一提到柏林就有些沉重，因而從來不在我的list上麵。 然而年初讀的書“Lost Connection”，裏麵有一個小故事講述一群住在柏林牆下麵的各種種族的小團體，在抗議廉租房漲價的過程中，如何建立緊密的人際關係，治愈抑鬱。從此柏林在我眼裏豐富起來。這次籌劃旅行，想到去柏林，還有些雀躍。
在柏林住在Hackescher Markt， 從Berlin Tegel 機場到HackescherMarkt，坐Airport Express Bus, 叫做 TXL，就可以去city center，在stop Spandauer Straße/Marienkirche 下車就是Hackescher Markt。 車票2.8歐一個人，可以在司機那裏買。也可以買AB zone票，就可以多次坐公交了。Hackescher Markt離museum island，TV tower，都是走路距離。 博物館愛好者住在這裏就對了。我在柏林訂的幾個tour也都在這裏出發。 離柏林牆博物館，查理檢查站稍微遠一點，兩三邁。附近很多餐館，旅館。
這次去歐洲，定了不少當地的tour，因為不論是計劃的時間還是在每個城市停留的時間都很倉促，就利用當地的tour看看精華部分，再自己單獨逛逛。在柏林定了兩個tour都非常喜歡。
鬱鬱蔥蔥的柏林。德國就是片大森林，城市都是點綴其中。
柏林街頭時髦的老太太，手裏還端了杯小酒。
在柏林參加了兩個tour，上午9：00的Discover Berlin walking tour，是總的看柏林，比較側重冷戰史；下午的 Bike tour of Berlin during the Third Reich，自行車看第三帝國遺跡，側重二戰史，都非常喜歡。
這些tour都會看很熱門的景點，然後講述曆史，我就挑重點講了。
1953 年東德的工人不滿無報酬的加班，在廣場上舉行罷工抗議。市長從後門跑了，然後給蘇聯人打電話問怎麽辦。蘇軍開進廣場，射殺。此事導致東德人大批逃亡。到六十年代，全世界冷戰局麵形成，東德也因為1/6人口逃走，建起了柏林牆。1953 年的罷工事件就是柏林牆的起因。現在當年罷工的廣場，在地上鑲嵌大幅照片，就是罷工時群眾愁苦焦慮的臉。而牆上還保留當年的宣傳畫，畫中人歡欣鼓舞，和地上照片裏的人形成強烈反差。
柏林牆的遺跡和故事，太多太多故事了，東德在柏林牆想方設法嚴防死守，創造力都用來在建造柏林牆上。造成150人被射殺，然而還是有三千人成功。寧死也要逃亡，命運何其不公啊。成功的，失敗的故事，差點叫人沒有忍住眼淚。我問導遊有沒有瘋子從西德往東邊跑，她說有啊，主要是因為家人在東邊。不過去東邊就不用這麽冒死了，走過去，人家能接收就行。那為什麽東邊就如此無情呢。
我和兒子說現在是西德人寫曆史，要是東德人寫曆史，這段肯定不一樣。然而終究東德還是失敗了，曆史注定隻能這樣寫。導遊說東西德統一後，意識到雙方講述的曆史都不一樣，因此不能回避，隻有誠實公開，才能防止悲劇重演。誠實，公開，好難啊。
一個母親的雕像，作為對戰爭的紀念碑。德國的戰爭曆史痛苦而漫長。
導遊給我們看當年黨衛軍焚燒大量書籍的照片。現在在那個地方有一個銅牌，刻了一個席勒在一百多年前說過的話“首先是焚書，下一步就是焚人“。驚準。古今中外，概莫能外。
下午的自行車tour本來擔心會跟上午有overlap，並沒有。導遊是紐約到德國的年輕人。後來在慕尼黑也聽了第三帝國的tour，相比起來，這個年輕人就有點淺。不過還是很喜歡這個自行車tour。柏林租自行車一天隻要12歐元，但是初來乍到的遊人騎車還是很困難，避開行人和汽車，還要認路。有導遊帶著騎車還挺fun的。印象比較深刻的是
.所謂最大規模的猶太人紀念碑。就是一個房子前麵的地上有兩個銅牌，寫的是“xx 曾經居住於此，194x年送往奧斯維辛，194x年遇害 （或者移民）” 。 多處房子都有這樣的牌子，太難受了。不過德國人也是真細致。一旦導遊指出了，才發現到處都是，我們住的旅館前麵也有銅牌，主人移民美國了。
國會縱火案中的國會。參觀需要預約。可以爬到那個玻璃頂俯瞰柏林。
希特勒自殺的地堡已經蹤跡全無，有意識的被抹去了。地堡旁邊建立了公寓，東德時代給運動員居住。然而一群一群的行人還是會來這裏，聽聽希特勒在最後的時光。
為整個歐洲遇難的猶太人的紀念碑，確實有點百感雜陳。後來我們還專門去了布拉格的猶太人墓地，據說就是由哪裏受啟發而來的。這次在歐洲看了好幾個猶太人紀念館，對猶太人曆史有了更多了解。其實猶太人今天的地位還是和希特勒有關，過去幾千年都是被排斥，無人關心。所以希特勒排猶的時候沒有國家願意接收。到了這次慘絕人寰的悲劇之後，猶太人的地位才整體提高，無人再敢公開歧視猶太人了。
兩個導遊都是非德國人，都為普通的德國人在二戰中要負的責任而辯護。什麽樣的民眾選擇什麽樣的領導吧，真那麽無辜嗎。我覺得二戰中德國人並不無辜，但是之後的冷戰就太倒黴了，不幸留在東德的人太無辜了，又多做了幾十年噩夢。我問導遊柏林有沒有什麽鬼屋之類的，畢竟冤魂太多。他說真有一個希特勒建造的地堡遺跡有鬼故事。不過主要是相當多的遊客反映柏林的能量場有問題，一到柏林就氣場很低。唉，誰能聽了這些故事氣場還高啊。我隻是個遊客都快抑鬱了，柏林人怎麽帶著這些沉重曆史前行呢？這兩個tour，特別是女導遊的walking tour，讓人心情沉重，對德國的曆史充滿empathy。
那一天還是世界杯的決賽，在德國看球的氣氛太熱烈啦，所有臨街餐館搬出若幹台電視，所有餐館都爆滿。下午的自行車團本來應該四個小時，導遊說今天中間就不休息了，早點結束，讓大家都能回去看球。勝利門一帶都封路了，那是今晚公共觀球的地方。等我們tour快結束的時候，看見一群群的球迷穿著克羅地亞球服（大部分人都支持克羅地亞，後來才知道克羅地亞和德國挺有淵源的。再說對手法國也是宿敵把。），唱著歌去看球，導遊明顯急瘋了，瘋狂往回騎，也不等大家了。本來還挺喜歡這個tour和導遊的，結果他生生把四個小時的tour壓縮成三個小時，非球迷很不滿啊，但是麵對瘋狂的球迷，還能咋樣呢。
第二天去Berlin Dome，登高俯瞰柏林。導遊說去這個地方比爬TV tower值，門票便宜多了。柏林沒有什麽高大建築。戰後90%的建築都是重建的，但是也沒有建立高樓大廈。另外今天柏林也沒有什麽工業了，旅遊為主。因為住的地方就在Berlin Dome 附近，早早晚晚，拍了很多很多的照片。特別是晚上，漫天紅霞，倦鳥歸巢，實在美。柏林是歐洲重要的觀鳥地點，有專門的觀鳥tour。
然後就是對麵的Pergamon Museum佩加蒙博物館，超美！！！ 鎮館之寶佩加蒙祭壇現在關閉了，2019 年才開放。雖然沒看到鎮館之寶，其餘的展品—主要是兩河文明，伊斯蘭文明—依然令人驚歎難忘。我本來覺得幾大博物館都看得差不多了，沒有想到柏林博物館如此開眼界，中東文物極好。應該去旁邊的Alte 博物館看看埃及文物但是當時沒有反應過來。
這是巴比倫時期的壁畫，真讓人屏住呼吸，一進門就是藍色的大壁畫，震撼。
這個地磚可以仿製。等我將來有錢了，家裏也做成這樣。
一個家庭的房間。本來以為是穆斯林家裏的，原來是一個住在伊斯蘭地區的猶太商人。猶太，穆斯林，本來也都是同源同種。
十五世紀伊朗的用途不明的盤子，上麵十二星座。
按照原計劃去了德國曆史博物館，這個其實覺得一般。德國的曆史沒有清晰脈絡，因為本身曆史上疆土就是變來變去，德國現在的版圖也不到兩百年。看完後的感受是歐洲這些國家加上俄國，幾百上千年就是互相打來打去的，早也習慣了。一戰是因為牽涉到美國，二戰是亞洲，不然都不算啥。
博物館島五個博物館，都看下來真的要一天，每個花兩個小時，可以買通票。我都跳過了。
去看了下猶太人紀念博物館，確實設計獨特。
也回去看了柏林牆博物館。至今柏林牆附近的教堂還定期（每周二周五）紀念死在逃往自由之路上的東德人。要論反省，誰也比不上德國人了吧。曾經日本有一個城市要建立一個小小的戰爭紀念館，教育孩子，結果是去信要了德國一個猶太小女孩的遺物，沒放自己的。德國人應該摔給日本人一個耳光： 紀念戰爭的東西你自己家沒有嘛？對待日本，還是美國人太寬容，中國當時也不夠強。而德國人在重重苦難之後的真誠自省，極為難得。
最後秀點兒吃的作為結束. 這次主要在 Hackescher Markt一帶活動， 附近餐館多，但是都是給遊客的，各種風格都有。其實要想吃得好，還是應該避開這些專門給遊客的，盡量到稍微離開景點的地方。早飯都是在旅館吃的，歐式早餐還算豐富健康。因為兒子愛吃香腸，吃了各種香腸。最有特色的是咖喱香腸，街頭就有。然後逛博物館的時候，對孩子還是延續一貫做法，逛完一個博物館就在 cafe吃一個甜點，來激發他們對博物館的興趣。柏林的甜點還蠻對胃口的，沒有那麽甜。啤酒也少不了。安娜晴天說柏林的豬蹄不如慕尼黑的豬蹄好吃，就留到慕尼黑再去吃吧。
柏林匆匆兩天，對柏林不是簡單的喜愛，還有深切的同情，讓人想為她做點什麽。
這個城市我一定會回來的。
