯，公元後兩三百年做的。突尼斯有一座很大的馬賽克博物館，可惜現在關閉整修。因為把舊皇宮改成了馬賽克博物館，漸漸承受不住這些石頭拚畫的重量。最近日本人出資改造建築，還不知道什麽時候完工。
維納斯還對迦太基古城有特殊意義。公主創建的迦太基興旺昌盛，國力富強，而這種富庶卻因特洛伊城的王子的出現頃刻消亡。特洛伊城淪陷後，王子帶著隨從倉惶逃難，在地中海上漂泊了七年，被衝到迦太基。衣不覆體，食不果腹的王子，被母親維納斯領到了公主的王宮前，為幫兒子找到一個穩固的駐地，維納斯暗中施法，讓公主喜歡上特洛伊王子。公主對王子一見鍾情，自願委身，並允許他以及他的部隊在迦太基長期駐守。但是夜夜歡歌的王子引起宙斯的不滿，他派使者下凡找到王子，讓他光複特洛伊城。王子恍然大悟，當晚離開了迦太基，失望之極的公主用他留下的寶劍結束了自己的生命，並在臨終前發下毒誓讓迦太基人和王子的後人永世為仇。後來，王子的子孫完成了複興特洛伊的大業，建立了輝煌的羅馬帝國。為爭奪地中海的製海權，羅馬帝國和迦太基後來也確實成了仇敵，三次普匿戰爭後，迦太基國最終被羅馬所滅。這段故事在多部文學戲劇作品中出現過。
街區遺址
遺址附近的St Louis cathedral，建於1884年， 紀念遠征北非死於此地的法國國王聖·路易九世。不能進去，隻在門口拍照。這裏的教堂也是強烈的阿拉伯風格。
Tophet Tophet de Salambo墓地，墓地葬的都是獻祭的嬰兒。古迦太基有人殉祭祀的傳統。在公元前四世紀到公元後二世紀，為了祈求和羅馬人戰爭的勝利，許多貴族的長子要被獻祭給太陽神，年齡在新生到四歲之間。在這座墓園中一共發掘出兩萬多個存放兒童屍體的陶罐。有傳言當初漢尼拔的老爹哈米爾卡用一個平民的孩子冒充漢尼拔獻祭，以至於漢尼拔能夠偷梁換柱的活下來。
墓碑的符號表明是嬰兒
羅馬所建城池的遺址
高高的羅馬柱。這個地方非常有名的是安東尼浴室，是羅馬皇帝安東尼統治時期修建的，非常豪華。據說那時候這裏是這座城市的社交中心，貴族們在此赤裸相見，八卦，討論局勢，製定政策。
海邊小城Sidi Bou Said，地中海風情，很像希臘。藍色花窗是給困在家中不能隨意外出的伊斯蘭婦女，一個可以觀看大街風景的角落。伊斯蘭文明 （或者糟粕）和中國文化裏對婦女的壓迫非常像。
中午的午餐。
穿黑西裝的是我們的帶槍保鏢。估計他是退役軍人，他跟每個景點的保安都很熟絡。
遊客都穿著清涼，保鏢西裝革履，很職業化啊。
國家紀念碑
突尼斯市政府
非常漂亮的Dar El Jeld Restaurant，是八十年代用奧特曼帝國的首領府改造的，帶旅館和溫泉。飯館提供突尼斯風格的飲食。以後要是能再訪突尼斯，就在這裏住一住。
可以抽水煙的臥榻
1655年建造的Hammouda Pacha Mosque。沒有進去看。
街邊打牌的當地人
突尼斯也盛產金子，好想買，可是不敢買。
回到遊輪吃飯啦
在TripAdvisor找的這家旅行社，這個是現在的價錢，比我們那個時候漲了。
