在雪域高原西藏裏尋覓（14）：蒼涼淒美的阿裏紮達土林-大自然的鬼斧神工

在雪域高原西藏裏尋覓（14）：蒼涼淒美的阿裏紮達土林-大自然的鬼斧神工

 

早上（10/26）在岡仁波齊觀景酒店外看完日出以後，在酒店吃早餐。岡仁波齊仍籠罩在些許薄霧之中，神山的輪廓顯得格外莊嚴而神秘， 我們今天要離開神山，離開邊境普蘭縣，前往紮達縣。普蘭縣地處阿裏地區最南部，普蘭縣西南部與印度、尼泊爾國接壤，是中國，印度和尼泊爾三個國家交流的重要樞紐。從普蘭縣一路向西，通過阿拉山口就進入印度，通過丁嘎拉山口就進入尼泊爾，向西北方向是阿裏的劄達縣。

從崗仁波齊觀景酒店出發，沿著G219國之大道，我們就往阿裏的紮達方向走，首先經過了拉吾切拉山口，這是我們整個西藏行程當中經過的海拔最高的山口。拉吾切拉山口是G219國道（新藏線）上一處著名的高山埡口，也是通往阿裏地區的重要節點之一， 埡口兩邊的地貌是完全不同的。拉吾切拉山口的海拔約5300米，既有壯麗的高原景觀，也有惡劣的自然環境，是新藏線穿越途中一個極具挑戰和震撼的地標。

 

 

我們手機截屏記錄的在拉吾切拉山口附近某個路段的海拔是5385米，似乎有一時刻記錄到5400米。大家好像沒什麽太大的感覺，但是每個人的嘴唇似乎都偏紫烏色。這裏不愧是“天上的阿裏”，“高原的高原，世界屋脊的屋脊”， 什麽都高。

 

山口兩側的景色極具高原特色，雪山連綿、荒原遼闊。從車上向遠處眺望，可以看到無數高原湖泊、冰川和群山，藍天與白雪交相輝映，共同組成了藏北高原的壯麗畫卷。

 

 

 

 

 

 

 

G219國道盤山而行，偶爾會看到一輛車，也是一道美麗的風景線。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過了拉吾切拉山口之後，就進入到劄達縣境內了。下了山口之後，整個地貌就是藏北阿裏地區獨有蒼涼一片了，沒有了草甸，沒有了樹木，天蒼蒼，野茫茫，風吹動，卻沒有草，沒見牛羊，沿路都是驚人的土林地貌。土林絕對是大自然的鬼斧神工，否則就是外星人的絕作，要不就像是在火星上旅行。

 

途中某隧道施工關閉無法通行，司機無奈改道，翻山越嶺，路上沒有加油站，幸運地是在油耗盡之前到達了紮達縣，加油以後我們在一家川菜館吃了中飯。劄達也是邊陲， 這個餐館不錯，後來晚餐也幹脆回這裏吃了。

 

中飯後我們到托林寺參觀，我們到達時，正好見到每年一次的誌願者刷牆，不少信徒義工參與，他們也樂意和我們合影。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

托林寺位於紮達縣托林鎮，坐落在象泉河畔，是阿裏地區首座寺廟。它由古格王朝的開國國王益西沃於公元996年創建，承載著千年曆史和文化，是古格王朝的第一座佛教寺院，被稱為“阿裏的佛教聖地”。益西沃國王為推動佛教複興，邀請了著名的佛教大師阿底峽尊者前來講經弘法，使其成為佛教文化的中心，廣納僧人和學者，傳播佛教教義。寺院內曾經擁有上千名僧人，舉辦過多次盛大的佛教法會。隨著古格王朝的覆滅，托林寺逐漸衰敗，但仍保留了大量珍貴的文物和建築。托林寺與古格王朝遺址關係密切，見證了古格王朝的輝煌曆史，托林寺與印度和尼泊爾的佛教文化也有密切聯係，是多種文化交匯的見證，托林寺寺院不僅是宗教場所，也是當時的學術和藝術中心，這是轉經筒。

托林寺依山傍水，象泉河從寺旁流過，與周圍的紮達土林形成了絕配。寺院在夕陽映照下顯得格外神聖而壯觀。托林寺遠離塵世喧囂，充滿了古老與寧靜的氛圍。在這裏，既能感受到宗教的力量，也能體會大自然的遼闊。

 

傳說托林寺的名字藏語意為“飛翔空中永恒不衰之寺”，寓意著佛法如同天空中的飛鳥，永恒地傳播和守護信仰。托林寺作為佛教的象征，與阿裏地區的岡仁波齊、瑪旁雍措等共同構成了宗教文化的核心。托林寺門前街道上有特有的的“天珠”路燈：

 

入寺要遵守宗教禮儀，進入寺院時需脫帽，保持安靜，不隨意觸摸佛像和壁畫，寺內部分區域禁止拍照，所以我們沒有內部照片。

 

托林寺內部參觀亮點

主殿（大殿）布局：主殿是托林寺的核心，采用傳統的藏式建築風格。托林寺的壁畫以色彩鮮豔、畫風細膩著稱，描繪了釋迦牟尼的生平、佛教經典故事以及古格王朝曆史場景。這些壁畫保存較為完好，是研究藏傳佛教藝術的重要資料。大殿內有寬敞的經堂，供僧人念經和舉行宗教儀式使用，擺放著精美的法器和佛像。

佛塔：托林寺周圍的佛塔群高低錯落，象征著佛法的永恒。寺院內的一些佛塔雕刻精美，是藏地佛教塔式建築的經典代表。

護法殿：護法殿供奉著寺院的重要護法神，裝飾以神秘莊嚴的唐卡和神像，信徒們在此祈求護佑平安和事業順利。

庭院：托林寺的庭院開闊，陽光透過建築間隙灑在地麵上，映襯出建築的古樸之美。這裏也是信徒和遊客靜心冥想的地方。

托林寺的鎮寺之寶：壁畫是托林寺的最大亮點之一，被稱為“古格藝術的巔峰”。其中包括：《釋迦牟尼成道圖》：描繪釋迦牟尼從修行到成佛的過程，《古格王朝曆史圖》：展現古格王朝的生活場景和佛教發展曆程。托林寺藏有古格王朝時期抄寫的佛教經文，這些經文以金粉或天然礦物顏料書寫，字體工整，內容珍貴，是研究古格文化的重要資料。

 

托林寺外有多座白塔，是由藏民們自建的，我們團隊來了兩張合影。

 

 

 

從托林寺出來，我們又經過大片紮達土林，準備去拍日落。

劄達土林位於阿裏地區劄達縣境內，沒有固定的景區，四周全是土林地貌，沿途都是景。總麵積約為2464平方公裏，是世界上最典型、分布麵積最大的第三係地層風化形成的土林。其地貌發育最好的地區是以托林鎮為中心的大片地區，分布高度是海拔3750―4450米，土林是遠古受造山運動影響，湖底沉積的地層長期受流水切割，並逐漸風化剝蝕，從而形成的特殊地貌，土林蜿蜒曲折數十裏，約1100年曆史。這裏嚴整的山體，酷似一座座土城古堡，浩大壯闊。紮達土林是世界僅見的，還處於發育和成長期的大型土林，其數千平方公裏的規模也屬世界罕有。

 

 

劄達土林從獅泉河沿日阿（日喀則-阿裏）公路往南進入象泉河穀，抵劄達縣。“土林”裏的“樹木” 高低錯落達數十米，千姿百態。每一根土柱的形態都不盡相同，有的像羅馬的教堂雕塑，有的像古老的城堡，有的像巍峨的佛塔，還有的似巨大的石雕人像，栩栩如生，似乎在訴說著千萬年的地質變遷。

 

土林的形態與排列都很精致，仿佛是某種超自然的力量精心雕刻而成。麵對這些奇觀，容易讓人聯想到遠古的文明和失落的世界，激發無限遐想。然而，蒼海桑田，總是守衛著諾言，在距今約1100年前，這裏曾是強盛一時的古格王國的宮殿和寺院。從現存的遺址可以想象得到當年場麵的巨大。

我們坐在車上，四周被無數形態各異的土柱、溝壑和山穀所包圍，如同步入一個奇異世界，荒涼而奇幻。土林陡峭挺拔，參差不齊，儀態萬千，象泉河水在土林的峽穀中靜靜流淌。

土林的顏色從淺黃到深褐，陽光下，層層疊疊的地貌展現出迷人的層次感。隨著光線變化，土林的陰影和輪廓也不斷變化，給人一種動態的視覺衝擊。

劄達的土林的廣袤和靜謐讓人感受到一種荒涼之淒美。除了偶爾掠過的鳥影和高原的風聲，這裏仿佛沒有任何生命的跡象，給人一種脫離世俗的孤獨與寂靜。

紮達土林是一片蒼涼而神秘的大地，視覺上壯美絕倫，印象中無比深刻。它是大自然書寫在高原上的史詩，是風與水雕刻的奇跡，是時間的沉澱與生命的冥想。在這片廣袤的荒原中，紮達土林以它的獨特姿態，激發人類對自然、曆史和自我存在的深刻思索。我不禁要問這塊蒼茫大地，誰曾主沉浮？

 

阿裏地區在曆史上是古代象雄王國的核心區域之一。象雄王國是藏地最古老的文明之一，距今約3000多年，曾繁盛於青藏高原的西部，包括現在的阿裏地區以及周邊的喜馬拉雅山北麓。象雄文明不僅以其文化、宗教和語言影響了後來的西藏文化，還對整個藏地的曆史發展起到了重要作用。象雄王國的都城稱為“穹窿銀城（藏語：瓊隆銀城）”，就位於今天阿裏的劄達縣境內。遺址位於劄達土林之中，是象雄文明的象征性遺跡之一。在象雄文明的後期，吐蕃王朝（公元7世紀興起）的強大勢力逐漸擴展至象雄地區。公元7世紀中期，吐蕃讚普鬆讚幹布吞並了象雄王國，象雄的獨立地位隨之消失，其文化與宗教逐漸融入吐蕃文明體係。象雄王國的主要宗教是苯教（又稱本教），這是藏地最早的宗教體係。苯教以自然崇拜和萬物有靈為核心，岡仁波齊和瑪旁雍錯被認為是苯教的聖地。

 

我們沿著盤山公路開到紮達縣東南朗瑪土林觀景台看日落，位於劄達縣東南的瑪朗景區俯瞰整個土林景觀，這裏是中國國家地理雜誌推薦的西藏最美觀景拍攝點之一，紮達土林大峽穀，魚肚般的土林美景盡收眼底。

 

 

 

 

 

 

 

當太陽漸漸向西邊的地平線靠攏時，紮達土林在餘暉中開始展現它最令人窒息的美。朗瑪土林觀景台成為此時觀賞這片壯麗地貌的最佳位置，視野開闊，仿佛置身一個遙遠的時空。

夕陽的光芒灑在土林之上，原本蒼黃的地表被染成了深淺不一的金色，仿佛大地披上了一層鑲金的華袍。

 

 

 

 

土柱與山穀之間的光線形成強烈對比，深邃的陰影和柔和的光輝在起伏的地貌中跳動，如同畫布上的潑墨山水。

 

 

遠處的群山在落日的映照下逐漸變成剪影，邊緣被鍍上一道橙色的光環，為平靜的天際增添了些許夢幻的質感。

站在朗瑪土林觀景台看劄達土林峽穀，有點像看亞利桑那州大峽穀。隻是顏色不是岩石的深棕色，而是土灰色。視線穿過深邃的峽穀和參差的土柱，整個紮達土林如同一片延展到天際的荒涼海洋，每一個細節都令人驚歎。站在高處俯瞰，土林的結構如同波濤翻滾的大海，起伏的溝壑和高聳的土柱錯落有致，展現出時間與自然交織的力量。

陽光隨著時間的推移緩緩下沉，土林的色彩也隨之變化，從淺金到深橙再到微微泛紅，仿佛整個世界在靜默中流轉。偶爾吹來的高原秋風帶著清冷，卻讓人感到一種不可言喻的寧靜，似乎整個天地都在屏息靜候日暮的到來。

落日時分，紮達土林的壯美是如此超脫塵世，讓人不禁感歎時間的偉力和自然的無盡創造力。麵對這片蒼茫大地，內心既有對天地廣袤的敬畏，也湧現出對人類渺小的思索。這一刻，語言顯得多餘，唯有目光緊緊追隨那一點點下沉的光芒。落日為土林賦予了生命感，仿佛整個大地都在緩緩地呼吸著。

看來，生命與自然本身就是奇跡。而高原的荒涼與遼闊則像一麵鏡子，映照出人的內心世界，引發對自身與宇宙關係的深思。

紮達土林的落日，是蒼涼與壯麗的交響，是光與影的奇妙交織，給死一般寂靜的土林賦予了靈性，給這塊蒼茫大地賦予了光影奇境。這片土地在日落中展示出它最震撼的一麵，讓每一位隊友都深深感受到自然的偉大與生命的無常。這種震撼的美，是一次靈魂的朝聖，一場永生難忘的視覺盛宴。

 

日落後往回走，路上已是一片漆黑，突然見到一片燈光，好像是一片居民區。

回到紮達鎮後，我們又在同一川菜館吃了晚飯，晚飯後在菜館對門的酒店入住，遺憾的是晚上酒店停電停水，這對於大家來說都是不方便的事情，對於隊友劉醫生來說是個難得的沒有光汙染時刻，這不，據說他從酒店裏出去拍星軌去了。

 

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普蘭——紮達， 10/26

裏程:330公裏，6小時   住宿：紮達（海拔4000米）